Выгребная яма из шифера. Как укрепить выгребную ямупри обвале стенок и продлить срок эксплуатации выгреба Сливная яма из шифера

Мы уже писали о строительстве выгребных ям с использованием покрышек, бетонных колец и бочки, сегодня напишем вам о том, как выстроить канализационный колодец из асбестового шифера. Речь пойдет об использовании плоского шифера, но это не значит, что с данной задачей нельзя справиться с помощью волнистого шифера.

Какие материалы потребуются для того чтобы выполнить строительство колодца

Для того чтобы построить колодец вам потребуется следующее:

Плоские листы шифера;
стальные трубы;
стальная проволока;
уголки;
лопата;
болгарка;
сварочный аппарат;
рулетка, строительный уровень;
тачанка.

Заметим, что таким же способом можно обустроить яму для дачного туалета, но это мы так, к слову.

Как построить выгребную яму с помощью шифера

Выкопайте яму. Как вы, наверное, уже догадались, яма должна быть прямоугольной, желательно квадратной. Для разработки грунта вам потребуется лопата и тачанка, а также ведра. Что касается глубины ямы, тут решать вам.

Когда котлован будет готов, приступите к организации металлического каркаса. Вам надо сварить под дно ямы каркасную раму из стальных уголков. Таких рам понадобится две. После одну из них надо уложить на дно ямы. Трубы надо приварить по углам нижней рамы, а потом и по углам верхней. В результате у вас получится прямоугольный каркас.

На следующем этапе вам надо приступить к обустройству стенок колодца. Тут все просто. Задача состоит в том, чтобы нарезать необходимое количество кусков плоского шифера, после чего спустить его в яму, зашив все стороны прямоугольного каркаса. Для фиксации шифера можно использовать саморезы.

По готовности пространство между шифером и стенками ямы нужно засыпать грунтом, а потом утрамбовать. Ну а уже потом надо сделать крышку. Если яма делалась под установку туалета, нужно приступить к его установке.

• Практичные ограждения
• Полки в погреб
• Грядки из шифера
• Споры о вреде шифера

Практичные ограждения

До недавнего времени шифер был самым распространённым кровельным материалом, обладающим большим количеством эксплуатационных преимуществ. Сегодня его популярность немного упала, на рынке появились более современные материалы: битумная черепица и металлочерепица. Старое покрытие выбрасывать жалко, вот почему у многих на даче появились склады старых листов шифера. Выбросить жалко, да и не нужно этого делать.

Можно легко собрать и сделать временный туалет, летний душ из листов шифера, можно соорудить из него ограждения, прикрыв им забор, сделанный из сетки рабицы, например. Такое решение позволит защитить приусадебный участок от посторонних глаз прохожих и проникновения соседских собак.

Стандартный лист шифера имеет длину 175 см, лист режется пополам и просто с напуском на рабицу вкапывается нижним ребром в землю, на глубину в 40 см. Если грунт после этого тщательно утрамбовать, никаких дополнительных креплений для устойчивости забора делать не нужно. При желании шифер легко покрасить, подобрав правильный цвет, его несложно легко интегрировать в стилистику своего участка.

Обратите внимание! Подобная перегородка способна защитить приусадебный участок от распространения сорняков, которые корнями пытаются закрепиться за кромку соседского участка.

Полки в погреб

Еще один способ применения старого шифера подсказали бывалые дачники и садоводы-огородники. Для хранения припасов они предлагают соорудить с применением шифера удобные и прочные полочки, позволяющие организовать удобную систему хранения для имеющихся припасов. Полочки сооружаются следующим образом:

1. По углам кладовой укладываются из кирпича стойки, длина которых должна совпадать с шириной шиферного листа. Высота стоек - 90 см.
2. На стойки укладывается лист шифера.
3. Вокруг него сооружается опалубок.
4. В ребра шифера укладываются трубы арматуры.
5. Замешивается раствор, как для цементной стяжки.
6. Им заливается лист шифера, слой раствора должен составлять 10 см.
7. В результате должен получиться монолитный бетон - достаточно прочная вместительная полка, на которой легко разместиться любая тара для хранения овощей и фруктов.

