Как правильно прививать розы и когда. Прививка роз на шиповник

Мимо ухоженного розария невозможно пройти без восхищения. Но вырастить клумбу из роз достаточно сложно – роскошная красавица требует постоянного ухода, не переносит холодов, отсутствия света, а обильным цветением радует, только если произрастает в удобряемой почве.

Но все же отказываться от мечты не нужно, она станет реальностью, если садовод научится прививать розу на шиповник. О преимуществах и секретах технологии поговорим ниже.

Основные правила прививки розы на шиповник

Что представляет собой прививка? Это так называемое сращивание искусственным путем сразу 2-х насаждений, близких по типу произрастания. Визуально это выглядит так: к глазку (черенку) одного растения фиксируется черенок (глазок) другого.

• хорошо переживает прививку молодой кустарник в возрасте от 3-х лет, устойчивый к морозам и сильным ветрам;
• никогда не используйте саженцы шиповника, сформированные из черенков;
• в идеале толщина стебля кустарника составляет от 1 см и более, а кора должна отделяться от основного побега легко.

Суть прививки в том, что шиповник используется в роли подвоя, где в корневище вживляется глазок или щиток розы (привой). Шиповник служит корневой системой растения, а привой формирует надземную часть. Чем плотнее зафиксирована к шиповнику королева сада, тем лучше приживется куст. Прививка цветка может осуществляться в стебель, а именно в область, находящуюся вблизи корней.

Летняя прививка розы на шиповник подразумевает несколько видов надрезов:

• Т-образный – уменьшает вероятность появления и развития инфекций, улучшает сток сока по растению;
• под кору;
• за кору;
• расщеп.

Когда лучше прививать саженец розы

Существует несколько благоприятных периодов, когда роза обещает хорошо прижиться на шиповник:

1. Весной, пока почки еще не распустились.
2. Летом – в июле и августе, в момент второй волны развития побегов.

Если надрез уже сделан, и вы заметили, что кора с трудом отстает, подождите еще немного. Чтобы лишний раз не травмировать кустарник, лучше проводить прививку летом. Прививка летом имеет ряд дополнительных преимуществ:

• уже есть достаточная численность черенков для прививки;
• корневая шейка достигает нужного размера – от 6 до 9 мм;
• отлично сформированы почки;
• нисходящее направление перемещения сока по стеблю позволяет розе быстрее прижиться.

Среди недостатков летней прививки отмечают:

1. Никогда нельзя в точности предугадать, что готовит природа, поэтому даже в конце лета или в начале осени иногда ударяют неожиданные заморозки, а значит, розовый куст, скорее всего, не сможет окрепнуть. Спасет ситуацию своевременное сооружение укрытия шиповника.
2. В июле даже в умеренных широтах России наблюдается пара недель аномальной, изнуряющей жары. Хотя роза – растение теплолюбивое, но палящее солнце не переносит.

Разновидности прививки розы на шиповник

В огороднической литературе также встречается еще одно понятие прививки – окулировка. Она представляет собой разведение кустиков глазком на корневой шейке шиповника летом. Обязательными этапами этого вида прививки являются:

1. Подготовка шиповника путем обрезания секатором или ножницами.
2. Ориентируясь на центр стебля, вырезаются черенки, которые после избавляют от щитков и глазков.
3. Перед тем как приниматься за окулировку, необходимо хорошо очистить от грязи корневую шейку растения.
4. Для удобства и быстроты проведения процедуры лучше использовать специальное приспособление – прививочный секатор.
5. Выбирать следует стебель шиповника, которому уже исполнился год, надрез делается ближе к корневой системе кустарника, с теневой стороны произрастания.
6. Вооружившись окулировочным ножом, бережно отогните кору немного в бок, заведите внутрь почку привоя, вставьте в надрез щиток от черенка длиной 2 см.
7. Для обвязывания области сделанной прививки обязательно используйте ленту или самостоятельно вырезанные полосы из пленки, размер которых 20×1 см. Изолента для обработки не подходит. Важно плотно присоединить почку, но не пережать.
8. Чтобы помочь розе скорее прижиться, нанесите на раны садовый вар.

Уход за розой после прививки на шиповник

На протяжении недели куст нужно обильно заливать водой. Следите за тем, чтобы вокруг не появлялись сорняки, очищайте участок от посторонних растений и рыхлите почву садовым инструментом.

Если прививка удалась, уже осенью появятся молодые побеги розы. Для комфортной зимовки куст шиповника окучивают на высоте 20-25 см, а поверху фиксируют укрытие, сделанное из сухой листвы и хвои. От самодельного укрытия можно избавиться весной.

Также весной привитую часть насаждения нужно обрезать на один глазок (приблизительно 0,5 см) и не забыть покрыть садовым варом. Через 3 недели глазки проклюнутся. После появления 3-х листиков розы, макушку побега прищипывают. Прищипыванию подлежат абсолютно все молодые стебли, от бутонов лучше избавиться.

