Как правильно и безопасно работать болгаркой и что для этого нужно? Работаем болгаркой правильно – как не подвергать себя опасности? Как ставится круг на болгарку

Болгарка – это полезный аппарат, который должен быть в арсенале любого мастера. Она позволяет выполнять целый спектр сложных и важных работ, однако использовать ее следует с осторожностью, чтобы не получить травмы. О правилах пользования угловой шлифовальной машины мы расскажем в данной статье.

Правила личной защиты при работе с опасными инструментами

Правильно работать болгаркой, не подвергая себя опасности, можно только предельно собранным и внимательным. Аппарат не стоит даже брать в руки, будучи нездоровым, усталым и в нетрезвом состоянии. Невнимательность может дорого обойтись вам при использовании шлифовальной машины. В некоторых случаях небрежность приводит к очень серьезным травмам, а иногда и к смерти нерадивого мастера.

Главное условие правильной работы с инструментом – применение очков и защитного кожуха. Работа болгаркой обязательно приводит к разлету искр, осколков металла, окалин и абразивных частиц. Если не защитить свое лицо и глаза, есть высокий шанс получить травму. Лучше всего использовать маску или очки закрытого типа. Осколки и искры от болгарки летят по сложным траекториям, потому могут залететь под очки, если в какой-то части они недостаточно плотно прилегают к телу. Маску лучше всего использовать с предохранительной сеткой, так как при работе существует вероятность отделения от круга осколков, которые летят с большой скоростью и могут пробить неармированные средства защиты.

Первый барьер, стоящий между оператором шлифовальной машины и вращающимся кругом, – это защитный кожух. На практике круги достаточно часто разрушаются при работе, что обычно происходит из-за заклинивания круга в прорезе. Кожух закрепляют на инструменте таким образом, чтобы он защищал человека от искр и возможных осколков в случае их появления. Кожух должен быть закреплен на машине максимально надежно и прочно, чтобы полностью исключить вероятность его самопроизвольного поворота. Конечно, работать с кожухом сложнее и менее удобно, чем без него, но, снимая этот защитный экран, вы подвергаете себя ненужной опасности.

Для работы с болгаркой вам нужны не только кожух и защитная маска, но еще и средства защиты рук – рукавицы или перчатки. Ваши руки будут находиться очень близко к вертящемся кругу, потому их следует защитить от искр и всевозможных осколков. Мы рекомендуем использовать для защиты рук плотные кожаные рукавицы или перчатки, хлопчатобумажные средства не способны надежно вас защитить.

При обработке бетонных и каменных материалов необходимо также использовать специальный респиратор – он защитит от пыли дыхательные пути. Вся ваша одежда должна быть широкой и хорошо заправленной, любая болтающаяся часть одежды может быть затянута кругом, вращающимся с высокой скоростью, и стать причиной травмы.

Как использовать съемный инструмент на болгарке?

УШМ позволяет выполнять разные виды работ, обрабатывать различные материалы и для каждого из них следует использовать специально предназначенный для этого абразивный инструмент. Используя не тот круг, вы повышаете вероятность его раскола и подвергаете опасности себя. Никогда не ставьте на аппарат диски большего размера, чем предназначенные под эту модель.

Небольшие углошлифовальные аппараты отличаются от больших более высокой скоростью вращения диска. Круги больших диаметров могут попросту не выдержать слишком высоких скоростей вращения и разрушиться. Это касается как новых кругов, так и использовавшихся и из-за этого уменьшившихся в размерах. Еще одна причина отказаться от больших кругов состоит в том, что для использования таких диском приходится снимать кожух, защищающий оператора, а это совершенно недопустимо. Более того, большие круги создают большую нагрузку на узлы инструмента – он быстрее изнашивается и может вскоре выйти из строя.

Ставить диск на болгарку можно, если он соответствует используемому устройству и не имеет никаких повреждений. Трещины, выбоины, сколы и другие нарушения округлости или плоскости существенно повышают вероятность возникновения обратного удара и разрешения круга в процессе работы.

По технике безопасности полностью запрещено устанавливать на УШМ пильные круги для древесины. Очень часто такие действия приводят к трагическим последствиям, потому не повторяйте чужих ошибок, если вам дорога ваша жизнь. Пилить древесину болгаркой не следует по нескольким причинам. Во-первых, дерево является неоднородным материалом, в котором встречаются сучки, а иногда и инородные тела, к примеру гвозди, из-за чего круг может поломаться на высоких оборотах. Во-вторых, такая работа попросту нецелесообразна – из-за высоких оборотов диски для дерева быстро затупятся.

Чтобы безопасно пользоваться болгаркой, необходимо после установки диска проверять работу устройства на холостом ходу на максимальных оборотах в течение 60 секунд. Круг при проверке должен крутиться свободно, с минимальной вибрацией, не задевая защитный кожух.

Не менее важно качественно закреплять обрабатываемые детали перед работой. Собственный вес редко может гарантировать полную неподвижность предмета, потому лучше всего закреплять материалы в тисках или струбцинами на тяжелых конструкциях. Не пытайтесь обрабатывать удерживаемые в руках предметы. Этим вы нарушите сразу два требования техники безопасности, которые гласят:

1. Болгарку нужно удерживать двумя руками.
2. Обрабатываемая заготовка должна быть неподвижно закреплена.

Удерживая заготовку рукой, вы повышаете вероятность смещения детали и заклинивания круга. Вам следует полностью исключить изгиб заготовки в области реза, особенно если он может сузить пропил. Это почти неизбежно вызовет зажатие диска и обратный удар.

Общие рекомендации по применению болгарки – как не подвергать себя опасности?

Несмотря на опасность болгарки, ею можно безопасно пользоваться, если соблюдать технику безопасности и не допускать никаких ошибок. Для этого нужно удерживать инструмент только двумя руками. При надежном удержании аппарата, даже обратный удар не приведет к сильному смещению и выпадению его из рук. Нужно также следить за тем, чтобы положение всего тела было максимально устойчивым, без риска потери равновесия.