Если погреб большой, подобные полки можно размещать по периметру, делать их короткими или длинными. Многие подумают, что использовать доски в данном случае проще, чем шифер, но применение описываемого материала, как показывает практика, помогает значительно экономить. К тому же шифер не нужно вынимать из опалубки. Его можно покрасить или побелить известкой. Тогда полочки будут выглядеть вполне аккуратно.

Грядки из шифера

Если на даче есть огород, при помощи шифера несложно собрать аккуратные грядки. Сделать их своими руками несложно. Посмотрите на фото, как декоративно выглядит подобный огород. Применение шифера имеет достаточно практичные цели. Подобные конструкции помогают удерживать грунт в пределах одной грядки.

Подобная перегородка - надежная преграда для грызунов и распространения сорняков. Сам процесс укладки шифера состоит из нескольких этапов:

1. Сначала шифер необходимо нарезать. Сделать это можно вдоль пластин или поперек волн, так как это показано на фото.
2. Затем намечаются границы грядки.
3. По всему периметру выкапываются траншеи. Их глубина должна составлять половину приготовленного оградительного изделия.
4. В приготовленные траншеи укладываются заготовки из шифера.
5. Остается закопать траншеи и утрамбовать грунт вокруг установленных листовых деталей.
6. Для того чтобы придать стенкам грядки большую устойчивость, в землю зарываются металлические колышки.

Обратите внимание! Установление описываемого ограждения имеет определенные нюансы. Если волны на грядках располагаются горизонтально, побеги растений и их корни могут легко прорасти вдоль углублений.

Любая перекопка земли в этом случае приведет к гибели растения. Вертикально расположенные волны не станут препятствием для выполнения работ по пропалыванию грядок.

Нарезать шифер лучше всего болгаркой. Опытные мастера во время выполнения такой работы направляют болгарку в противоположную направлению ветра сторону. В этом случае пыль будет сдуваться от режущего человека. Так как асбестовая пыль является опасной для человека, необходимо во время работы защитить себя от нее, надев на глаза защитные очки, а нос прикрыв марлевой повязкой. Нельзя для распилки шифера использовать пилу для дерева. Это травматичная работа, одно неправильное движение способно будет лишить руки.

Плюсы использования шиферного ограждения

Опытные садоводы сегодня из листов шифера делают не только грядки, они собирают при помощи него клумбы, укладывают шифер на теплицы. Прочной и надежной получается садовая дорожка, устланная из плоских листов. Практичность и декоративность - не единственные преимущества подобного решения.

• Шифер - материал, который быстро нагревается на солнце, нагревается и легко отдает избыток тепла почве. Это благожелательно сказывается на росте любых растений.
• Собранное при помощи асбестоцементных листов ограждение для грядки сложно разрушить.
• В дальнейшем не нужно с подобным ограждением проводить никакие другие работы. Поставил и забыл при них на длительный срок.
• Используя старые листы шифера, нет необходимости тратить на покупку деревянных балок.
• При желании листы легко выкрашиваются в любой цвет, покраска увеличивает декоративные свойства ограждения.

Желая повторить у себя на огороде подобный эксперимент, полезно заранее изучить недостатки асбестоцементных изделий. В жаркие летние дни подобное ограждение будет способствовать перегреву почвы, поэтому растения необходимо будет чаще поливать. В местах, где длительные дожди - привычное явление, грунт под ограждением нередко вымывается, поэтому они постоянно наклоняются. Это вынуждает владельца огорода постоянно оправлять оградку. Для многих подобная процедура покажется утомительной.

Фундамент и выгребная яма для туалета

Старые листы шифера нередко применяются для обустройства опалубки для заливки фундамента для хозяйственных построек. В этом случае после застывания бетона опалубку снимать не нужно.

Так как на приусадебном участке нередко отсутствует центральная канализация, туалет и инженерные коммуникации, обслуживающие кухню и ванную комнату, не могут функционировать без выгребной ямы. Шифер в данном случае применяется для укрепления ее стенок. Листы нарезаются по размерам стен ямы, просто спускаются вниз. Для того чтобы листы не падали, они скрепляются между собой уголками арматуры. Далее в щели между ямой и листами шифера укладывают прутья арматуры. Щели заполняются цементным раствором. Чтобы стенки выгребной ямы выдержали давление, их распирают деревянными брусками, так, как это показано на фото.

