Делаем погреб в гараже.

Строительные материалы

Пётр Кравец

Время на чтение: 4 минуты

А А

Строительство хранилища для овощей на приусадебном участке загородного дома может быть произведено как отдельная конструкция, или же встроено под существующее строение. Обустройство погреба предполагает, прежде всего, обеспечение необходимо температуры для хранения овощей, поскольку это его главное предназначение.

Помещение в подвале более функционально, в нем хранят и вещи, и материалы, и размещают различное инженерное оборудование.

Построить хранилище под домом с хозблоком, встроить его в уже эксплуатируемую конструкцию, гораздо сложнее, чем сделать отдельный элемент хозяйственных построек на свободном участке.

Сложность возникает даже не в расходе материалов, а именно в трудозатратах и в расчете параметров, которые не должны повредить существующие коммуникации. В частном доме производится, как правило, обустройство в гаражном помещении или под сараем.

Строительство погреба в гараже своими руками – удобное решение для экономии пространства на участке и в самом доме, где нет места для дополнительных кладовых. Составляется проект «гараж с погребом», причем необходимо подойти к решению задачи комплексно, поскольку это два помещения с разным назначением.

Если есть смотровая яма в гараже, можно сделать вход в хранилище в ней. Рассмотрим поэтапно, как возвести погреб в гараже надежным, долгим в эксплуатации без ремонта и сухим.

Как построить погреб в гараже подходящего вида из всех существующих? Необходимо изучить все возможные варианты обустройства и выбрать приемлемый.

Обустройство погреба в гараже с хозблоком возможно двух типов — расположенные под домом или стоящие отдельно. Поскольку интересующий нас своими руками погреб в гараже не строится отдельно, то его вид можно определить глубиной размещения.

Гараж своими руками с погребом может быть оснащен ямой для закладки продукции на зиму. Сделать такую конструкцию очень просто даже из смотровой ямы, особенно если взять цистерну и вкопать её в землю. Это самый элементарный метод, как обустроить погреб.

В готовом гараже можно вырыть яму небольшого размера для закладки овощей на хранение. Такой вариант сделать совсем не сложно, работы примерно такие же, как и в случае с смотровой ямой, обустраиваемой в гаражном помещении, но некоторые владельцы упрощают работы, используя для этих нужд емкость, которую заглубляют в грунт целиком.

Полузаглубленный

Такое хранилище можно сделать даже на переувлажненных местностях, поскольку его глубина всего около метра. Стены такой ямы заливаются шлакобетоном или обычным бетонным раствором, выкладываются кирпичом. Гидроизоляция требует применения оклеечного типа или обмазки.

Полностью заглубленный

Наиболее популярная разновидность подземных хранилищ, яма которых копается на 3 метра вглубь. Такое обустройство требует изучения уровня грунтовых вод. Оптимальным будет дно конструкции на полметра выше подземной воды.

Строительство — проект гаража с погребом и смотровой ямой начинают с планирования его размеров. Первоначально следует учесть рекомендуемые типовые параметры – глубину до 1,9 метров, ширину до 2,5 метров. Даже если позволяет пространство, не рекомендуются иные размеры погреба. Как только габариты определены, нужно составить вид помещения и начертить его план.

• Чертеж должен быть правильным и четким, поскольку по нему будет производиться расчет материалов при покупке. Специалисты рекомендуют строить погреб под гаражом, выдерживая от стен около полуметра. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию по бокам, особенно когда стенами выступает ленточный фундамент;
• При таком способе обустройства можно сэкономить, не нарушая требований по высоте пола — выше на 0,3 м линии фундамента. Вариант вполне применим, если есть уверенность, что строительные работы не повредят фундамент;
• Составленный план работ непременно должен предусматривать гидроизоляционные работы и монтаж системы вентиляции. Для входа через люк делают металлическую лестницу, а если гаражная площадь позволяет, можно сделать спуск для подвалов из бетонных ступеней.

Требования к выбору места при обустройстве хранилища

Делая подвал или подпол в гараже под домом нужно делать исходя из общих габаритов строения. При расчетах необходимо учитывать, что расположение будет удачным именно по центру дома, равноудаленное от внешних контуров конструкции. По глубине место выбирают с учетом уровня прохождения воды в почве и показателей их колебания в течение года.

Если помещение будет находиться под гаражным помещением, то проекты гаражей с подполом выполняют по определенным правилам, обустраивая их пошагово с учетом требований:

• Работы начинаются, только если есть уверенность, что яма, которую выроете, на 2-3 метра может быть сделана без повреждения коммуникационных труб и систем;
• Перед тем как сделать погреб в гараже своими руками, важно исследовать уровень прохождения грунтовых вод. По сути, заниматься строительством заглубленного помещения под гаражом нельзя, но если уже принято решение, то нужно сделать качественную защиту от размывания подземными водами основания. Для надёжности стоит оборудовать кольцевую дренажную систему .

Выбор материала

Современное производство предлагает большое разнообразие материалов для строительства. Выбор обусловлен размером сметы на обустройство, а также личными предпочтениями владельца. Если все же нужно сделать хранилище как можно скорее, особое внимание следует уделить железобетонным плитам.

• Недорогим и качественным материалом можно считать монолитный бетон и дикий камень. Если применяется красный кирпич, нужно удостовериться, что он качественно обожжен. Специалисты предостерегают применять шлакоблоки или силикатный кирпич. Для заливки фундамента применяют бетон марки М 100, ил цемент М400 в смеси с щебнем, песком и водой. Как правильно смешать раствор стоит изучить дополнительно;
• Смесь песка с цементом также применяют для напольно стяжки, а также для штукатурки стен внутри помещения;
• Опалубка собирается исключительно из цельных досок, причем экономнее будет класть рубероид слоями на расплавленную мастику в качестве гидроизоляции.

Возведение фундамента

При строительстве фундамента первым делом надо выкапывать котлован. Инструкция очень проста:

• Как только достигнута необходимая глубина, дно нужно утрамбовать и выровнять. Укладывается слой в 3 сантиметра из щебня, заливается бетоном. Суммарная толщина слоя должна быть около 8 сантиметров.
• Как только бетон наберет необходимую твердость, делают гидроизоляцию. Выкладываются 2 слоя рубероида, их проливают расплавленной смолистой мастикой. Важно, чтобы края слой выходили на 15 сантиметров за границы стен. Делают опалубку и заливают бетоном;
• Чтобы не было подтоплений, важно сделать дренажную систему.

Возведение стен

Как сделать погреб своими руками, чтобы его стены были надежными и долго прослужили? Способ кладки сильно различается от выбранного материала.

• Кирпичная кладка применяется упрощенной. Важно соблюсти вертикальность стены, а также тщательно затирать все швы и стыки. Окончательная отделка проводится побелкой или известью;
• Если стены сделаны монолитно из бетона, то необходимо делать качественную опалубку для заливки раствором. Из ровных и прочных досок сбивают щиты для стен, по периметру вбивают столы из металла, к которым фиксируют опалубку и заливают бетоном.

Обустройство потолка

Чтобы упростить сборку перекрытия для потолка применяют плиты из железобетона.

• В плите сверлят отверстия для монтажа люка, а на цоколе делают отметку для её установки»
• Как только плита установлена, её надо обмазать смолой и сделать утепление. Используют стекловату или смесь цемента с опилками. Такой слой должен быть не менее 20 сантиметров;
• Финишная отделка выполняется вагонкой или шифером, особенно если есть сделанная теплоизоляция. Обустроенный потолок в погребе в гараже покрывается штукатуркой.

Гидроизоляция

Проект гаража с погребом делает обязательным устройство гидроизоляции. В этих целях применяют различные материалы, в том числе и новейшие, но можно применить и старые проверенные способы:

• Минимальными затратами обойдутся смазки на основе битума. Их кладут в несколько слоев, между которыми кладется рубероид. Вся конструкция посыпается песком крупной фракции;
• Стены помещения изнутри нужно обрабатывать проникающими смесями, которые углубляются в материал, без образования пленки на поверхности. Материал становится монолитным и не пропускает влагу;
• Повредить проникающую изоляцию практически невозможно, потому её срок в разы выше, чем аналоги, и иногда даже превышает срок использования самого хранилища. Такая гидроизоляция подойдет и для наружных работ. Поверхности перед нанесением должны быть слегка увлажнёнными, поскольку вода помогает частицам раствора проникать в структуру материала основания;
• Перед тем как нанести смесь, её надо разбавить водой. Это улучшит нанесение, которое должно проводиться в 2 мм слоем. Как утверждают изготовители, внутрь смесь проникает на 0,9 метра, создавая при этом образования из кристаллов;
• Такие кристаллы способны заполнить все пустоты внутри бетона, перекрывая доступ влаге. Но стена при этом остается паропроницаемой;
• Все работы могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения специалистов и техники.

Напольное покрытие

Оптимальным считается пол из железобетона.