Работайте с устройством так, чтобы шнур питания всегда располагался подальше от вращающегося круга. Если шнур будет рядом, вы можете его перерезать, кроме того, его может затянуть к диску, что создаст опасность короткого замыкания или резкую остановку вращения со смещением инструмента.

Машину нельзя отпускать до тех пор, пока движение диска полностью не прекратится. Если не выполнять это требование, можно зацепиться вращающимся диском за какие-то предметы или поверхности. Переходить от одной рабочей зоны к другому месту можно только с отключенным аппаратом, иначе круг может захватить вашу одежду. При перебоях в сети электроснабжения болгарку нужно выключить из розетки, иначе при возобновлении подачи электричества может произойти ее неконтролируемое включение.

Не забывайте, что при работе диски могут сильно прогреваться, их не следует касаться, пока они не остынут полностью. Позаботьтесь о том, чтобы все посторонние лица находились на безопасном удалении от места работы инструмента, ведь абразивные частицы могут навредить не только вам, но и окружающим.

Начинать работу болгаркой – производить соприкосновение вращающегося диска с материалом или заготовкой, можно только при достижении шпинделем полных оборотов, в противном случае возможно заедание диска. Производители аппаратов советуют осуществлять резку так, чтобы инструмент все время двигался в том же направлении, в котором вращается установленный диск. Так вы обезопасите себя от внезапного выхода круга из сделанной прорези.

Эту рекомендацию многие пользователи не выполняют, так как при таком проведении инструмента, струя искр из-под круга скрывает нанесенную на заготовку разметку. Если же вести аппарат в противоположном направлении, можно легко контролировать точность резки, однако из-за этого нарушение техники безопасности не перестает быть таковым. И при выборе между удобством и безопасностью лучше отдавать предпочтение второму.

Крайне важно обеспечивать правильное положение инструмента на протяжении всего процесса его использования. Линия реза не должна упираться в оператора, она должна проходить мимо, в стороне от вас. В случае заедания, заклинивания круга реактивное движение аппарата продолжится в стороне от человека. При резке не нужно сильно нажимать на инструмент, дайте болгарке возможность выполнять резку самостоятельно. Сильная нагрузка на аппарат может привести к перекашиванию и даже заклиниванию круга. Ваша задача заключается в направлении и корректировке инструмента, нажимать на него нужно только иногда и не очень сильно. Никогда не включайте инструмент, если круг располагается в пропиле, резка металла и других материалов в этом случае с большой вероятность закончится обратным ударом.

Обязательно следует соблюдать ТБ и при шлифовальных работах. Не нужно использовать для шлифовки очень тонкие круги, а также отрезные круги, не предназначенные для выполнения таких работ – они могут сломаться. Шлифовку следует выполнять кромкой диска под углом в 15-40 градусов к поверхности. Инструмент следует перемещать с умеренным нажатием вперед и назад. После установки нового, неиспользованного диска лучше сначала работать им в одном направлении – вперед. Если вести его назад, он может врезаться в обрабатываемую поверхность. После закругления диска им можно работать в обоих направлениях.

Для резки плитки, камня и бетонных оснований используйте специальные круги. При работе с этими материалами возникает много опасной для здоровья пыли. Лучше всего организовать автоматический отсос пыли с помощью строительного пылесоса, подключаемого к защитному кожуху. В противном случае обязательно следует использовать респиратор. Чтобы уменьшить количество пыли, нужно проветривать помещение при работе, а также подавлять пыль струей воды, которую направляют на рез. Для этого вам понадобится помощник.

Болгарки могут использоваться для разных работ, в том числе и для штробления. При резке стен, в которых может быть арматура, а также элементы инженерных коммуникаций, необходимо быть особенно внимательным и осторожным. При контакте диска с такими элементами может произойти короткое замыкание или обратный удар. Поэтому перед проведением работ в малознакомых местах обязательно следует изучить наличие в стенах коммуникаций.

Внутри рабочей зоны и рядом с ней не должно находиться горючих материалов и легковоспламеняющихся жидкостей. Убирайте подальше от болгарки изделия и любые предметы, которые могут пострадать от искр и абразивных осколков. Если убрать такие вещи нельзя, их лучше всего прикрыть мокрой тряпкой. Во влажных помещениях для использования болгарки следует подключать ее через УЗО. Только так вы сможете гарантированно предотвратить поражение электрическим током.

Никогда не доверяйте работу с УШМ посторонним лицам, если вы не уверены в их квалификации и способности соблюдать технику безопасности.

Обратный удар – что это и как избежать?

Обратный удар представляет собой резкий, внезапный отброс болгарки из-за заклинивания вращающегося круга. Он представляет собой наибольшую опасность для оператора, так как обычно сопровождается еще и разрушением диска. При заклинивании диска реактивное смещение инструмента осуществляется в противоположном направлении вращению диска. Чаще всего обратный удар происходит из-за ошибочных действий оператора или прямого нарушения им техники безопасности.

Наши рекомендации помогут избежать такой проблемы, как обратный удар или, в случае его возникновения, избежать тяжелых последствий. Всегда используйте стандартные рукоятки для удержания инструмента и не держите его только одной рукой. Стойте устойчиво не земле, чтобы в случае отбрасывания инструмента не потерять над ним контроль. Всегда находитесь в стороне от того места, куда сместится инструмент при обратном ударе. При движении болгарки по направлению от себя, она может отскочить прямо в вас.

Особую осторожность следует соблюдать при обработке кромок и углов. Обратный удар часто возникает при завершении реза, когда разрезается последняя перемычка, соединяющая две части одного предмета. В такой ситуации во избежание проблем рекомендуется не доводить рез до самого конца, лучше извлечь из проема круг и перерезать перемычку с обратной стороны. Если же прибор заклинил, его следует выключить и осторожно извлечь из сделанного пропила.

Несмотря на все сложности и опасности, вы вполне в состоянии самостоятельно работать болгаркой. Просто соблюдайте наши рекомендации, они помогут вам выполнить резку и шлифовку без проблем.