После того, как бетон высохнет, выгребная яма для туалета готова.

Споры о вреде шифера

Многие, прочитав статью, выдвинут массу аргументов в пользу отказа от использования описываемого материала. Но специалисты спешат всех успокоить. Описываемый материал изготавливается из смеси трех ингредиентов: портландцемента, асбестового волокна и воды. Первые два компонента совершенно безопасны для здоровья человека. А вот асбестовое волокно способно вызвать подозрение.

Существует несколько разновидностей подобного материала, в производстве шифера применяются две:

• амфибол-асбест (природная основа);
• хризотил-асбест (производное группы серпентина).

Европейские ученые провели исследования и выяснили, что опасной для человека можно назвать шифер первой разновидности. В России амфибол-асбест для производства кровельного материала не применяется. Поэтому тем, кто боится за свое здоровье, специалисты рекомендуют приобретать шифер отечественных марок. Его использовать на приусадебном участке можно легко без опасения.

Как видите, применение старого шифера помогает на приусадебном хозяйстве решать чисто практичные задачи. Сделать временный туалет, летний душ, собрать теплицу или любые ограждения можно, используя отходы.

Как сделать сундук своими руками

Как сделать шкатулку своими руками

Как выбрать шатер для дачи

Гриль из газового баллона своими руками

Всегда требует организации приспособления для отвода воды. Заботиться о сливе необходимо еще до начал ее строительства. Сливная яма является основой всей сливной системы. Вариант отвода воды со сливной ямой пользуется большой популярностью среди дачников. Если Недалеко от дачного участка имеется канализационная коммуникация или канава, то делать яму станет нецелесообразно. В таких случаях имеет смысл провести трубы для слива до канализационной системы и или канавы. Делать сливную яму на участках земли с высоким уровнем грунтовых вод настоятельно не рекомендуется, так как это не приведет ни к какому толку, а усилия будут затрачены напрасно. Поэтому, перед тем как приступить к постройке самой бани, не нужно торопиться с подготовкой сливной ямы. Если сливная яма все таки потребовалась, то начинаем строительство.

Итак, с чего же начать? Как и любую другую постройку – с проектирования. Специалисты в области инженерии тут не потребуются, но провести несколько расчетов нужно. Ответьте на вопросы:

• Сколько людей будет посещать баню?
• Какие характеристики у земли на участке?
• Насколько высок уровень грунтовых вод?

Про то, что при высоком уровне грунтовых вод сливную яму лучше не делать, уже сказано. А как же все-таки измерить сам уровень? Самым точным методом является бурение скважины. Но далеко не у всех в гараже валяется буровая установка. Присмотритесь на участки, где растительность не поливается. Если там растут влаголюбивые растения, то вода в грунте точно есть. Растительность густая – значит, яму нужно рыть поглубже. Объем выгребной ямы будет зависеть от того, насколько интенсивно будут пользоваться баней владельцы. Чем больше людей будут по расчетам посещать парилку и душ, тем больший объем ямы потребуется. При недочете в конце концов сточная вода может политься через край. Земля рыхлая? Тогда понадобится укреплять ее края. Если почва твердая – то плюс в копилку времени.

Определив все характеристики земли и «производительность» будущей бани, можно выбирать место под яму. Специалисты по возведению бань советуют рыть яму в двух метрах от стен самой бани. Слишком далеко – тогда необходимый уклон не обеспечится и вода будет застаиваться.

Материалы которые потребуются для строительства

При плотной и хорошо впитывающей почве много исходных материалов не потребуется. Укреплять стены ямы в этом случае не понадобится. Дно можно заложить щебнем и реечным песком. Однако случаи с такой идеальной землей в нашей стране не распространены. В подавляющем большинстве случаев стены ямы приходится укреплять, иначе она может осыпаться. Кирпичная кладка, шифер или подобный материал хорошо для этого подойдут. Еще вариант: пластиковая или металлическая бочка с вырезанным дном, в нижней части стенок которой нужно будет сделать несколько отверстий, чтобы сливная вода фильтровалась через грунт.