• Пол выравнивают, засыпают щебнем и песком и уплотняют. Можно делать пол из плиты;
• Делают арматурные стержни для усиления конструкции, укладывают армирующую сетку;
• Вся конструкция заливается бетоном в 4 слоя.

Теплоизоляция погреба под гаражом

Можно выбрать любой из известных теплоизоляционных материалов. Но самым распространенным и известным является пенополистирол, который крепят и снаружи помещения. Он устойчив к грибку и плесени, отличается долгим сроком эксплуатации без потери своих качеств.

• Утеплитель устанавливают на обеих сторонах стены, что значительно повышает устойчивость к перепадам температур. Если утепляется только помещение внутри, то может осесть конденсат из-за разницы температур;
• Как теплоизоляцию можно применять опилки, которые кладут на 40 сантиметров, трамбуют. Застилают рубероид, заливают бетонным раствором для стяжки. Как только поверхность застынет, её обмазывают битумом;
• Если для перекрытия используют бетонную плиту, то нужен фальш-потолок. Он делается просто – в стенах на 15 см от плиты перекрытия фиксируют трубы, а из арматуры делают сетку для ограждения;
• Конструкцию красят краской, устойчивой к влаге. Пространство между перекрытием и арматурой заполняется утеплителем. Тогда можно использовать минеральную вату.

Вентиляция погреба

Оборудовать погреб под домом нужно непременно с вентиляцией. В открытых источниках есть масса видео и фото примеров обустройства, с детальным показом всех вариантов воздухообмена в подземном помещении.

О наличии подвала не поспоришь, так как эти помещения являются дополнительной полезной площадью в вашем хозяйстве. Учитывая некоторые условия грунта можно выкопать и построить погреб в своём гараже. Для этого потребуются навыки работы с бетонными смесями и кирпичной кладки.

Подвал в гараже: целесообразность постройки, её плюсы и минусы

Целесообразность постройки подвала в гараже очевидна, так как это является удобным местом для хранения овощей и фруктов. Если установить в нём стеллажи - он станет надёжным хранилищем для консервации, а расположив в нём верстак и полки с инструментами, он превратится в мастерскую. Однако подвал можно использовать не только в хозяйственных целях, но и в качестве зоны отдыха, если организовать в нём биллиардную комнату или бар.

При возведении подвального помещения в гараже необходимо предусмотреть следующие моменты строительства:

1. Качественная изоляция подвального помещения от влаги. Чтобы избежать проникновение внутрь грунтовых вод необходимо, прежде всего установить их уровень и использовать подходящие гидроизоляционные материалы.
2. При определённых условиях состояния грунта использование одной лишь гидроизоляции недостаточно. В этом случае потребуется установка дренажной системы.
3. Для поддержания приемлемой температуры воздуха и создания благоприятного микроклимата в погребе, потребуется установка вентиляционной системы. Если этим пренебречь, то стены в помещении через некоторое время покроются плесенью и другими грибковыми образованиями. В результате отделочный материал потеряет первоначальный вид, а в худшем случае он станет разрушаться. Овощи, фрукты и другие продукты питания, хранящиеся в помещении подвала в таких условиях, быстро испортятся, и станут непригодными для приёма в пищу.
4. В случае использования подвального помещения в качестве зоны отдыха или мастерской, следует позаботиться о качественном утеплении стен, пола и потолка. Это уберёт сырость, предотвратит появление грибков и разрушение отделочного материала. Важным моментом в этом случае будет использование пожаробезопасных материалов.

Учитывая разнообразие применения этой постройки, выделяются положительные и отрицательные критерии её возведения:

Подготовительный этап: чертежи будущей постройки, размеры, глубина

Прежде чем приступать к земельным работам, нужно составить соответствующие схемы и чертежи будущей постройки. На этом этапе строительства очень важно знать - не пролегают ли под гаражом газопроводные или водопроводные трубы. Глубина подвала может достигать до 2,5–3,5 м, а это ниже уровня размещения технических коммуникаций. При определении глубины котлована следует выделить дополнительно от 30 до 40 см, так как эту толщину займут песок, гравий и стяжка из бетонной смеси.

Также важно знать уровень грунтовых вод на требуемой глубине, так как от этого зависит вид материала для строительства.

При определении размеров будущего подвала в гараже следует учитывать, что котлован необходимо выкапывать не менее чем 35 см от внутренних стен. В противном случае земля «поплывёт», из-за чего на стенах гаража появятся глубокие трещины, которые могут привести к разрушению постройки.

Выбор материалов для строительства подвала напрямую зависит от качества грунта под гаражом. При повышенной влажности грунта или высоком расположении грунтовых вод, стены подвала необходимо возводить из монолитных бетонных плит.

Наиболее популярными материалами применяемыми при строительстве подвалов или погребов являются:

1. Асбестоцементные листы.
2. Бетонные плиты.
3. Кирпичи.
4. Древесина.
5. Пенопласт.

Каждый из перечисленных материалов подбирается в соответствии со свойствами грунта на застраиваемом участке

Асбестоцементный шифер

Если грунт сухой и не пучинистый, то для отделки стен можно использовать облегчённый материал, как, например, асбестоцементный кровельный шифер. В случае применения этого материала его укладывают в несколько слоёв. Между каждым из них располагают обрешётку из деревянных реек. В качестве склеивающего вещества применяют битумную мастику либо смесь казеинового клея с цементом М400.

Этот материал имеет стандартные размеры в виде прямоугольных листов:

• 3,6х1,5х8 или 3,6х1,5х10;
• 3х1,5х8 или 3х1,5х10;
• 2,5х1,2х6, 2,5х1,2х8 или 2,5х1,2х10.

Каждый лист маркируется в соответствии с ГОСТ. При покупке этого материала можно увидеть соответствующую надпись, например: «ЛП-НП-3,6х1,5х8 ГОСТ 17125–96». Эта маркировка означает, что вы приобрели плоский лист не подверженный прессованию, длиной 360 см, шириной 150 см, толщиной 8 мм, изготовленный по ГОСТу № 17125–96.

При строительстве стены подвала состоят из слоёв, в которых от 2 до 4 асбестоцементных листов. За основу будут приняты следующие параметры будущего подвала: длина - 300 см, ширина - 250 см, высота (глубина) – 280 см.

Для определения необходимого количества этого материала следует сложить длину и ширину периметра подвала: 300+250+300+250=1100 см или 11 погонных метров.

Для стен будет использоваться слой из трёх листов, поэтому: 11·3=33 м

Однако следует учитывать, что высота листа составляет 150 см, а высота подвала 280 см. Соответственно по высоте уместится немного меньше двух листов материала. В связи с этим нужно полученное значение удвоить: 33·2=66 погонных метров.

Теперь, используя полученное значение, рассчитаем сколько всего потребуется листов асбестоцементного шифера. Для этого общее количество погонных метров материала разделим на длину одного листа: 66:3,6=18,33 листа.

Бетон

Стены из бетона необходимо делать не менее 15 см в толщину. Для их изготовления потребуется бетонная смесь, арматурные прутья для армирования и деревянные щиты или доски для опалубки.

Чтобы рассчитать, сколько потребуется бетонной смеси для стен и пола, нужно вспомнить уроки геометрии, а именно формулу нахождения объёма куба. Эта формула выглядит следующим образом: V=a·h·b, где a - длина, h - высота, b - ширина подвала. Для удобства расчётов сделаем выисления по каждой стене отдельно, а полученные результаты сложим.

Рассчитываем объём бетона для двух стен по длине постройки: В нашем случае параметр - b равен 15 см. Подставим значения: 3·2,8·0,15=1,26 м³. Удвоим это значение, так как в подвале две аналогичных стены: 1,26·2=2,52 м³ бетона потребуется для двух стен по длине сооружения.

Сделаем такой же расчёт по стенам ширины подвала: 2,5·2,8·0,15=1,05 м³. Удвоим значение: 1,05·2=2,1 м³

Проведём вычисления по определению объёма бетона для пола: 3·2,5·0,15=1,125 м³

Теперь нужно сложить полученные значения чтобы получить общий объём бетонной смеси: 2,52+2,1+1,125=5,745 м³.

Для того, чтобы стены и пол были более прочными, их армируют металлической решёткой. Для этого используют арматурные прутья диаметром 0,8 см. Длина и ширина ячеек в решётке составляет 15 см. Чтобы рассчитать общее количество арматуры нужно узнать сколько прутьев разместится, с промежутками в 15 см, по ширине и по длине стен и пола. Для удобства будут сделаны расчёты отдельно, по каждой поверхности.

Рассчитываем по стене имеющей длину 300 см. Для этого длину стены делим на 15. Подставим значения: 300:15=20 штук. Для двух таких стен: 20·2=40 штук. Выясним, сколько получится погонных метров материала. Для этого полученное значение умножим на высоту постройки: 40·2,8=112 погонных метров арматуры, потребуется для двух стен по длине подвала.