Угловая шлифовальная машина (УШМ), в простонародье называемая “болгарка”, широко применяется на стройке и в быту при ремонте. С ее помощью можно выполнять множество различных технологических процессов. Чтобы правильно подобрать инструмент для выполнения определенного вида работ, необходимо ознакомится с тем, какие бывают диски и насадки для УШМ. Инструмент для данного устройства выбирается по размеру и по назначению.

При выборе диска для болгарки необходимо проследить, чтобы внешний диаметр насадки не превышал максимально допустимые значения, разрешенные для вашей угловой шлифовальной машины. К примеру, если болгарка рассчитана на использование круга с максимальным диаметром 125 мм, то на нее нельзя устанавливать круг на 230 мм. И этому существует несколько объяснений:

будет превышена линейная скорость режущей кромки, что чревато разрушением абразивного круга и нанесением травм пользователю;
у маленькой болгарки не хватит мощности, чтобы работать с большим инструментом;
установка насадки, превышающей допустимые размеры, требует снятия защитного кожуха, а это уже нарушение правил безопасности.

Диски для УШМ имеют стандартные размеры: 115, 125, 150, 180 и 230 мм. В современных болгарках посадочный диаметр (диаметр вала, на который устанавливается инструмент) практически одинаков и равняется 22,2 мм. Если у вас “завалялась” болгарка устаревшей модели, то потребуется применять переходники — кольца разных диаметров.

Все абразивные круги любых размеров имеют специальную маркировку , из которой можно узнать следующую информацию: диаметр диска и его толщина, диаметр посадочного места, максимальная скорость вращения, а также для обработки каких материалов он предназначен.

Назначение дисков и насадок

Круги для болгарки различаются по назначению на:

отрезные;
обдирочные
шлифовальные;
заточные.

Отрезные диски

Самой частой задачей, выполняемой с помощью болгарки, является резка различных материалов. От того, какой материал необходимо будет разрезать, зависит и выбор материала инструмента.

Поэтому, если вы все же собираетесь использовать пильный диск по дереву, то следует придерживаться мер безопасности. На болгарке должен быть установлен защитный кожух и рукоятка, пользователь обязан одеть защитную маску или очки. Кроме того, нельзя резать данным инструментом материалы, не предназначенные для него.

Наиболее безопасными считаются диски по дереву, по торцу которых установлена цепь от бензопилы. В случае заклинивания инструмента, цепь остается на месте, а диск вращается вхолостую, что снижает вероятность травмирования пользователя.

Обдирочные

Если требуется снять слой краски или другого нанесения, а также ржавчину с какой-либо поверхности, применяются корщетки . Они бывают дисковые или в виде чаши со встроенной металлической проволокой.

Проволока в данных насадках может быть витой либо распущенной. Толщина ее также может быть разной. Чем толще проволока, тем для более грубой обдирки применяется обдирочный диск или чашеобразная насадка, и наоборот.

Шлифовальные

Для шлифовки и полировки различных поверхностей (металла, дерева, пластика и других) применяются шлифовальные диски и насадки. Часто для шлифовки применяется шлифовальный круг лепесткового типа . Состоит он из множества “лепестков”, сделанных из наждачной бумаги. Зернистость наждачной бумаги можно выбирать, исходя из требуемого вида обработки (чистовой или черновой).,

Также наждачка может крепиться к насадке с помощью липучки . Такой инструмент навинчивается на шпиндель УШМ.

Для полировки поверхностей выпускаются специальные круги и насадки, выглядящие как подушки из войлока либо как диски из ткани.

Заточные

Чтобы заточить инструмент, обычно применяются точильные станки (точила). Но если у вас нет последнего, но есть болгарка, то для нее можно приобрести заточной (шлифовальный) круг, которым можно легко заточить практически любой режущий инструмент.

Главное отличие заточных кругов от отрезных – это их толщина (не менее 5 мм).

Как правильно поменять диск на болгарке

Поскольку круги для болгарки являются расходным материалом, то рано или поздно их приходится менять. Крепятся они на шпинделе УШМ при помощи прижимного фланца (гайки) с резьбой М14. Чтобы его открутить, в комплектации к болгарке должен идти специальный рожковый ключ , имеющий штыри с одной стороны.

Итак, чтобы заменить инструмент на болгарке, выполните следующие действия.

Обесточьте аппарат, выдернув вилку из розетки.
Зафиксируйте шпиндель УШМ с помощью кнопки, расположенной на передней части корпуса. При нажатии кнопки стопор входит в отверстие диска, установленного в редукторе, чем и фиксирует шпиндель в неподвижном положении.
Вставьте штыри ключа в отверстия на прижимном фланце.
Удерживая фиксатор одной рукой, другой рукой проверните ключ влево (против часовой стрелки), пока гайка не сорвется с места. Далее ее можно открутить без ключа и снять с вала.

В данном случае шпиндель УШМ вращается по часовой стрелке. Но в какую сторону откручивать гайку, если у вашего аппарата вращение вала происходит против часовой стрелки? Запомните: прижимной фланец всегда следует откручивать в прямо противоположном вращению вала направлении.
Теперь можно сменить инструмент, предварительно сняв старый.

Если вы заметили, что внутри кожуха скопилась грязь, то следует снять нижний фланец и с помощью стальной щетки удалить загрязнения со всех поверхностей.
Далее, следует установить нижний фланец на место. Поставить его нужно правильно, обязательно совместив проточки на шпинделе и фланце.
Положите сверху нижнего фланца прокладку. Ставить ее не обязательно, но желательно, поскольку она обеспечит легкое откручивание прижимной гайки в дальнейшем, если потребуется поменять инструмент.
Установите новый инструмент. Иногда владельцы УШМ задаются вопросом: какой стороной ставить круг? Ответ прост: диск ставится стороной с нанесенной маркировкой наружу.
Положите на абразивный круг прокладку. Если к вашей болгарке в комплекте не шли прокладки, то их можно приобрести в специализированном магазине, либо самостоятельно вырезать из тонкой жести или картона .
От руки накрутите фланец на вал. Закручивать гайку следует до тех пор, пока вы не сможете больше проворачивать ее без ключа. После этого, зажав стопор, затяните данную гайку уже с помощью ключа, но не более, чем на четверть оборота, иначе диск начнет деформироваться.