Выгодным вариантом формы ямы является цилиндр. Яма, выполненная в такой форме распределяет нагрузку на почву равномерно, позволяя сократить риск разрушения конструкции к минимуму. Камера в форме куба в этом уступает.

Подготовка траншеи и земляные работы

Куда деть выкопанную землю? Если почва качественная – сыпать на участок с растительностью. Камни, песок и глину на вывоз. Задумали оборудовать яму кирпичной кладкой, керамические кирпичи – самое оно. Долговечный материал, который не имеет «гидрофобии». Сэкономить на кирпичах можно, кладя кирпичи ребром вверх. Между торцами нужно оставлять отверстия – это выход для воды. Простой и полезный совет – использовать природный камень, чтобы не тратить деньги на кирпич, выгодно.

Кладка завершена? Тогда приступаем к формированию дна, водонепроницаемого дна! Подсыпкой послужат все те же щебень и песок. Также подойдут строительные отходы. Слой подсыпки лучше не занижать, как минимум 20 см. Верхняя часть кладки должна превышать уровень земли на 30-40 см. Накрывается яма бетонной плитой или металлическим листом.

Если по площадке над ямой будет проезжать транспорт, то толщина плиты должна быть не менее 30 см. В случае, если грунт плохо впитывает сливную воду, то в плите можно оставить отверстия, чтобы при переполнении ямы можно было производить выкачивание стоков. Только отверстие это нужно чем-нибудь закрывать, иначе в него можно случайно угодить. Укрепление завершено, остается заполнить его внешнюю часть уже выкопанным грунтом (заполнить непригодную часть ямы песком). На месте бывшей ямы можно выращивать растения или устроить проход.

Яма из старых покрышек

Как правило, в стоках не содержится твердых отходов, это значит, что варианты обустройства могут быть очень простыми. Специальные материалы могут вовсе не потребоваться. Сгодятся и подручные средства. БУ автомобильные покрышки прекрасно для этого подойдут. Чем больше диаметр покрышек, тем лучше. Боковины старых покрышек нужно срезать с помощью болгарки или электролобзика. Итак, подготовленные шины кладутся друг на друга в яму. Нижняя часть ямы также засыпается щебнем. В лежащей сверху шине нужно проделать отверстие под трубу для слива и приспособить ее. После этого на баллоны нужно положить металлический лист и засыпать его землей по уровню.

Сливная яма сделанная с помощью шифера

Волновой шифер отлично подойдет для заполнения сливной ямы. Первый лист кладется на дно. Второй накладывается на первый так, чтобы их волны соприкасались друг с другом высокими точками. Последующие листы кладутся также, до тех пор, пока до верхушки ямы не останется 30-40 см. Сливная труба вставляется в промежуток верхней четвертины шиферной кладки. Укрепить конструкцию можно заполнением побитых кусочков шифера, а затем засыпать оставшееся пустое пространство грунтом. Такой способ по больше части подойдет для песчаного грунта.

Два последних способа не стоит использовать, если предполагается, что на месте ямы будет проезжать транспорт.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Наверняка многих из вас интересует строительство выгребной ямы для дачного туалета. Для меня эта задача не является новой, поэтому, пользуясь случаем, хочу вам рассказать, как сделать на даче яму для туалета.

Плюсы и минусы использования ям

Постройка, о которой я хочу рассказать, относится к категории локальных очистных сооружений, которые используются для накопления или переработки канализационных стоков, поступающих из частного дома.

Выгребная яма для дачного туалета – конструкция достаточно простая, но она имеет как свои преимущества, так и недостатки. Озвучу для вас и первые, и вторые.

Как бы там ни было, сосед меня попросил построить именно выгребную яму. Но не сказал, из чего. Поэтому пришлось выбирать конструкцию самостоятельно. Но об этом ниже.