Рассчитываем для двух меньших стен: 250:15=16,6 штук. Для двух стен: 16,6·2=33,2 штук. Рассчитаем погонные метры: 33,2·2,8=92,96 м.

Теперь посчитаем общее количество: 112+92,96=204,96, округлим до 205 погонных метров прутьев, потребуется для армирования четырёх стен подвала.

Таким же образом рассчитаем необходимое количество арматуры для пола подвала: 300:15=20 штук по длине, и: 250:15=16,6 штук по ширине. Складываем эти значения: 20+16,6=36,6 штук. Теперь находим погонные метры: 20·250=5000 см. А также:16,6·300=4980 см. Сложим значения, чтобы получить общую длину арматуры для пола подвала: 5000+4980=9980 см или 99 м 80 см, округлим до 100 м.

Получив все необходимые значения несложно посчитать общее количество погонных метров арматуры для стен и пола подвала: 205+100=305 погонных метров.

Кирпич

Для строительства подвалов лучше всего использовать красный полнотелый кирпич. Этот материал хорошо зарекомендовал себя при строительстве подобных сооружений. Использование для этой цели белого или силикатного кирпича не рекомендуется, так как этот материал хорошо впитывает влагу. Качественная гидроизоляция в этом случае обязательна. Использование пеноблоков и газоблоков также нецелесообразно, так как этот материал очень хрупкий, требующий обязательной внутренней и внешней отделки гидроизоляционным и утепляющим слоем.

Стандартный красный полнотелый кирпич имеет размеры 250х120х65 мм.

При строительстве подвальных помещений используют разные виды кладки кирпича, но самыми простыми и надёжными являются способы: в полкирпича, в один кирпич и в полтора кирпича.

Если глубина подвала составляет более 300 см, то лучше использовать кладку в полтора кирпича. Таким образом, стены будут намного крепче, и в прошествии десятилетий останутся целыми.

Зная параметры этого материала и будущей постройки можно сделать расчёт требуемого количества кирпичей. Для удобства вычисления будут проводиться по каждой стене отдельно, после чего результаты будут суммированы. Расчёт будет произведён для стен выстроенных кладкой в полтора кирпича.

Сначала нужно выяснить, сколько рядов кирпичей уместится по высоте конструкции. Для этого нужно высоту подвала разделить на высоту тычковой грани кирпича: 300:6,5=46,15 рядов.

Теперь выясним, сколько кирпичей поместится в одном ряду по ширине стены равной 300 см. Для этого длину такой стены нужно разделить на ширину тычковой грани кирпича: 300:12=25 штук. Также нужно посчитать количество материала в кладке расположенного перпендикулярно в тычковой стороне двух кирпичей. Визуально на два кирпича приходится один, поэтому: 25:2=12,5 штук. Сложим кирпичи этой кладки для одного ряда стены длиной 300 см: 25+12,5=37,5 штук.

Теперь легко определить общее количество материала для всей стены. Для этого нужно полученное значение умножить на количество рядов: 37,5·46,15=1730,6 штук. Так как таких стены две, то удвоим эту цифру: 3461,2 кирпича.

Таким же образом высчитываем количество по остальным стенам: 250:12=20,8 штук. Считаем перпендикулярные кирпичи в кладке:20,8:2=10,4 штук. Складываем значения: 20,8+10,4= 31,2 кирпича в одном ряду одной стены шириной 250 см. Теперь считаем общее количество кирпичей для этой стены: 31,2·46,15=1439,88 штук. Удвоим значение, так как две таких стены: 1439,88·2=2879,76.

Древесина

Если используется сруб, то измеряется его диаметр. Используя этот параметр, производится расчёт в зависимости от расположения материала вертикально или горизонтально. Для удобства рассчитывается общее значение материала в погонных метрах.

Пенопласт

Этот материал является отличным утеплителем. Он не боится влаги, не токсичен. Если сравнивать теплоизоляционные свойства пенопласта, то 10 см этого материала аналогичны 100 см бетонной стены.

Чтобы рассчитать количество пенопласта необходимого для утепления стен и потолка погреба, нужно воспользоваться геометрической формулой нахождения площади фигур - S=a·b, где a - длина, b - ширина (в нашем случае высота подвала, равная 280 см).

Для удобства расчёт будет производиться по каждой стене отдельно, а полученные результаты будут сложены для получения общего значения.

Определяем площадь стены длиной 300 см. Для этого: 3·2,8=8,4 м². Умножим это значение на два, так как таких стены две: 8,4·2=16,8 м².

Производим такие же действия с другими стенами: 2,5·2,8=7м². Умножаем вдвое: 7·2=14 м².

Теперь рассчитываем площадь потолка подвала: 3·2,5=7,5 м².

Полученные значения дают возможность рассчитать общую площадь стен и потолка подвала. Для этого необходимо сложить результаты расчётов: 16,8+14+7,5=38,3 м² потребуется пенопласта, чтобы утеплить подвал.

Необходимые инструменты

При строительстве подвала или погреба в своём гараже, потребуются следующие инструменты:

1. Штыковая и совковая лопата.
2. Измерительная рулетка.
3. Строительный уровень.
4. Вёдра и тачка для вывоза земли.
5. Бетоносмеситель.
6. Рукав для подачи смеси.
7. Кельма.
8. Электродрель или перфоратор.
9. Шуруповёрт для сборки опалубки.
10. Насос для откачки вода (при необходимости).

Как выкопать и построить капитальный подвал - пошаговая инструкция

1. Любым земельным работам должна предшествовать точная разметка. Котлован для будущего подвала тому не исключение. Для этого, используя измерительную рулетку, необходимо определить форму и размер ямы. В нашем случае её ширина и длина будет равна 300х250 см. Чтобы в процессе выкапывания земли соблюсти точность формы будущего сооружения, нужно в разметке использовать колья с натянутыми шнурами. Это обеспечит идеально ровные линии котлована.
2. Затем, с помощью штыковой и совковой лопаты извлечь землю. Согласно схеме глубина котлована должна составить 280 см. Следует учитывать, что ширина и длина ямы должна быть на 10–15 см шире намеченного размера. Это необходимо для того, чтобы между выстроенной стеной подвала и землёй оставался зазор, позволяющий покрыть наружные стены постройки гидроизоляционными материалами. Однако расширять котлован, оставляя расстояние до внутренней стены гаража меньше чем 30 см - не рекомендуется, так как это чревато разрушением всей постройки.
3. Выкопав яму размером 300х250х280 см, необходимо сделать гидроизоляцию стен и пола.
4. Затем нужно изготовить бетонное основание.
5. Когда смесь затвердеет, приступают к возведению стен подвала из бетонных плит, кирпича, древесины или асбестоцементного шифера.
6. Возведённые стены постройки покрывают гидроизоляционными материалами. Если позволяет расстояние, то изоляцию делают с наружных стен подвала.
7. Затем изготавливается потолок постройки.
8. После этого приступают к установке вентиляционных труб, проведению электричества и отделочным работам. На этом этапе утепляют помещение подвала.

Лаз и лестница

Выбранная конструкция лестницы в подвал или погреб должна, прежде всего, соответствовать нескольким критериям:

1. Надёжность. Для изготовления этого сооружения потребуются качественные материалы. Наиболее популярными и проверенными временем являются лестницы из металла, бетона и древесины. Однако следует отметить, что каждый из этих материалов требует дополнительной обработки либо укрепления. Сооружения из древесины необходимо обрабатывать, лаком, противогрибковыми пропитками и антисептическими растворами. Изделия из металла требуют нанесения антикоррозийного слоя и покраски, а бетонные лестницы - усиления армированием.
2. Удобство при эксплуатации. Конечно, одним из самых удобных вариантов является одномаршевая лестница с широкими ступенями. Однако такую конструкцию целесообразно устанавливать в помещениях не менее 400 см в длину при средней высоте потолка. Поэтому для небольших подвалов подойдут облегчённые варианты конструкций, в виде перекладин приваренных к двум стойкам. Лестница не должна мешать и занимать много полезной площади.
3. Эстетичность. Этот критерий целесообразен при организации в подвале зоны отдыха. В связи с этим лестница в таком месте будет неотъемлемым предметом интерьера, создавая особую атмосферу помещения. Для таких случаев предпочтение часто отдают винтовым лестницам.

Чтобы самому создать лестницу в подвал потребуется составление чертежей и схем конструкции.

Относительно недорогим вариантом является изготовление конструкции из древесины. Оптимальным вариантом для лестницы будет уклон в 45 градусов. Однако допустимы конструкции с более крутым наклоном. Оптимальная ширина ступеней - в пределах от 80 до 90 см, с шириной проступи 30 см. минимальная толщина досок для ступеней не должна быть менее 20 мм. Оптимальная высота ступней составляет от 20 до 25 см.