После проведения вышеописанных действий замена инструмента считается завешенной.

Методы раскручивания, если диск заклинило

Что делать, если прижимной фланец заклинило? Эта неприятность, когда закусило гайку, часто происходит, если во время работы с толстыми и прочными материалами инструмент заклинило в заготовке. При этом абразивный круг часто ломается, а продолжающий вращаться шпиндель туго затягивает прижимной фланец. Чтобы раскрутить болгарку, если зажало диск, существует несколько способов.

С помощью газового ключа

Данный способ считается не совсем безопасным , поскольку можно сломать стопор, хотя в большинстве случаев, открутить гайку удаётся. Чтобы не сломать фиксатор шпинделя, не прилагайте к газовому ключу больших усилий. Конструкция фиксатора рассчитана на усилие, прилагаемое стандартным ключом.

Открутить чрезмерно зажатый фланец можно с помощью 2-х газовых ключей. Для этого обломайте торчащие концы абразивного круга плоскогубцами, чтобы можно было добраться первым газовым ключом к нижнему фланцу. Далее, зажмите оба фланца ключами и поворачивайте их в противоположных направлениях (с учетом того, какая резьба на шпинделе — правая или левая).

Разборка редуктора

В случае, когда фиксатор сломан, чтобы снять инструмент с угловой шлифмашины, придется разбирать редуктор . Отломайте с помощью плоскогубцев края оставшегося абразивного круга, чтобы можно было подобраться к болтам, удерживающим крышку редуктора. После этого открутите крепеж и откройте редуктор. Крышка извлечется вместе с валом-шестерней. Далее, этот вал следует зажать в тиски, предварительно проложив между стальными губками алюминиевые прокладки, и с помощью газового ключа открутить фланец (не забудьте определить направление откручивания).

Нагрев гайки

Гайку можно нагреть при помощи газовой горелки, строительного фена или паяльной лампы. Нагретый фланец обычно получается открутить стандартным ключом для болгарки.

Стачивание заклинившего круга

Если после применение первых 3-х способов гайка не откручивается, то оставшийся абразивный круг между фланцами можно сточить. Чтобы сделать это, выполните следующее.

По максимуму уберите плоскогубцами остатки круга по краям гайки.
Зажмите в тиски кусок листового железа такой толщины, как и сам диск, включите болгарку и сточите остатки круга о торец листового железа.

Вместо железа можно зажать в тиски кусок абразивного круга. В таком случае стачивание остатков инструмента между фланцами произойдет быстрее, и гайку можно будет открутить от руки.

Но применение неподвижного абразивного круга требует большой аккуратности, ведь при стачивании остатков инструмента можно повредить геометрию фланца. Если это случится, придется торцевать гайку.

Использование проникающей смазки

Обильно полейте место соединения фланца с валом жидкостью WD-40. Она имеет свойство проникать в межрезьбовые пространства и мелкие щели. После нанесения жидкости подождите около 5 мин и попробуйте открутить крепеж стандартным ключом.

С применением перфоратора

Некоторые владельцы болгарок в ситуации, когда заклинило прижимную гайку, устанавливают в перфоратор насадку “зубило” или “отбойный молоток ”, вставляют ее в отверстие фланца под углом и включают режим отбойного молотка без вращения. Соответственно, кнопка стопора должна быть нажата. Достаточно всего пары несильных нажатий перфоратором (чтобы не сломать фиксатор вала), и гайка начнет проворачиваться.

Разрезать прижимной фланец ножовкой

Данный способ можно назвать радикальным, поскольку придется покупать новый крепеж, и применяется он, если гайка не откручивается никакими другими методами. Чтобы распилить фланец, зажмите кнопку стопора, чтобы вал не вращался, и, применяя ножовку по металлу , разрежьте крепежную гайку.

Болгарка - это универсальная углошлифовальная машина (УШМ), заменяющая устаревшие виды ручного инструмента. Универсальность ей придаёт сменный рабочий орган - диски или насадки. Существует большое количество видов дисков, выпускаемых разными производителями: для маломощных (бытовых), средних по мощности и большой мощности профессиональных УШМ. Дисками (насадками) режут, шлифуют, полируют, зачищают заготовки. Ими обрабатывают изделия из стали и чугуна, цветных металлов и дерева, камня, бетона и других материалов. О том, как выбрать диск для болгарки в соответствии с целями использования, а также как правильно снимать и ставить диски, читайте в нашей статье.

Виды дисков для болгарки

УШМ широко применяется в строительных и ремонтных технологических операциях. Диски для болгарки отличаются между собой:

размерами наружного диаметра и толщиной;
материалом и способом изготовления;
предназначением и максимальной скоростью вращения.

Выбор дисков для болгарки подразумевает знание и учёт особенностей не только обрабатываемых заготовок, но и возможностей самого инструмента.

Отрезные

Самые используемые круги для УШМ, также называются абразивными. Они классифицируются по разным признакам. Имеются диски для работы с металлом, камнем, деревом. Ещё есть алмазный диск, который служит для работы с наиболее прочными и твёрдыми материалами (железобетоном, керамогранитом, кафелем, мрамором, гранитом и другими природными и искусственными камнями).

Дадим краткую характеристику каждому виду.

Общий признак для всех отрезных дисков - классификация по наружному диаметру и толщине. Наружный диаметр бывает:

115 мм для маленьких бытовых болгарок;
125 и 150 мм для средних по мощности и весу УШМ;
180 и 230 мм для мощного профессионального инструмента.

Толщина дисков меняется в диапазоне от 1 до 3,2 мм. Она зависит от размера насадки: диски с большим диаметром имеют большую толщину; диски средние и малые - любую. На выбор толщины диска влияют:

скорость вращения рабочего органа болгарки;

Отрезные (абразивные) круги для металла

Эти круги применяются для работы с листовой кузовной сталью (толщина дисков от 1 до 1,6 мм) и сортового стального проката: арматуры, кругляка, швеллера, уголка и других видов (толщина дисков от 2,5 до 3,6 мм). Есть специальные насадки для работы с нержавейкой, алюминием, чугуном и другими металлами.