Разновидности конструкций

Конструкция выгребной ямы может быть различной…

Я конструировал ямы из всего, что только можно представить. Но чаще всего встречались такие варианты:

1. Яма вообще без облицовки. Почти не используется в строительстве, так как может заразить грунтовые воды и почву. Кроме того, грунт со стенок в процессе эксплуатации осыпается, потому полезный объем сооружения все время уменьшается.
2. Яма из покрышек. В качестве материала для стен используются автомобильные шины (старые). Такая конструкция, по опыту знаю, служит около 30 лет. Минусов тут два: маленький объем емкости (если не использовать шины с карьерного самосвала) и ее негерметичность.
3. Яма из шифера. Такую я как-то строил. Конструкция очень простая, негерметичная и неэффективная. Подходит как временная мера, пока вы не соорудите что-то поприличнее.
4. Яма из кирпича. Сооружение прочное, но недолговечное. При плохой гидроизоляции вода из стоков будет проникать в толщу кирпичных стен, что быстро приведет к их разрушению.
5. Яма из готовых емкостей. Это не совсем яма, а, скорее, герметичная большая бочка, которую закапывают в землю. Продается в строительных супермаркетах. Отличнейший вариант, если не пугает высокая цена.
6. Яма из бетонных колец. Прочный и долговечный вариант конструкции. Я часто строил такие ямы, но тут без помощи крана не обойтись. Самостоятельно вы кольцо внутрь подготовленного котлована не опустите.
7. Яма из монолитного бетона. Этот вариант мне импонирует больше всего. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно и именно о ней я расскажу ниже.

Конструирование ямы

Итак, рассмотрим, как делается яма под туалет на даче своими руками из монолитного бетона. Изложенная ниже инструкция разделена на несколько этапов для удобства.

Определение объема резервуара и места монтажа

Для начала мне нужна глубина и ширина ямы для туалета на даче. То есть, по-другому, объем или количество нечистот, которые в ней нужно будет хранить.

Этот параметр зависит от количества проживающих в дачном доме и интенсивности использования. Я взял за основу тот факт, что в жилище будет использоваться непостоянно, а только в дачный сезон. Кроме того, в доме не будут установлены стиральные и посудомоечные машины, которые используют и сливают в локальную канализацию большое количество воды.

Если перед вами стоит задача построить локальную канализацию для частного дома, то лучше стройте септик, который не только накапливает, но и очищает стоки. Его нужно намного реже очищать от отходов с помощью ассенизаторской машины.

• человек потребляет в среднем около половины кубометра воды;
• на даче предполагается пребывание пяти человек (бабушка, дедушка, молодой человек с женой и их ребенок);
• в доме стоит обогреватель емкостью 150 литров;
• тогда на одного человека нужно 150 литров воды в сутки, на всех 750 литров;
• окончательный объем определяйте из того, насколько часто вы хотите вызывать ассенизатора;
• я остановился на одном разе в месяц, то есть яма будет иметь объем в 20 кубометров;
• соответственно размеры 2 на 5 на 3 метра.

При этом сразу скажу, что вниз я ее сильно не углублял, так как там проходят грунтовые воды. Поэтому у меня она получилась широкая и длинная, но не очень глубокая.

При проектировании я еще рекомендую учесть один момент. Как бы ни была наполнена ассенизаторская машина, за ее вызов придется платить одинаковую сумму. Поэтому объем рассчитывайте так, чтобы бак спецтехники заполнялся полностью (нечего ее порожняком гонять за свои же деньги).

Теперь по поводу размещения. Информация о том, где размещена строящаяся мною выгребная яма вам не будет интересна, но чтобы правильно выбрать точку копки котлована для собственного сооружения, я укажу на основные правила:

• от колодца или скважины она должна отстоять на 25 метров;
• от жилого дома – 5 метров;
• от дороги общего пользования — 5 метров;
• от естественного водоема – 30 метров;
• от деревьев и кустов – 3 метра;
• от забора вашего участка – 3 метра.

Так что берите план и решайте, где ее будете ставить. Но не мудрите, иначе потом сложно будет сделать наружную канализацию.