Порядок действий при изготовлении деревянной лестницы:

1. Прежде всего необходимо изготовить опору, которая будет удерживать конструкцию лестницы.
2. Потом изготавливаются поперечные рёбра, которые будут обозначать грани ступеней.
3. Затем, поперечные доски устанавливают на каркас лестницы, которые, по сути, являются ступенями.
4. Отшлифовать, покрасить и покрыть лаком готовую конструкцию

Чтобы сделать лестницу из металла необходимо:

1. Нарезать швеллеры на требуемые фрагменты.
2. Обработать все детали антикоррозийным составом.
3. В соответствии с чертежом или схемой сварить конструкцию.
4. Для установки металлической лестницы необходимо выкопать котлован глубиной 50 см. Утрамбовать его дно и засыпать гравием.
5. Установить нижнюю часть металлической конструкции на дно ямы.
6. Залить котлован бетонной смесью.

Лестница из бетона изготавливается следующим образом:

1. Для изготовления монолитной бетонной конструкции необходимо изготовить опалубку. Эта конструкция собирается из деревянных досок и фанеры. Для этого необходимо использовать водостойкие OSB листы толщиной не менее 20 см и досок сечением 5х150 мм. Нижнюю часть конструкции необходимо усилить упорами. В качестве таковых можно использовать трубы, швеллеры или брусья.
2. Затем выполняется отбортовка конструкции. Это предотвратит растекание смеси из опалубки и придаст конструкции завершённый вид. Стыки досок нужно замазать смесью из песка и цемента марки М500.
3. После этого приступают к армированию. Для этого используют арматуру диаметром от 10 до 12 мм. Из неё изготавливают металлическую решётку. Каркас из арматуры располагают по всей длине основы конструкции. Для каждой ступени тоже изготавливается обрешётка. Пересечения арматуры соединяются с помощью проволоки.
4. Залить бетон в установленный каркас обрешётки. Металлическая обрешётка должна полностью быть покрыта смесью. Следует учесть, что заливать конструкцию бетоном нужно всю сразу. Если это делать с перерывом в сутки - лестница может треснуть.
5. Теперь необходимо подождать пока смесь не застынет. Через два - три дня нужно снять опалубку ступеней и покрыть их полиэтиленом. Это поможет равномерному застыванию бетона.

Как укрепить и чем отделать стены

Самым крепким вариантом являются стены из бетона. Так как пространство для действий в гараже ограничены, придётся изготавливать стены из плит прямо внутри подвала. Для этого используют опалубку. Для дополнительной крепости плиты её армируют металлической решёткой.

Если стены подвала возводятся из кирпичей, то во время кладки, между каждым рядом укладывается арматура. Для большей надёжности конструкции, кладку делают в несколько кирпичей.

Когда для строительства стен используются асбестоцементные листы, то для большей крепости стены используют их несколько слоёв. Между каждым листом необходим небольшой зазор. Для этого прокладывают бруски сечением 3х5 см. Стыки и пространство между листами заливают битумом.

Следует добавить, что пространство между стеной и землёй можно укрепить глиной, которую утрамбовывают. В результате получается не просто спрессованный грунт, а надёжный гидроизоляционный слой.

Если стены подвала изготавливают из досок, то всю конструкцию укрепляют распорками. Их располагают по краям подвала. Таким образом, они упираются в стены, удерживая их, и одновременно не загромождают полезное пространство.

Как сделать пол в подвале

Для изолированного от влаги пола потребуется выкапывать котлован на 30–40 см глубже. Это необходимо для создания дренажного слоя, который поможет влаге не задерживаться у основания пола.

Для этого необходимо выровнять дно ямы. Затем засыпать туда влажный песок, который необходимо утрамбовать до образования равномерного слоя толщиной 15 см. Сверху песчаной подушки засыпать гравий, чтобы получился слой аналогичной толщины.

Сверху гравия расстилают рубероид в два слоя.

Стыки слоёв необходимо смещать относительно друг друга на 15–20 см. Щели можно залить битумом.

Из арматурных прутьев диаметров 12 см изготовить решётку, с квадратными ячейками размером от 10 до 15 см. Места пересечения металлических прутьев закрепить проволокой.

Чтобы бетонная плита была крепче, можно изготовиться ещё одну такую же решётку, которую расположить не некоторой возвышенности относительно первого каркаса.

Залить бетон, чтобы металлический каркас полностью скрылся под слоем смеси. Через сутки накрыть бетон полиэтиленом, для равномерного затвердения.

Как сделать вентиляцию/вытяжку

Вентиляция в подвале представляет собой небольшие отверстия в цоколе гаража, обеспечивающие циркуляцию воздуха. Этот процесс движения воздуха бывает естественным и принудительным.

Бюджетным способом будет организация естественной вентиляции. Чтобы её сделать, необходимы две трубы - приточная и вытяжная. Один конец каждой трубы может располагаться с внешней стороны крыши или стены гаража.

Другой способ установки приточной трубы - в цоколе гаража.

Приточная труба должна возвышаться над уровнем пола подвала на 10–15 см, а вытяжная - под потолком помещения, на расстоянии 10–15 см.

Верх каждой трубы можно закрыть сеткой для предотвращения попадания мусора и насекомых. Также можно изготовить створки для каждой трубы. Это поможет регулировать потоки воздуха. Недостатком естественной системы вентиляции является то, что в зимний период она не функциональна.

Если оборудовать систему вентиляции электрическими вентиляторами, то циркуляция воздуха не будет зависеть от разницы давления и погодных условий. Вы сами сможете регулировать микроклимат в подвале.

Чем и как утеплить изнутри

Утепление подвального помещения является важным этапом строительства. Если этого не сделать, то в помещении будет очень холодно, особенно в зимний период. В результате вы получите обледеневшие банки с консервацией и замороженные овощи.

Наиболее популярным и надёжным утеплителем является пенопласт. Этот материал не подвержен гниению и воздействию влаги.

Однако этот утеплитель нужно правильно установить на стены и потолок, так как при ненадлежащем использовании пенопласта, в помещении образуется конденсат. Для этого нужно прикреплять утеплитель с внешней стороны стены подвала. В этом случае точка росы будет расположена вне стены. Если таким образом укрепить пенопласт нет возможности, то с внутренней стороны подвала необходимо сделать деревянную обрешётку. Сверху неё закрепить пароизоляционную мембрану. На неё закрепить плиты утеплителя. Следует иметь в виду, что толщина этого материала должна быть не менее 5 см.

Стоит ли закрывать подвал и чем?

Для подвального помещения необходима установка крыши или в этом случае потолка. Это важно, так как влажный воздух будет подниматься в помещение гаража, отчего металлические детали автомобиля, стеллажи и инструменты будут подвергаться коррозии.

В этом случае, для подвала можно сделать бетонный потолок с люком. Для этого необходимо сделать основание и опалубку для заливки бетона. В качестве несущих элементов такого основания используются деревянные брусья. Сверху них располагают OSB листы или влагостойкую фанеру, толщиной не менее 20 мм. Снизу брусья будут подпирать стойки опалубки.

Когда эта конструкция собрана, можно приступить к изготовлению металлической обрешётки. Для этого используют арматурные прутья диаметром 12 мм. Размер конструкции - 300х250 см, с шириной ячеек 15х15 см. Необходимо изготовить два аналогичных каркаса. Места соединения прутьев закрепить проволокой. Первую решётку укладывают сверху фанеры на расстоянии 5 см от её поверхности. Вторую устанавливают на 5 см выше первой. Теперь всё готово для заливки бетона.

Заливать смесь необходимо сразу для всего потолка, чтобы арматурный каркас был полностью погружён в бетон. Через сутки после заливки, бетон нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой.

Есть менее затратный способ - это использование древесины для изготовления потолка подвала или погреба. Для этого удобно использовать настил из досок толщиной не менее 5 см. Древесина плохо проводит тепло, поэтому хорошо подойдёт для этой цели. Однако перед использованием деревянные детали нужно обязательно обработать антисептическими и противогрибковыми пропитками.

Уложив дощатый настил, следует его утеплить. Для этого будет использован пенопласт и пароизоляционная мембрана. Стыки между пенопластовыми плитами можно задуть монтажной пеной или замазать битумом.

Финишная отделка стен

Этот процесс имеет важное значение, так как в результате создаётся дополнительный гидроизоляционный либо утеплительный слой.

Самым простым и дешёвым способом отделки стен является оштукатуривание. Однако через несколько лет такие поверхности покрываются трещинами и требуют дополнительного ремонта.

Чтобы штукатурка лучше и дольше держалась на стене, необходимо перед её нанесением покрыть стены двойным слоем грунтовки и противогрибковой смесью.

В настоящее время рынок изобилует всевозможными финишными пропитками для стен подверженных воздействию влаги. Эти средства глубоко проникают в поверхность бетона, надёжно закупоривая все трещины и пустоты. В результате образуется надёжный гидроизоляционный слой внутри помещения.