Отрезной диск по металлу для болгарки

Данные об этом имеются на поверхности диска в виде нанесённой маркировки и цветной полоски. Абразивные диски представляют собой несколько слоёв стекловолоконной сетки, на которые под большим давлением с обеих сторон напрессован бакелитовый абразивный материал (карбид кремния, корунд, электрокорунд). Затем армированные абразивные диски, чтобы обрести прочность, помещаются в печь для термообработки. Заданная температура нагрева - 200 градусов. Там масса спекается и становится прочной и устойчивой к разрушению на осколки.

Абразивные диски по камню

Они абсолютно идентичны дискам для металла и отличаются только применяемыми абразивами.

Круг для камня

Для дерева

Они изготовлены из высокопрочной стали и оснащены по наружному диаметру острыми зубьями. Работают эти насадки по принципу циркулярки и довольно опасны в работе. Рекомендуется болгарку стационарно закреплять с помощью специального приспособления.

Отрезной диск по дереву для болгарки

Алмазные

Они применяются для резки высокопрочных материалов из природного и искусственного камня.

Алмазный диск по камню для болгарки

Существуют разные виды алмазных дисков для бетона, железобетона, камня. Между собой они отличаются фракционностью алмазного напыления и видом режущей кромки - сплошной, с крупными или мелкими прорезями, насечками. Важно знать, что алмазный диск не используется для работы с металлическими заготовками. По внешнему виду понять предназначение алмазных дисков затруднительно. Лучший вариант - перед покупкой проконсультироваться у продавца-консультанта или внимательно изучить приложение к упаковке.

Некоторые производители алмазных дисков окрашивают лицевую сторону краской, в зависимости от материала, для которого они предназначены:

зелёной - для гранита;
жёлтой - для гипса и кафеля;
синей - для мрамора и бетона;
серой - для гранитокерамики и черепицы;
оранжевый - для кирпича.

Алмазный диск с сегментированным режущим лезвием используется для резки камней сухим способом. Круги со сплошной режущей кромкой требуют водяного охлаждения. Турбодиски с прорезями в теле круга работают с более высокой скоростью вращения, чем диски с сегментированным лезвием.

Шлифовальные и обдирочные

Шлифовальные круги делятся на четыре вида:

Специальными проволочными кругами ликвидируется ржавчина и удаляются стойкие загрязнения.

Алмазными модификациями в виде чаши полируются изделия из камня.

Тарельчатыми дисками из пластика или резины полируются металлические поверхности. На тарелки можно крепить сменные диски с наждачной бумагой, войлоком, губкой, тканью.

Большинство шлифовальных дисков работают со специальными пастами или жидкостями, включающими абразивы тончайшего помола. Этими насадками шлифуются поверхности любых материалов, в том числе и автомобильные кузовные детали в автосервисах.

Как выбрать круг для болгарки

При выборе нужной насадки для болгарки нужно обращать внимание на следующие моменты:

Как сменить диск: пошаговая инструкция

Отключить болгарку от электрической сети и специальной кнопкой заклинить вал вращения с диском.
Отвернуть стопорную гайку специальным ключом с двумя выступами. Если гайка затянулась в результате заклинивания диска, то её можно: попытаться открутить газовым ключом, нагреть резаком и резко охладить (поможет на 100%, но нужно быть очень аккуратным), выпилить остатки диска с помощью ножовки по металлу. Быстрозажимные гайки - это довольно сложное устройство, которое откручивается и закручивается от руки с помощью откидной ручки.
Снять старый диск.
Поставить новый диск на посадочный фланец.
Завернуть и закрепить ключом стопорную гайку.
Замена завершена.

Видеоинструкция: как снять старый и поставить новый круг на болгарку

Подведём итог. Как короля делает свита, так и болгарку незаменимым инструментом делают сменные диски. Они расширяют область применения болгарки, резко увеличивают производительность трудоёмких операций, повышают качество выполняемой работы.

В неосторожных руках углошлифовальная машина опасна: диски могут заклинить в теле заготовки, разорваться на части и разлететься в разные стороны. Минимизировать опасность может высокое качество изготовления насадки, правильный выбор и надёжное крепление круга на ведущем валу болгарки.

Комментариев:

Разобравшись в том, как правильно работать болгаркой, вы обеспечите качественное выполнение имеющихся задач и убережете себя от возможных травм.

Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с техникой безопасности по работе болгаркой.

Важно не только уметь правильно резать болгаркой, но и соблюдать требования техники безопасности.

Подготовка к работе с болгаркой

Рекомендации о том, как правильно работать болгаркой, не были бы полными без описания подготовительного этапа. Прежде всего нужно подготовиться и настроиться на работу. При несоблюдении техники безопасности болгарка становится очень опасным инструментом. Поэтому его лучше не брать в руки, будучи больным, слишком усталым и уж тем более нетрезвым. Усталость и несобранность приводят к небрежности, которая в случае с болгаркой может стоить здоровья и даже жизни.

Для работы c болгаркой обязательным атрибутом являются защитные очки.

Нужно подготовить защитный инвентарь. Обязательно должны присутствовать защитные очки и кожух. Без них резать болгаркой и выполнять другие манипуляции запрещается. Осколки, искры, окалины и прочее — все это неизбежно появляется при работе с болгаркой. И попадание данных частиц в глаза может привести к серьезной травме.

Маска или очки должны быть закрытого типа. Траектория полета осколков и искр неоднородна. Если маска или очки будут открытыми, искры могут за них залететь. Лучше, чтобы маска была с предохранительной сеткой, т.к. неармированное изделие в какой-то момент может сломаться.