Подготовительные работы

И вот теперь начинаю строить яму. Для этого мне понадобятся такие материалы:

• портландцемент марки М400 – не менее 7 мешков;
• щебень, который будет играть роль наполнителя в бетоне;
• песок как часть раствора;
• гидроизолятор – в моем случае битумная обмазка.

Также не обойтись без инструментов:

• две штыковые лопаты с рукоятками разной длины;
• совковая лопата для сбора грунта;
• измерительный инструмент;
• лестница;
• лазерный уровень (можете взять водяной);
• веревка и мастерок;
• шпатель и кисточка.

Перед тем как выкопать яму для туалета, я взял колышки и белую веревку и отметил на участке место, где будет размещаться будущая яма. Расстояние я отметил больше, так как собираюсь ставить и внешнюю, и внутреннюю опалубку.

Но если у вас на участке грунт твердый, можно в качестве внешней опалубки использовать стены котлована. Тогда яму нужно рыть ровно по внешним размерам будущей накопительной емкости.

Также нужно углубиться чуть ниже, чем проектная глубина ямы (в моем случае 3 метра). Вниз будет насыпаться щебень и песок, поэтому необходимо предусмотреть для этого пространство высотой около 30-50 см.

Более того, после заливки перекрытия я планирую набросать сверху земли и посадить травку. Поэтому моя трехметровая (в глубину) яма требует котлована глубиной как минимум в 4 метра.

Получилась у меня вот такая штука:

Поле того как с земляными работами было закончено, я тщательно разровнял грунт внизу и насыпал там слой песка, перемешанного со щебнем. Его я утрамбовал, пролил водичкой и снова утрамбовал, чтобы исключить усадки почвы в процессе эксплуатации постройки.

А затем уже принялся за конструирование опалубки.

Возведение опалубки

Для изготовления ограждающих конструкций, в которые будет заливаться бетон, я использовал:

• ОСП-плиты – их можно обмотать полиэтиленовой пленкой, чтобы легче выполнять демонтаж и организовать правильную дегидратацию монолита;
• деревянные бруски – с их помощью я делал ребра жесткости;
• саморезы – можно брать любые, не обязательно оцинкованные.

Сразу обращаю еще раз ваше внимание на то, что у меня будет и внутренняя, и внешняя опалубка. Но у многих бывает только внутренняя. Так что преломляйте предложенную инструкцию под свои условия.

Итак, инструкция по монтажу опалубки такая:

1. Установил листы ОСП и закрепил их между собой деревянными брусками. Лучше, если у вас длины листов хватит, чтобы сделать опалубку на всю высоту стен. Если это не так, придется работать в несколько этапов.

1. Укрепил на опалубке полиэтиленовую пленку, которая защищает ее от намокания. Можно, кстати, заменить ее рулонами рубероида. А если вместо ОСП-плит или фанеры используете стальные листы, гидроизоляцию прокладывать и вовсе не обязательно.

1. Забетонировал дно септика. Здесь обустраивать идеально ровную поверхность (как, например, в доме) не нужно. Главное, чтобы не было пустот внутри бетонной плиты.
   Поэтому я замешал бетонный раствор из цемента, песка и щебня, после чего вылил его в опалубку и потыкал много раз ломом, чтобы уплотнить поверхность. На фото ниже не видно, но вдоль края опалубки я повставлял прутки арматуры, чтобы потом связать вместе поверхность пола и монолитные бетонные стены.

1. Установил внутреннюю опалубку. Для этого я заранее снял размеры, после чего сделал что-то типа короба из ОСП-плит, который установил в будущую выгребную яму и закрепил на месте, чтобы он отстоял на одинаковое расстояние от внешней ограждающей конструкции.
   Так по тексту не совсем понятно, но по иллюстрации вы сразу поймете, что к чему.

1. Проделал отверстие и вставил патрубок, через который канализационные стоки из туалета будут стекать в яму. Если этого не сделать заранее потом придется сверлить бетон, герметизировать отверстие и так далее и тому подобное.
   На фотографии установленный патрубок отмечен синим овалом.

Таким вот образом я сделал опалубку. Дополнительно отмечу, что при сооружении ямы я не использовал арматуру. Если вы видите в этом необходимость, то установите каркас из металлических прутов в промежуток между двумя опалубками: внутренней и внешней.