Большой популярностью пользуется финишная отделка стен керамической плиткой. Этот вариант имеет много преимуществ, так как:

• стены дополнительно изолированы цементным раствором и плитками;
• такую поверхность легко мыть;
• материал поступает в продажу в широком ассортименте, что позволяет подобрать для подвала плитку любого цвета и размера;
• подвал, отделанный плиткой, аккуратно и эстетично выглядит.

Для лучшей устойчивости к влаге и повышения вяжущих свойств цемента, в смесь добавляют клей ПВА.

При финишной отделке стен подвала используют гипсокартон.

Чтобы стены были более устойчивы к влажной среде подвала или погреба, необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.

В качестве отделочного материала широко применяются пластиковые панели. На сегодняшний день можно приобрести этот материал различной ширины и оттенка. Пластиковые панели легко монтируются, и образуют плотный стык благодаря специальным соединениям по краям материала .

Следует учитывать, что панели из пластика являются больше декоративным вариантом отделки. Такие панели не подвергаются воздействию влаги, однако они не удерживают её. Поэтому их монтажу должны предшествовать гидроизоляционные, пароизоляционные и утеплительные слои.

Также для этой цели применяется деревянная вагонка. Как и в предыдущем случае, этот материал больше несет эстетическую красоту, и требует дополнительных слоёв утепления и изоляции от влаги.

Естественно, перед применением этого материала, его необходимо обработать противогрибковыми пропитками и антисептическими средствами.

Как избавиться от воды и плесени в подвале

Чтобы не допустить такой неприятности, как вода и плесень в подвале, следует на стадии строительства этого сооружения позаботиться о качественной гидроизоляции наружных стен. Однако, если эта беда случилась в подвале или погребе, которым вы давно пользуетесь, следует сделать следующее:

1. Прежде всего, необходимо откачать воду с помощью насоса.
2. Сделать дренажный уровень на полу подвала. Для этого выкапывают дно на 30–40 см глубже. Трамбуют его.
3. Сверху насыпают слой песка и гравия. Это поможет просачивающейся воде быстро стекать и впитываться в грунт.
4. Затем укладывают любой рулонный гидроизоляционный материал.
5. Сверху заливают бетон с обязательным армированием.

Если на стенах подвала образуется вага, попадая внутрь помещения из трещин, следует снять верхний слой вокруг повреждения. После этого обработать противогрибковой смесью и замазать битумом. Эти же действия проводят при поражении стен подвала грибком и плесенью.

Следует отметить, что после проведения работ по гидроизоляции, в подвале или погребе повышенная влажность. Эти условия идеальны для быстрого распространения плесневых грибов. Чтобы этого избежать, необходимо просушить помещение подвала или погреба. Для этого можно использовать любой мощный нагревательный прибор, например, тепловую пушку. Однако на это потребуется много электроэнергии, что делает этот способ дорогостоящим.

Самым простым и надёжным способом просушивания подвала является огонь. Для этого применяют мангал с углями или жаровню, подвешенную на длинной цепи к потолку. Внутри ведра-жаровни открытый очаг пламени. С целью пожарной безопасности ведро накрывают крышкой с отверстиями.

Видео: сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

Теперь вы знаете, как самому построить сухой и водонепроницаемый подвал, в котором будет подходящий микроклимат для хранения ваших продуктов.

Подвал - это дополнительное помещение, строительство которого всегда оправдано. Его используют в качестве хранилища для овощей и консервирования или оборудуют под мастерскую. Если подвальное помещение позволяет, то в нем можно разместить даже зону для отдыха, например, бар. В статье рассмотрим, как правильно построить подвал в гараже.

Целесообразность строительства подвала в гараже

В первую очередь он выполняет функцию кладовой. При утеплении стен, там круглый год не портятся овощи. К тому же, наличие погреба в гараже существенно увеличит его стоимость, что позволит с выгодой продать его.

Но все это будет возможно только при соблюдении ряда правил при строительстве подвала в гараже:

• гидроизоляция. Главная проблема подвальных помещений - высокая влажность и появление плесени. Заранее надо определить уровень грунтовых вод и исходя из этого, подобрать способ гидроизоляции;
• дренажная система . При высоком уровне грунтовых вод гидроизоляция бывает малоэффективна. Поэтому вокруг гаража делаются водоотводные траншеи;
• вентиляция . Это один из самых важных этапов строительства. Ее рассчитывают исходя из площади гаражного подвала. Без притока свежего воздуха и его циркуляции, высок риск появления грибка, который приведет к порче продуктов и внутренней отделки;
• утепление. Это важно, если подвалом предполагается пользоваться в качестве жилого помещения. Теплоизоляцию следует выбирать негорючую, экологически безопасную и ту, которую не повредят грызуны.

Как построить подвал в гараже

• Перед тем, как сделать схему будущего гаражного погреба, нужно убедиться, что под постройкой не пролегают газопроводные или водопроводные трубы. Так как глубину делают не менее 2,5 м, то можно нечаянно повредить коммуникации.
• Глубина котлована для подвала рассчитывается с учетом того, что будет оборудован бетонный пол, который займет не менее 20-30 см в высоту.

• Следующий этап - выбор строительных материалов. Для этого на подготовительном этапе определяют уровень грунтовых вод.
• Также при расчете размеров котлована, учитывают, чтобы его стены отступали не менее чем на 40 см от несущих стен гаража. Если пренебречь этим, то в скором времени гараж может начать разрушаться.

Выбор и расчет материалов для строительства подвала в гараже

В зависимости от характеристик грунта и финансовых возможностей, выбирают несколько основных материалов:

• Бетонные плиты;
• Кирпичи;
• Шифер;
• Плитный теплоизоляционный материал.

Совет: если выявлены высокие грунтовые воды, то для возведения стен потребуются армированные бетонные плиты.

Шифер для строительства погреба в гараже. Расчет количества материала

Он подойдет для легких, песчаных почв, которые не подвергаются сильному сезонному пучению. Для надежности, при строительстве опорных стен подвала его устанавливают в 2-4 слоя с реечной обрешеткой между листами. Деревянный каркас обмазывают жидкой мастикой, которая защитит материал от влаги и выступит в роли склеивающей составляющей.

Продается плоскими или волнообразными листами стандартных размеров. Об их размере и характеристики говорит маркировка на упаковке, например: «ЛП-НП-2,5х1,2х6». Расшифровывается это, как «Плоский Лист Не Прессованный длиной 2,5 м, шириной 1,2 м и толщиной 6 мм».

Рассмотрим расчет количества материала на примере подвала размером: длина 400 см, ширина 300 см, высота 250 см. Этапы расчета:

• Складывается длина и ширина всего периметра подвального помещения: 400+300+400+300=1400 см, что значит 14 погонных метров (пм);
• Для прочности стены будут состоять из 4 слоев, значит 14·3=42 пм;
• Высота листа 1,5 м, а высота подвального помещения 2,5 м. Поэтому по высоте придется закладывать по 2 листа. Следовательно, 42·2=84 пм;
• Разделив полученное значение на длину одного листа, получается: 84:3,6=23,3 листа.

Бетон для возведения стен подвала под гаражом. Расчет количества материала

Толщина несущих бетонных стен должна быть минимум 15 см. Для строительства требуются доски для опалубки, арматура и смесь бетона.

• Сначала посчитаем более длинные стены. При этом значение ширины стены возьмем 20 см. Получается 4·2,5·0,20= 2м³. Стены такого размера 2, поэтому удваиваем значение 2·2=4 м³.
• Аналогично рассчитываем остальные 2 стены: (3·2,5·0,20) ·2=3 м³.
• Далее высчитывают объем бетонного пола: 4·3·0,20=2,4 м³.
• Сложив все полученные значения, получаем требуемый объем раствора: 4+3+2,4=9,4 м³.

• Для прочности, бетонные стены армируют. Для этого используют металлические или стеклопластиковые прутья диаметром 0,8 мм. В дальнейшем из них вяжут сетку с ячейкой 10х10 см. Для расчета количества требуемой арматуры нужно просчитать, сколько прутьев поместится по длине и высоте стены с шагом в 10 см.
• Стену длиной 400 см делим на 10, получается 400:10=40 шт. Стен 2, поэтому удваиваем значение 40·2=80 шт.
• Для вычисления погонных метров арматуры, полученное количество штук умножаем на высоту подвала: 80·2,5=200 пм. Столько материала потребуется на 2 стены длиной 400 м.
• Аналогично рассчитываем материал для стен длиной 300 см: (300:10)·2=60 шт. Для вычисления погонных метров 60·2,5=150 пм.
• Складываем: 200+150=350 пм арматуры для 4 стен подвала.

По такому же принципу рассчитывают арматуру для пола.

Кирпич для строительства подвала под гаражом. Расчет количества материала

Лучшим материалом для строительства стен в подвале является красный полнотелый кирпич. Он более влагостойкий, в отличие от силикатного. Его стандартные размеры 25х12х6,5 см. Для несущих стен погреба применяют разные способы кладки, так, для стен высотой 250 см выбирают кладку в один кирпич, а если стены выше 3 м, то в полтора кирпича.