Защитный кожух — это барьер между кругом болгарки и оператором. Во время работы круги довольно часто ломаются. С этим приходилось сталкиваться практически каждому, кто периодически пользуется болгаркой. В большинстве случаев причиной разрушения круга является его заклинивание в прорезе. Установка защитного кожуха выполняется так, чтобы в сторону оператора не летели осколки и искры. В случае если круг сломается во время работы, кожух защитит человека, работающего с болгаркой. Проем в кожухе задает сектор разлета осколков и защищает оператора от травм.

Кожух должен быть закреплен так, чтобы не было возможности его самопроизвольного проворота. Иногда работать с установленным кожухом очень неудобно, но снимать его нельзя ни в коем случае, иначе последствия для здоровья оператора могут быть самыми неблагоприятными.

Помимо очков, нужно обязательно иметь и другие средства защиты, в частности — перчатки или рукавицы. Во время работы с болгаркой оператор держит свои руки очень близко к вращающемуся кругу, важно обеспечить их защиту от металлических осколков, искр и прочих образующихся частиц. Лучший вариант — это плотные защитные перчатки из кожи. Хлопчатобумажные изделия не гарантируют надежную защиту рук от искр.

При распиле каменных материалов, Вам необходимо надеть противопылевой респиратор.

При обработке каменных материалов в условиях отсутствия устройств для отсоса пыли оператор обязательно должен надевать противопылевой респиратор. Работать нужно в хорошо заправленной не широкой одежде. Важно устранить все болтающиеся части, чтобы во время работы их не затянуло вращающимся кругом.

Отдельного внимания заслуживают рабочие круги для болгарки. Каждый вид материала обрабатывается с использованием специально предназначенного для него круга. Применять круги, которые не предназначены для обработки имеющегося материала, нельзя.

Запрещается устанавливать на инструмент круги большего размера, чем это указано в инструкции. Болгарки малых типоразмеров работают с более высокой скоростью вращения, чем инструмент больших типоразмеров. Во время работы большие круги могут не выдержать высоких оборотов и разрушиться. При вращении большого круга подшипники будут испытывать повышенную нагрузку, что приведет к их более быстрому износу и в целом снизит срок службы болгарки. Помимо этого, для установки круга недопустимо большого размера придется снять кожух, что также запрещается.

При работе с болгаркой, стоит использовать только целые диски без видимых повреждений.

Запрещается устанавливать поврежденные и деформированные круги. Это может спровоцировать обратный удар и привести к разрушению круга. Возможно травмирование оператора.

После того как инструмент будет установлен, болгарку нужно будет хотя бы 1 минуту проверить на максимальных оборотах. Круг должен свободно вращаться, а вибрация не должна быть сильнее, чем обычно.

Таким образом, помимо самой болгарки, понадобятся:

защитные очки или маска;
противопылевой респиратор;
специальная защитная одежда;
перчатки из плотной кожи;
строительный пылесос;
подходящие насадки.

Освоив все особенности подготовки, можно начинать разбираться в том, как правильно работать болгаркой.

Особенности работы с болгаркой

В процессе работы, болгарку необходимо крепко держать обеими руками.

Если собственного веса обрабатываемого изделия недостаточно для того, оно было неподвижно во время работы, его нужно обязательно закрепить струбцинами на тяжелой конструкции. Можно использовать для этого и тиски.

Работа с болгаркой требует выполнения ряда общих требований. Прежде всего, шлифовальную машинку нужно крепко держать 2-мя руками — это одно из основных требований, которое должно неуклонно выполняться при любых обстоятельствах. Если оператор будет надежно держать болгарку в руках, то даже обратный удар не вызовет вырывание инструмента или его большое смещение.

Нужно работать на ровной и устойчивой поверхности, вероятность нарушения равновесия должна отсутствовать. Шнур питания болгарки должен находиться в стороне вращающегося диска, чтобы круг его не захватил и не перерезал, т.к. это может привести к резкой остановке круга со смещением болгарки и короткому замыканию.

Инструмент нельзя выпускать из рук, пока вращающийся диск не будет полностью остановлен. В противном случае круг может зацепить какие-либо посторонние поверхности и предметы.

При работе с болгаркой, все кроме оператора должны находиться на расстоянии, так как от болгарки летят искры.

При необходимости перейти с одного места в другое нужно обязательно выключить болгарку, т.к. при перемещениях вращающийся диск может задеть посторонние предметы, захватить одежду и т.д.

Если в процессе работы внезапно отключилось электричество, инструмент следует обязательно выключить, чтобы при возобновлении электроснабжения не произошло его неконтролируемого запуска.

Шлифовальные и отрезные круги заметно нагреваются во время работы. Важно не трогать их до тех пор, пока они полностью не остынут. Все, кроме оператора, должны находиться на достаточном расстоянии от рабочего места, чтобы абразивные частицы, искры, осколки круга и т.д. им не навредили.

Прежде чем начинать резать материал, необходимо, чтобы шпиндель достиг полных оборотов. В противном случае круг может заесть. Компании-производители таких инструментов рекомендуют резать так, чтобы инструмент и круг двигались в одном направлении. Это исключает вероятность бесконтрольного выхода режущего диска из прорези.

В процессе резки необходимо правильно держать рабочий инструмент. Нужно следить, чтобы линия реза проходила мимо оператора. Нельзя, чтобы она упиралась в него. Это снижает риск получения травмы в случае заедания и разрушения круга. Между оператором и режущим диском обязательно должен находиться защитный кожух.

При резке болгаркой, ни в коем случае нельзя сильно давить на нее.

Важно не прилагать чрезмерных усилий на инструмент во время работы. Большую часть работы он должен делать «своими силами». При перегрузке круг может перекосить и заклинить. Оператор же должен управлять ходом инструмента, незначительно нажимая на него там, где есть такая необходимость. В случае обработки профилей резать нужно от самого малого поперечного сечения. Запрещается выключать болгарку, если диск расположен в пропиле.

Резка бетонных и керамических изделий должна выполняться с использованием специально предназначенных для этого кругов. Во время обработки таких материалов появляется очень много вредной для здоровья пыли. Поэтому на рабочем месте должен присутствовать инструмент для удаления пыли. При отсутствии такового оператор обязательно должен работать в противопылевом респираторе.