А я тем временем перейду к самому важному – бетонированию.

Конструирование стен

Этот этап будет самым длительным по времени, так как после заливки бетона необходимо, чтобы он полностью застыл, на что уходит несколько недель (точное время зависит от погодных условий).

Для бетонирования я использовал самодельный бетон, который делал из портландцемента марки М400 (одна часть), песка (две части) и щебеночного наполнителя (три части). Кроме того, я использовал добавку Master Silk, которая делает готовый раствор более пластичным, он лучше заполняет опалубку.

Замешивал все я с помощью электрической бетономешалки.

Технологию работы тут описывать нет смысла. Нужно только замешать нужное количество раствора и заполнить им опалубку. При этом бетон нужно тщательно трамбовать, чтобы внутри стен не осталось пустот.

Потом всю эту конструкцию я оставил в покое до тех пор, пока раствор полностью не затвердел. На это ушло 15 дней. Затем демонтировал опалубку. Получилось вот так.

На этом сооружение стен закончено, но бетономешалку убирать далеко я не стал. Ведь впереди еще заливка перекрытия. Но перед этим, чтобы было удобно работать, я решил выполнить гидроизоляцию дна и стен моего монументального сооружения.

Гидроизоляция

Тут я сразу хочу извиниться перед читателями. Гидроизолировал стены выгребной ямы для дачного туалета я с помощью битумной мастики. Мероприятие это довольно «грязное», потому браться за телефон и фотографировать процесс я не мог.

Ну а сам процесс происходил таким образом:

1. Сначала я спустился в бетонную яму и тщательно очистил все поверхности от загрязнений. Если у вас после высыхания появились какие-то трещины или другие дефекты, их нужно устранить. У меня все было нормально.

1. Затем разогрел битум с помощью газовой горелки до тех пор, пока его консистенция не стала напоминать жидкую сметану.

1. После этого в ведро битума добавил литр солярки. Можно использовать и бензин, но не забудьте убрать ведро с огня, чтобы не было возгорания.
2. Обработал стены выгребной ямы первым слоем. Для этого я использовал широкую и толстую малярную кисть. После этого подождал, пока он высохнет.
3. Намазал стены битумом еще раз.

Если не хотите возиться с разогревом битума, покупайте водорастворимые эмульсии или специальные составы для гидроизоляции бетона. Но знайте, что сохнут они намного дольше.

Битум во время работы сильно воняет. Поэтому я и не делал верхнее перекрытие выгребной ямы до тех пор, пока не закончил гидроизоляцию. Иначе пришлось бы корчиться в темной и «пахнущей» яме, обрабатывая кистью стены.

Монтаж перекрытия

Самый простой способ перекрыть – купить и установить железобетонную плиту. Но ее нужно чем-то доставить, а для установки вызывать кран. Поэтому я прибегнул к более простому способу:

1. Сконструировал готовую опалубку, с помощью которой сделаю над выгребной ямой смотровой люк.

1. После этого из ОСП-плиты сделал горизонтальную опалубку (она сниматься не будет), которая поможет мне соорудить перекрытие из бетона.

1. Затем выложил по установленной горизонтальной опалубке арматуру так, чтобы у меня получился армирующий каркас. Для этого использовал прутки толщиной в 8 см, которые связал между собой проволокой.
   Арматура в этом случае нужна для того, чтобы перекрытие могло выдерживать большую нагрузку. Ведь, как я говорил, сверху я собираюсь насыпать землю.
   Фотки не сохранилось, поэтому покажу иллюстрацию с другого объекта, где перекрытие конструировалось из металлопроката и листов шифера.

1. После этого залил все бетоном, установив внутреннюю часть короба для смотрового люка и вставив кусок трубы. В итоге получилась вот так.

1. Затем, после полного высыхания бетона, которым было залито верхнее перекрытие, установил вокруг короба внешнюю часть опалубки и залил люк бетоном. Примерно так.

На этом можно сказать, что работа по сооружению выгребной ямы на участке моего соседа завершена.