Произведем расчет материала для стен с кладкой в один кирпич. Для этого потребуются знания названий сторон кирпича.

• Сначала следует высчитать количество рядов в высоту. Делим высоту стен подвала на высоту тычковой стороны: 250:6,5=38,46 рядов.
• Теперь высчитывают, сколько кирпичей входит по ширине стены. Сначала высчитаем для стен шириной 300 см: 300:12= 25 шт. Это значение умножаем на количество рядов: 25·38,46=961,5 шт. Таких стены 2, поэтому умножаем вдвое: 961,5·2=1923 шт.
• Подобным образом считают для стен шириной 400 см: 400:12=33,3. Умножаем на количество рядов: (33,3·38,46)·2=2562 шт.
• Получается, для строительства подвала под гаражом размером 400х300х250 см. понадобится:1923+2562=4485 шт.

Экструдированный пенополистирол (пеноплэкс). Расчет количества листов

Это отличный материал для утепления стен подвала:

• Он влагостойкий;
• Экологически безопасный;
• Обладает высокими теплоизоляционными свойствами, так, 5 см материала равноценны 50 см бетонной стены;
• В отличие от более дешевого пенопласта, его не грызут мыши.

Утепляют им стены и потолок подвала. Для высчитывания количества листов потребуется формула вычисления площади s=a(длина стены)·b(высота стены).

• Для стены 400 см длиной расчет будет следующим: 4·2,5=10 м². Умножаем на 2 стены: 10·2=20 м².
• Рассчитываем 2 стены по 300 см: (3·2,5) ·2=15 м².
• Площадь потолка: 3·4=12 м².
• Узнав площадь всех отдельных элементов, полученные значения складывают и получают общее число квадратных метров материала для утепления стен и потолка погреба в гараже: 20+15+12=47 м².

Как сделать погреб в гараже своими руками. Пошаговая инструкция

Инструменты для работы:

• Лопата штыковая и совковая;
• Рулетка от 3 м;
• Уровень;
• Отвес;
• Ведра, веревка для подъема земли;
• Бетономешалка;
• Широкий металлический шпатель;
• Шуруповерт;
• Перфоратор.

Дополнительно можно добавить насос, на случай, если потребуется откачивать воду.

Этапы работ

• Все строительные работы начинаются с разметки на местности. На месте гаражного пола колышками отмечают прямоугольник. В нашем случае 300х400 см. Между кольев, близко к земле, натягивают бечевку.
• Верхний слой грунта снимают штыковой лопатой. Ширину и длину котлована рекомендуется сделать больше на 20-25 см, чтобы нанести на внешнюю сторону стен слой гидроизоляции. Глубину капают также с запасом, учитывая толщину пола. Стены котлована выравнивают по вертикальному отвесу штыковой лопатой.
• Сразу укладывают гидроизоляцию для стен. Для этого подойдет любой рулонный гидроизоляционный материал. Он защити стены от грунтовых вод.

• Затем начинают возводить стены из кирпича, бетона или шифера. По окончании работ их покрывают гидроизоляционным материалом.

Совет: для укрепления стен из кирпича, при кладке каждого ряда используют арматурную сетку. При строительстве из листов шифера, его делают минимум в 3 слоя, между которыми, для зазора, устанавливают рейки и заливают пространство битумом. А зазор между котлованом и стеной заполняют песком и утрамбовывают.

• Пол в подвале под гаражом часто оставляют земляным, но при более основательном строительстве, его заливают бетоном.
• Для этого котлован углубляют еще на 40 см, выравнивая дно. Насыпают песок слоем 15 см и проливают, для утрамбовки. Поверх такой же толщиной засыпают гравийный слой. Получается хороший дренажный слой.
• Сверху кладут гидроизоляцию с нахлестом в 10-15 см на стыках.
• Для пола делают арматурную решетку из прутьев 10-12 мм. Их связывают, чтобы получились ячейки по 15 см. Ее располагают на некоторой возвышенности от пола.
• Бетонный раствор заливают равномерно, при этом мастерком или кельмой протыкая его и вибрируя, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Для равномерного затвердевания, его закрывают пленкой. В дальнейшем его покрывают праймером.
• Как сделать вентиляцию в подвале. Наиболее часто используют 2 трубы. Одна - это приточная труба, через нее будет поступать свежий воздух с улицы. Ее устанавливают на высоте 10 см от пола погреба. Вторая труба - вытяжная, через нее воздух из подвала будет уходить наружу. Ее заглубляют не более чем на 15 см от потолка погреба. Сверху трубы закрывают москитной сеткой.

• Важно утеплить подвал изнутри. Чтобы даже в зимнее время там была стабильно плюсовая температура.
• При использовании пенопласта его нельзя крепить к стене на клей. Это можно сделать только при наружном утеплении. Если не оставить между листами утеплителя и стеной вентилируемого зазора, на стенах будет образовываться конденсат.
• Поэтому, сначала делается обрешетка, поверх крепится мембранная пароизоляция и поверх нее, между обрешетки, вставляются плиты пенопласта. Толщина материала должны быть не менее 50 мм.
• Завершающим этапом делается потолок подвала. Как правило, крышу погреба в гараже делают из бетона. Опалубку делают из деревянных брусьев или металлических балок. К ним крепятся листы ОСП или влагостойкой фанеры 20 мм. На этап заливки, брус снизу подпирают опорами.

• Вяжут арматурную сетку из стеклопластиковых или металлических прутьев 10-12 мм. Первую сеть кладут на расстоянии 3-5 см от опалубки, вторую располагают немного выше. Заливку производят равномерно за один прием.
• Для удешевления строительства, потолок делают из обрезной доски 100х50 мм. Со стороны подвала ее нужно обработать гидроизоляцией. Сверху кладут пенопласт, заполняя все щели монтажной пеной.
• Люк, который выполняет функцию двери в подвал, можно сделать своими руками. Для этого понадобится листовой металл толщиной не менее 5 мм, болгарка, сварочник, утеплитель, металлические уголки, монтажная пена, шуруповерт, дверные петли, уплотнитель резиновый, рулетка.
• По размеру проема из металла вырезают прямоугольник. К нему по всем сторонам приваривают уголок. Снизу приклеивают на плиточный клей или монтажную пену плитный утеплитель. Металлические уголки при этом, должны дополнительно жестко фиксировать его. Если теплоизоляция была сделана из нескольких кусков, то все стыки и зазоры запениваются. Приваривают дверные петли и ручку. Люк готов, остается только установить на место.

Чем отделать стены в подвале?

• Если стены кирпичные или из бетона, то их часто просто штукатурят. Но, учитывая более влажный воздух подвального помещения, такое покрытие уже через несколько лет начинает трескаться и разрушаться.
• Не менее популярна и облицовка внутренних стен керамической плиткой. Готовая поверхность легко моется и влагоустойчива. К тому же слой плиточного клея и самой плитки послужит дополнительной гидроизоляцией.
• В случае если подвал под гаражом используется как зона отдыха, то стены выравнивают влагостойким гипсокартоном и делают облицовку искусственным камнем или любым другим отделочным материалом. Допускается обшивка стен гипсокартоном или имитацией бруса. Но при этом с обязательной обработкой древесины, чтобы закрыть все поры натурального материала и повысить его влагостойкость.
• В качестве отделочного материала для погреба подойдут пластиковые панели. Современные модели имеют качественный дизайн и смотрятся благородно. Замковая система соединения гарантирует высокую герметичность.

Как сделать погреб в гараже видео

Лестница для подвала под гаражом своими руками

Выбирая модель и материал, из чего она будет делаться, нужно удостовериться, что она соответствует двум основным критерия:

• Безопасность. При использовании древесины, нужно покрыть ее защитой от гниения. При сварке металлической конструкции - покрыть антикоррозийным составом.
• Удобство использования. Чаще всего, подвальные помещения под гаражом имеют небольшие размеры. Поэтому устанавливаются компактные лестницы на легком металлическом каркасе. Она должна быть оборудована перилами хотя бы с одной стороны.

Рассмотрим строительство лестницы на примере деревянной конструкции.

Совет: при расчете конструкции во внимание берется не только размер помещения, но и технические требования. Так, оптимальный угол составляет 45 градусов. Для комфортного подъема и спуска, ширина ступеней не должны быть менее 80 см. Ширина проступи минимум 30 см, а высота ступеней в пределах 20

Этапы работ

• Проще всего сделать одномаршевую лестницу. Для ее крепления в верхней части устанавливают опорные столбы.
• Затем изготавливают 2 или 3 косоура, в зависимости от ширины лестницы. Ступени не должны прогибаться при ходьбе.
• На них укладывают ступени. Для подвала можно купить эконом вариант сорта В или С или сделать самостоятельно, из 2-3 досок. Их потребуется отшлифовать. Если есть сучки или неровности, их зашпаклевывают составом для древесины.
• Устанавливают поручни и все покрывают паркетным лаком.