Правила шлифовки болгаркой

Шлифовка должна выполняться с использованием отрезных кругов достаточной толщины — слишком тонкие диски не используются.

Запрещается шлифовать боковой поверхностью диска, не предназначенной для выполнения шлифовки. Под воздействием значительных боковых усилий круги могут сломаться. Шлифовать нужно кромкой диска. Угол наклона к плоскости шлифования должен составлять 15-40°.

Оператор должен совершать движения вперед и назад, оказывая умеренное прижатие. В начале работы с новым кругом нельзя совершать движения вперед, т.к. диск может врезаться в обрабатываемое изделие. Важно подождать, пока край круга закруглится. После этого им можно будет двигать как вперед, так и назад.

Что такое обратный удар?

Одним из наиболее опасных факторов во время работы болгаркой является обратный удар. Это внезапный и очень резкий отброс болгарки, который происходит при заклинивании рабочего диска в материале. В большинстве случаев сопровождается разрушением диска.

Предотвратить обратный удар или хотя бы минимизировать его последствия можно, соблюдая несколько простых требований техники безопасности:

Схема расположения наиболее опасных секторов при работе с болгаркой.

Болгарку нужно надежно держать, обязательно 2-мя руками. Держится инструмент за имеющиеся рукоятки.
Нужно стоять на твердой поверхности. Так оператор сможет противостоять силе обратного удара.
Во время обратного удара инструмент будет смещаться в определенную сторону. Важно, чтобы оператор стоял в стороне от предполагаемого места поражения. В случае если оператор будет вести инструмент «от себя», то при обратном ударе болгарка с большой долей вероятности отскочит прямо на него.
Необходимо быть особенно осторожным при обработке острых кромок и всевозможных углов. Следует заранее настроиться на возможный отброс инструмента. Обратный удар часто случается в самом конце реза, при перерезе последней перемычки, соединяющей части обрабатываемого материала. В подобных ситуациях следует, не доводя рез до конца, извлечь диск и аккуратно перерезать последнюю перемычку с другой стороны.
Если болгарка заклинила, ее нужно выключить и извлечь из пропила.

Особые требования техники безопасности

Во время работы болгаркой необходимо соблюдать ряд важных требований техники безопасности. Хотя они и не касаются непосредственно самих операций шлифования и резки, но их необходимо обязательно учитывать.

Прежде всего, с рабочей зоны нужно убрать горючие материалы. Нельзя допускать того, чтобы в непосредственной близости от рабочего места присутствовали легковоспламеняющиеся газы и жидкости.

С рабочего места нужно убрать все, что может пострадать от брызг, искр, осколков и пр. В частности, нельзя работать рядом с окнами. Если это невозможно, окна и прочие ценные предметы обязательно прикрываются каким-то подходящим материалом. Будет достаточно плотной мокрой тряпки.

При работе в условиях повышенной влажности воздуха, болгарку нужно подключать к сети через устройство защитного отключения, чтобы избежать удара током. Не доверяйте работу с болгаркой лицам, в квалификации которых вы не уверены. Важно, чтобы во время работы рядом с оператором не было детей.

Соблюдая эти простые правила и рекомендации, вы сможете быстро решить все задачи, которые требуют использования болгарки, без привлечения сторонних специалистов. Это позволит вам сэкономить деньги и быть уверенным в качестве и добросовестности выполнения работы. Не пренебрегайте требованиями техники безопасности и у вас все получится!

Работа инструментом мне приносит удовольствие, руководствуюсь правилом: "хочешь сделать хорошо - сделай САМ!" Данный пост, скорее мои заметки, так сказать памятка и чек-лист необходимых работ при обслуживании, которые могут быть полезны не только мне...Статья сформирована на моем личном опыте и знаниях подчеркнутых у авторитетных источниках, так что на звание гуру или единственно правильного мнения я не претендую.

Профилактика - всему голова!)) Своевременное обслуживания инструмента, я думаю уже не для кого не новость, экономит деньги и минимизирует вероятность внезапной поломки и ряда неудобств.

Размышляю по аналогии с медициной: "главное не навреди!" Изначально, правильно осознать вариант результата собственноручного ремонта как последнего для данного инструмента, т.е. осознать риски и готовность на приобретения новой болгарки, но это при самых неблагоприятных обстоятельствах. Т.к. как и в любом другом деле, есть ряд нюансов и тонкостей, без опыта очень не сложно допустить ошибки, которые приведут к дополнительным расходам на запчасти или вообще выведут из строя несколько дорогостоящих узлов, делающих ремонт нерентабельным. С другой же стороны, далеко не все мастерские по ремонту - панацея. Профессионалов и хороших мастеров не много, а вот негативный "осадочек" после обращения в сервисный центр, далеко не редкость. Вот как раз пост, в котором я максимально постараюсь осветить те знания и советы, которые могут помочь при самостоятельном обслуживании и ремонте болгарок.

Чек-лист необходимых работ при обслуживании болгарок:

Разборка
- Снятие щеток
- Снятие фланца корпуса редуктора
- Отсоединение корпуса редуктора с ротором от корпуса двигателя
- Снятие ведущей шестерни с ротора. Извлечение вала ротора из подшипника корпуса редуктора
Чистка внутреннего пространства, деталей и наружных поверхностей корпусов
Проверка остаточного тела графитовых щеток
- *замена*
  - чистка шахты щеткодержателей
  - чистка и профилактика поверхности ламелей коллектора
  - замена щеток на новые
Дефектовка редуктора
- осмотр состояния профиля зубьев. Осмотр на момент утрат фрагментов и сколов зубев конической пары
- проверка графитово-медной втулки на люфт
- осмотр посадочных мест под шпонку и самих шпонок на валах и шестернях
- проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
- *замена втулки, подшипников и смазки
Дефектовка ротора
- Осмотр обмоток ротора и статора на момент межвиткового замыкания и следов перегрева (потемневшие фрагменты, нарушение лаковлго покрытия)
- Проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
- Оценить состояние коллектора
Осмотр проводки на предмет пережатия корпусом или нарушения изоляции. Убедится в правильной укладки в штаные места. Состояние контактных групп
Сборка в обратном разборке порядке
2-3 минуты работа на холостом ходу.