Как предотвратить появления воды и плесени в подвале под гаражом

Главная причина затопления подвала или высокой в нем влажности - это нарушения на определенных этапах строительства наружных стен. Либо неправильный просчет уровня грунтовых вод. Если это уже произошло, что часто бывает во время весеннего паводка, то действия будут следующими:

• При помощи насоса откачать всю воду;
• Уровень пола понижают на 40 см и плотно утрамбовывают;
• Поверх насыпают песчаную подушку 15 см и слой гравия любой фракции 15 см. Данный дренажный слой позволит воде уходить вниз;
• Затем сооружают бетонный пол по технологии описанной выше.
• Когда на стенах появляется влага, одной из причин может быть трещина в несущей стене. В этом случае данное место очищают, обрабатывают противогрибковым средством и заполняют битумом.

Если влага появилась на всех стенах, то с ней не справиться без принудительной системы вентиляции или периодического просушивания помещения, например, тепловой пушкой.

Каждый мужчина, у которого есть гараж, стремится использовать собственную площадь по максимуму. И многие принимают решение соорудить погреб, в котором можно хранить инструменты, консервацию, корнеплоды и многое другое для обеспечения свободного пространства в самом гараже.

Что нужно знать при постройке погреба под гаражом

Перед тем как начать строительство подземного хранилища, необходимо тщательно подготовиться и определиться не только с целесообразностью такого сооружения, а и разобраться в том, как расположены подземные коммуникации под гаражом, выяснить, где протекают грунтовые воды.

Также очень важным моментом является вид почвы в месте, где расположен гараж, ведь от этого напрямую будет зависеть размер подвала, а также количество материалов, которыми необходимо запастись.

Типы погребов под гаражом

Подвалы в гараже принято разделять по глубине их нахождения относительно самого гаража.

Существует два основных вида погребов:

1. Погреб, заглубленный наполовину. Глубина обычно не превышает 1 м. Основным плюсом является то, что такой подвал можно сделать, даже если гараж стоит на влажной почве.
2. Более популярный вид гаражного погреба - полностью заглубленная яма , то есть гараж имеет полноценное подвальное помещение, в которое человек может спуститься и выпрямиться в полный рост, ведь его глубина составляет 2-3 метра. Если принято решение сооружать «погребенный» подвал, изучение расположения грунтовых вод и коммуникаций является обязательным.

Важно! Расстояние от подземных объектов до фундамента подвала должно составлять не меньше полуметра.

Выбор правильных материалов для строительства

Вторым по важности пунктом после разведывания подземных объектов является правильный подбор необходимых материалов, поскольку при покупке неподходящих строительных элементов подземное сооружение рискует быть ненадежным.

Первым, конечно, строится фундамент. Для его заливки необходимо использовать бетон, в основу которого входит цемент М400 или М500, предназначенный для строительства массивных сооружений, а соответственно, является более прочным и надежным (этот же раствор можно использовать для штукатурки пола и стен).

Стены можно соорудить из кирпича, пенобетона, пенопласта, покрытого штукатуркой, или других материалов. Для защиты от воды лучше всего подходит рубероид.

Важно! Для укладки стен крайне не рекомендуется использовать силикатный кирпич.

Строительство

Итак, материалы подобраны, яма подходящего размера выкопана, время приступать к непосредственному строительству подземного помещения.

Строительство фундамента

Фундамент - основная часть любого сооружения, поэтому к его строительству нужно подходить с особой серьезностью.

Для того чтобы соорудить фундамент «на века», необходимо следовать следующему порядку действий:

1. Дно вырытой ямы необходимо засыпать плотным слоем щебенки или битого кирпича (не менее 3-4 см) и тщательно выровнять.
2. Щебень (кирпич) нужно залить плотным слоем бетона (6-8 см). Бетон необходимо заливать аккуратно, слой за слоем и избегать каких-либо неровностей. Бетон должен полностью застыть.
3. На основу необходимо уложить слой рубероида. Для того чтобы прикрепить гидроизоляцию, можно использовать растопленную смолу. В качестве дополнительной защиты от грунтовых вод можно соорудить отдельную дренажную систему.
4. Делаем опалубку (основа фундамента, которая впоследствии заливается раствором), используя цельные деревянные доски.
5. Заливаем замешанный раствор и оставляем застывать.

Знаете ли вы? 40% всего произведенного цемента в мире используют китайцы.

Кладка стен

Для кладки надежных стен необходимо:

1. Соорудить деревянную опалубку высотой 35-40 см и зафиксировать гвоздями и рейками.
2. Залить бетоном, дать застыть.
3. Выложить следующий 30-сантиметровый слой опалубки и также залить бетоном и дать застыть.
4. Повторять до полного залива всей высоты стен.

В качестве стен можно использовать готовые плиты из железобетона, но их в обязательном порядке необходимо утеплять специальной минеральной ватой. Также можно укладывать кирпич, однако это занимает очень много времени и сил.

Важно! Готовые стены дополнительно можно покрыть слоем акриловой краски для обеспечения большей влагостойкости.

Строительство потолка

Оптимальным материалом для потолка будет железобетон - он и прочный, и надежный.

Такой потолок никогда не подведет:

1. В одной из железобетонных плит обязательно необходимо сделать отверстие, которое послужит входом в подвальное помещение.
2. Уложенные плиты необходимо покрыть плотным слоем смолы и утеплить с помощью цемента с опилками либо толстым слоем стекловаты (18-20 см).
3. При необходимости дополнительного утепления нужен отдельный слой штукатурки.

Гидроизоляция погреба

Гидроизоляция - важный этап строительства, ведь именно сухость является залогом долговечности любого скрепляющего материала. Лучший способ защитить помещение от воды - покрыть стены щедрым слоем горячего битума.

Этого будет достаточно при сухой почве и отсутствии подземных вод. Однако если почва довольно влажная или есть наличие грунтовой воды, стоит покрыть и стены, и пол. Необходимо положить двойной, а то и тройной слой рубероида.

Утепление погреба

Теплоизоляция также играет важную роль, ведь без этого процесса все предыдущие работы пойдут «коту под хвост». Самым оптимальным материалом для утепления погреба считается пенополистирол.

Важно! Крепить пенополистирол необходимо с внешней стороны стен. Если его закрепить внутри, есть большой риск возникновения конденсата.

Толщина теплоизоляции должна составлять не менее 5-7 см. Отдельное внимание следует уделить утеплению потолка. Его необходимо утеплить с помощью любого теплоизоляционного материала с внутренней стороны.

Еще один важный момент - вентиляция помещения, ибо без необходимого воздухообмена продукты в подвале храниться не смогут, ведь спертый воздух будет их практически моментально портить. Существует два вида вентиляции: пассивная (естественная) и принудительная (с помощью специального оборудования - вентилятора).

Пассивная

Пассивная (естественная) вентиляция делается очень просто. Для этого необходимы две трубы: приточная (более длинная) - труба, предназначенная для провода поступающего воздуха в помещение; вытяжная (более короткая) - провод для выходящего из помещения теплого воздуха.

Для того чтобы соорудить естественную вытяжку, необходимо:

1. Подготовить трубы подходящего размера. Конец вытяжной трубы должен выходить на улицу на уровень минимум 30 см от уровня земли и на 20 см вглубь помещения от начала потолка. Конец приточной трубы также должен выходить на 30 см на улицу, а в помещении должен находиться на уровне 10-15 см от пола. Таким образом, холодный (свежий) воздух заходит вниз помещения, а переработанный (горячий) поднимается вверх и выходит в трубу под потолком.
2. Делаем в потолке и у пола необходимые отверстия.
3. Вставляем и закрепляем трубы.
4. Концы на улице необходимо закрыть железной сеткой для защиты от мусора и мелких животных.

Данная система вентиляции крайне проста, однако она эффективна только зимой, когда в подвале теплее, чем на улице. В летнее время года температура становится практически одинаковой, и такая вентиляция работать не будет.

Принудительная

Оснащение помещения более эффективной - принудительной вентиляцией идентично с пассивной. Единственным отличием является то, что в систему включен специальный вентилятор (мощность которого рассчитывается в зависимости от размеров помещения).

Благодаря незамысловатому устройству подвал будет достаточно хорошо вентилироваться в любое время года, и никаких проблем с воздухом не возникнет. Многие владельцы подвалов настоятельно рекомендуют не лениться и сразу установить принудительную систему вентиляции.

Знаете ли вы? Первые принудительные системы вентиляции использовались в ХІХ веке для проветривания трюмов кораблей. Вентиляция применялась для скорейшего высушивания продуктов от попавшей влаги.

Итак, глубоко изучив вопрос строительства подвала в гараже своими руками, можно сделать вывод, что это не только посильно любому мужчине, а и достаточно просто. Главное - соблюдать все правила и не лениться хорошо изолировать свой подвал от подземных вод, обеспечить теплоизоляцию и достойную вентиляцию.

В случае всех правильно выполненных работ вас ждет прекрасное подвальное помещение, где можно хранить не только различные инструменты, но и консервацию.

Обустройство просторного погреба в гараже – это правильное решение. В погребе можно будет хранить овощи, консервацию, разнообразные гаражные принадлежности и многое другое. Лучше, если устройство погреба будет изначально внесено в проект. В уже построенном гараже тоже можно сделать погреб, но на это понадобится больше времени и сил. В остальном же со всеми задачами по обустройству рассматриваемого объекта можно справиться своими руками.

В первую очередь выберите подходящие материалы. Стены можно строить из железобетонных плит, монолитного бетона, качественного красного кирпича, дикого камня. Силикатный кирпич и шлакобетон для возведения стен погреба лучше не использовать.

Фундамент подвала заливайте из бетона на основе цемента марки М400. Стяжка пола выполняется с использованием цементно-песчано й смеси. Этот же раствор можно использовать для оштукатуривания стен.

Опалубку собирайте из цельных досок. Для гидроизоляции поверхностей оптимально подходит рубероид.

Заливка основания

В первую очередь вам нужно обустроить фундамент погреба.

Первый шаг. Выройте котлован. Размер подбирайте на свое усмотрение в соответствии с требуемыми габаритами подвального помещения.

Второй шаг. Засыпьте дно котлована 3-сантиметровым слоем щебенки. Вместо щебня можно использовать битый кирпич.

Третий шаг. Залейте поверх засыпки 5-8-сантиметровы й слой бетона. Дайте бетону высохнуть и переходите к следующему этапу.

Четвертый шаг. Уложите на основание двойной слой рубероида. Материал укладывайте так, чтобы он примерно на 15 см выходил за рамки стен. Для крепления рубероида отлично подойдет расплавленная смола.

Пятый шаг. Соберите опалубку и залейте раствор за один прием. Дополнительно рекомендуется обустроить дренажную систему.

Устройство стен и потолка

Порядок возведения стен зависит от того, какой именно материал вы решили использовать. К примеру, кирпичи лучше выкладывать по самой простой технологии. Главное, чтобы стены были строго вертикальными. Не забывайте тщательно затирать швы между кирпичами. Для окрашивания готовых стен подойдет известь.

Еще более простой вариант устройства стен – сооружение монолитных конструкций из бетона.

Первый шаг. Соберите опалубку из ровных прочных досок.

Второй шаг. Забейте металлические прутки по периметру фундамента и прикрепите к ним опалубку.

Третий шаг. Приготовьте бетонный раствор и залейте стены.

Для максимальной экономии времени можете купить готовые железобетонные плиты и сделать стены из них. После установки плиту нужно покрыть смолой и утеплить с помощью минеральной ваты. Финишную отделку выполняйте на свое усмотрение, оптимальный отделочный материал – деревянная вагонка.

Строительство пола

Пол погреба делайте из железобетона.

Первый шаг. Выровняйте основание и выполните засыпку. Сначала насыпьте примерно 15-сантиметровый слой щебенки, после – 5-сантиметровый слой просеянного песка. Каждый слой тщательно утрамбовывайте.

Второй шаг. Установите маяки высотой равной толщине стяжки. Оптимальное значение толщины приводилось ранее.

Третий шаг. Приготовьте бетонный раствор и залейте пол.

Хотите сэкономить время – уложите готовую железобетонную плиту. Также такую плиту можно сделать самостоятельно, но придется тратить время на установку опалубки, укладку арматуры и прочие сопутствующие работы. В данном случае укладку пола нужно будет выполнить перед монтажом перекрытия погреба.

Вопросы гидроизоляции

Без качественной гидроизоляции от погреба в гараже будет больше головной боли, нежели пользы. Помещение будет находиться под землей, поэтому требования к влагозащите существенно повышаются по сравнению с надземными постройками.

Особое внимание нужно уделять стенам. Для устройства качественной гидроизоляции будет достаточно обмазать стены горячим битумом. В случае же, если на вашем участке очень влажная почва, защиту от влаги лучше всего обустраивать оклеечным способом с применением рубероида.

Поверх рубероида обустройте замок из уплотненной глины. Лучше всего использовать жирный материал.

Отдельного внимания заслуживают ситуации, когда уровень пола погреба располагается ниже точки прохождения грунтовых вод. В таких случаях должна быть обустроена качественная подпольная гидроизоляция. Это многослойная конструкция из рубероида. Для повышения влагозащитных свойств под основание пола нужно уложить смесь щебенки и жирной глины.

Нельзя оставлять без внимания вопросы организации качественного воздухообмена в погребе. В противном случае все, что вы отправите на хранение в погреб, практически моментально испортится.

Естественная вентиляция

Естественный воздухообмен – это самый простой вариант, реализация которого не требует больших затрат и усилий.

Первый шаг. Подготовьте трубы для устройства приточного и вытяжного отверстий.

Второй шаг. Сделайте возле потолка отверстие для укладки вытяжной трубы. Конец вытяжки должен находиться на 40-50 см выше уровня крыши гаража. Через эту трубу из вашего погреба будет уходить теплый воздух.

Третий шаг. На высоте 7-10 см от уровня пола подготовьте отверстие для монтажа приточной трубы. Эта труба тоже должна выходить на улицу, на высоте порядка 30 см над поверхностью грунта.

На концы труб установите защитные металлические сетки. Они не позволят грызунам, насекомым и прочим вредителям проникать в погреб.

Для регулирования интенсивности воздухообмена отверстия вентиляционных труб оснащаются створками.

Недостатком естественной вентиляции является то, что она более-менее эффективно работает исключительно в холодное время. Летом же, когда температура в помещении и на улице практически не отличается от подвальной, вентиляция работает неудовлетворительно. Поэтому куда более эффективным и рациональным вариантом является монтаж принудительной системы вентилирования.

Обустройство такого воздуховода выполняется в том же порядке, что и монтаж естественной вентиляции. Единственное отличие – в состав системы включаются вентиляторы требуемой мощности, благодаря которым погреб будет качественно вентилироваться в любое время года.

Принудительная вентиляция независима от погоды на улице, поэтому является наиболее эффективной и предпочтительной.

Теплоизоляционны е работы

Погреб гаража нуждается в качественном утеплении. Без теплоизоляции все остальные работы по обустройству помещения попросту пойдут насмарку.

Для утепления погреба гаража хорошо подходит пенополистирол. Плиты этого материала нужно закреплять с внешней стороны погреба еще на этапе обустройства фундамента. Современный пенополистирол не гниет, не пропускает воду и служит в течение достаточно продолжительного времени.

Отдавайте предпочтение материалу марки ПСБ-С-25. Оптимальная толщина утеплителя – 50 мм. Пенополистирол будет способствовать поддержанию температуры в погребе на стабильном уровне.

Внутреннее утепление тоже можно выполнить с помощью пенополистирола. Важно, чтобы теплоизоляция была именно двухсторонней. Если вы утеплите помещение исключительно изнутри, на его стенах начнет образовываться конденсат, что не лучшим образом отразится на микроклимате в погребе и сохранности находящихся в нем объектов.

В вопросах утепления пола все не так однозначно. Самый удобный вариант – применение керамзитовой засыпки. Вы попросту монтируете на пол каркас из реек, засыпаете керамзит и заливаете сверху стяжку.

Утеплите потолок погреба. Без теплоизоляции на поверхности начнет образовываться все тот же конденсат.

Первый шаг. На высоте примерно 15 см от поверхности потолка зафиксируйте трубы диаметром 2,5 см. Придерживайтесь шага порядка 60 см. Трубы можете крепить к стенам или потолку, как вам удобнее.

Второй шаг. Закрепите под прямым углом к трубам прутки арматуры. Выдерживайте шаг около 30 см. Перевяжите элементы мягкой стальной проволокой в местах стыков.

Третий шаг. Окрасьте элементы каркаса водостойкой краской.

Четвертый шаг. Уложите в ячейки каркаса полиэтиленовые мешки, плотно набитые соломой. Мешки следует укладывать без зазоров, максимально плотно друг к другу.

Пятый шаг. Поверх каркаса закрепите полиэтиленовую пленку, а затем выполните финишную обшивку водостойкой фанерой, оцинкованными металлическими листами или другим подходящим материалом на выбор.

Старайтесь выполнять все работы по обустройству погреба максимально ответственно и качественно. От этого напрямую зависит срок службы помещения и всего, что будет в нем находиться.

В завершении вам останется лишь установить лестницу и крышку люка. Полки и стеллажи расставляйте на свое усмотрение. Прежде чем заносить в погреб что-либо на хранение, помещение нужно просушить и продезинфицирова ть. Для этого можете использовать бюджетный дедовский способ – сожгите в погребе 10 таблеток сухого спирта.

Видео – Погреб своими руками в гараже