Коллекторно-щеточный узел

Прежде чем начать разборку болгарки, первым делом снимаются щетки, которые прижаты к коллектору пружиной. В противном случае, не исключены повреждения щеток и щектодержателей при извлечении ротора (якоря). Если остаток графитового тела щеток составляет менее 50% от новых, имеет смысл их заменить.

Старый комплект, с остатком не мение 30%, стоит приберечь в НЗ для подстаховки. Пригодятся в случиях долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или друхих форс-мажорных ситуаций. Если щетки не оснащены функцией автостопа ("выстрел или проточка с ответным штифтом в щеткодержателе") при критическом износе, вероятнее всего приведет к уничтожению коллектора, вплоть до замены якоря целиком. СЭКОНОМИТЬ НА ЩЕТКАХ НЕВОЗМОЖНО!

В случаях крайней необходимости и невозможности подобрать нужные и готовностью корректировать размер, делайте это правильно!:

Если и подбирать, то желательно несовпадение только одной стороны, лучше меньшей (ширины).
Обрабатывать абразивным полотном мелкой зернистости (наждачка не крупнее 1000 номера, щетка очень хрупкая и ломкая).
Работать по ровной поверхности (напр. стекло), без прижима. После каждых нескольких циклов движений, проверять размер штангенциркулем, а также соблюдения параллельности плоскостей тела щетки.

В процессе службы, щетка изнашивается, оставляя графитово-угольный налет на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к установки нового комплекта щеток, у меня есть отдельный и видео. Сложно переоценить важность данной процедуры.

Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить "зависанием" щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

Чистка болгарки при профилактической разборке

Практически любой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка в частности не исключение. Первым пунктом после разборки, именно чистка! В идеальном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учитывать, что основное охлаждение болгарки, происходит через зазор между якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора между обмоток от коллектора. Выходит горячий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (своего рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, ухудшает теплообмен.

Налет пыли и мелких частичек на обмотках двигателя и остальных деталях внутренностей болгарки, сказывается на снижении теплообмена, вследствие изолирующих свойств, что неизбежно ведет к повышению рабочей температуры, вплоть до перегрева.

ПЕРЕГРЕВ - один из самых лютых "убийц" инструмента, на счету которого несметное количество уложенных единиц техники. Конкуренцию могут составить лишь: ряды товарищей любителей одалживать, применение инструмента не по назначению и нежелание прекращать работу, при поменявшимися звуке, говорящим о технической неисправности

Лучшее враг хорошего, или не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно применять чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при чистке компьютеров выручает), причем для увеличение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным или другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частички, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из труднодоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем или бетоном и т.д.) рекомендуется внешне продувать инструмент (без разборки) через вентиляционные отверстия. Абразивная пыль, при прохождении "оголяет" обмотки двигателя, снимая фрагмент за фрагментом защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, оснащены "бронированным" слоем, которое защищает обмотки, но далеко не все, стоит это учитывать. При работе с металлом, особенно при чистке, металлическая пыль, обладает токопроводящими свойствами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а со временем, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, оснащены фильтрами воздухозаборных отверстий или "лабиринтным" строением каналов, которые предотвращают или задерживают попадание крупных частиц. Для МШУ, не оснащенных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием женского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т.к. это компромисс между затруднением воздушного потока и содержание в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

Проверка подшипников

Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

Осевой люфт - для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.
Радиальный люфт - смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси
Шум при работе - импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

Замена подшипников

Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может "разсыпаться" (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под "новый" посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки ("закушеного диска") используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

Коническая пара - места, на которые стоит обратить внимание:

Целостность зубьев - при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб "вытягивается", заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего...), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На "холодную", втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность , в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание "зуб на зуб". В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток - замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора - металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя...), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом "золотой середины" для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

Возможно это банально или слишком поверхностно, но все-же. Перед работой, я скачиваю на смартфон или ноутбук оригинальную "взрыв-схему" данной модели, не помешает. При разборке незнакомого ранее механизма или устройства, метизы которые не помешают в дальнейшем, я помещаю в штатные для них места, если это возможно. Для остальных ситуаций, использую несколько емкостей, группируя метизы и мелкие детали по узлам и частям. В процессе разборки, согласно порядку снятия деталей, укладываю сосоответствующим порядком на свободный край верстака. Такие линии, определяют очередность при сборке. Также, перед оключением таких компонентов как кнопки, регуляторы, статоры и т.п., где велика вероятность нарушить правильность подключения, перед снятием, фотографирую на телефон для "шпаргалки", также можно промаркировать пары соединений. Эти решения, неоднократно экономили мне время и нервы, а нашлись в виде правильно сделанных выводов, анализируя свои ошибки, но вы мудрее и научитесь на моих.

После сборки, я фиксирую кнопку запуска и кладу на ровную гладкую поверхность работающую болгарку на пару минут. На холостом ходу, щетки правильно притрутся к коллектору, приняв его фору окружности, поверхность ламелей окончательно сформируется, шарики новых подшипников притрутся со своими дорожками, а теплая смазка равномерно распределится по всем поверхностям. По поведению работающей УШМ на поверхности, можно судить о вибрации. Перемещающаяся болгарка, дает знать о вибрации, а ровно работающая +/- на статичном месте, о минимальном биении, т.е гуд) Также, после данного испытания, должен нормализоваться звук работы, иначе необходимо искать проблему и проверить правильность свого ремонта.

В действительности, работы по обслуживанию болгарки, занимают не много времени (как даже прочитать целиком данный пост), с учетом того, что все необходимое в наличие. Но каждая потраченная минута, воздастся с торицией.

Мудрости поста: "Своевременная профилактика - отсрочивает ремонт", "Не уверен не берись", "Хочешь сделать хорошо - делай сам", "Краилово - влечет к попадалову", "Старайся делать идеально, плохо оно само получается", "Сэкономленные деньги - заработанные"