Задача садовода на этом этапе – сформировать раскидистый и пышный кустарник. Уже осенью однолетнюю красавицу сада можно высадить на постоянное место.

Особенности прививки розы в Т-образный разрез

Глазок срезается вместе с древесиной или без при помощи специального окулировочного ножа. От почки отступают 7-8 мм, прорезь идет вниз так, чтобы под почкой осталось 10-12 мм. Сделать это можно следующим образом:

1. Под почкой сформируйте срез, идущий поперек. Углубление должно быть плавным, не резким, захватывать нужно только кору и чуть-чуть древесины.
2. Отрезанный толстый слой древесины – это плохо. Чтобы не захватить лишнего, необходим опыт и сноровка, поэтому стоит набить руку на стеблях шиповника.
3. Древесину легко обрезать со зрелого черенка, но неосторожные движения дачника чреваты повреждениями почки розочки. В идеале срез должен получиться ровным, длиной 3-4 см, без видимых повреждений коры кустарника.

Особое внимание нужно уделить отбору насаждений, на которых стебли этого года распустились или, наоборот, отцвели. Именно из них формируют черенки, берется только средняя часть, и все потому, что снизу глазки ростовые, а сверху – цветочные.

Готовы почки к прививке или нет, легко понять по шипам. Надломите их, если они легко отсоединяются без полотна коры, можно утверждать, что они созрели к прививке. Если вы уже приступили к процессу, сохраняйте черенки во влажном состоянии, не давайте пересыхать. Удобно размещать посадочный материал на подносе, укрытом влажной салфеткой или полотенцем.

Недавно выпавший обильный дождь летом вынуждает садовника отложить мероприятие – земля должна как следует просохнуть.

Как правильно сделать прививку розы на шиповник в летний период времени, рассказывается в видеоинструкции: https://www.youtube.com/watch?v=-D3S9NeEGi4

Как привить розы из букета

Привить розы можно из букета, процесс выглядит следующим образом:

1. Поставьте букет на 4 дня.
2. Нарежьте черенки с 2 почками, удалите шипы.
3. Расслоите стебель внизу на 1,5 см и разместите в растворе для укоренения.
4. После высадите в грунт, обогащенный перегноем.

Как прививать розы

Прививка роз

Как выбрать подвой

Как вырастить подвой

Для того, чтобы самому вырастить подвой, нужно собрать плоды шиповников когда они буреют (в конце лета - начале сентября), и когда семена созрели, а их плотная оболочка еще не успела затвердеть. В окрашенных плодах семена, как правило, имеют уже сильно огрубевшую, очень твердую оболочку. Семена сразу же очищают от мякоти. Чем дольше семена остаются в плодах, тем суше и тверже становится оболочка. Затем их промывают, смешивают с увлажненным песком и хранят до посадки при 3-5 градусах тепла.
Нужно постараться не подсушивать семена, так как после этого они впадают в глубокий покой. Высевать семена нужно в октябре перед замерзанием почвы или же в конце апреля. Поскольку всхожесть семян в первый год невысокая (19-20%), то часто стратифицированные в песке семена хранят и высевают на следующий год.
Семена нужно высевать в землю на глубину 3-4 см, 4-5 г на 1 погонный метр борозды. После посева почву мульчируют влажными опилками, перегноем.

При выборе подвоя допустимо использовать и другие дикорастущие виды шиповников:

Роза мультифлора (R. multiflora) - этот вид недолговечен и имеет слабую зимостойкость.

Роза ржавчинная или душистая(Rosa rubiginosa, syn. Rosa eglanteria) - у этой розы корневая система поверхностная.

Роза сизая или краснолистная (Rosa glauca syn. Rosa rubrifolia) - у этой розы очень красивые сизо-зеленые листья, часто с пурпурно-красными жилками. У некоторых форм верхняя сторона листа сизая, а нижняя – пурпурная. Она неустойчива к болезням, зимостойкая.

Роза ругоза (R. rugosa) - дает обильную корневую поросль и имеет хорошую корневую шейку.

Роза Розалакса (R. laxa) - эта роза очень зимостойка и неприхотлива, перспективна при культуре роз в северных районах.

Эти виды дикорастущие. Хотя им и характерны некоторые достоинства, они все равно уступают лучшим формам розы Канина.

Стратификация - это выдерживание труднопрорастающих с длительным периодом покоя семян во влажном пористом субстрате при пониженной температуре или под снегом.
Прием ускоряет прорастание и увеличивает всхожесть семян. Для стратификации семена помещают во влажный песок (1 часть семян: 3 части песка), который в течение осени - весны при необходимости увлажняют, и хранят при температуре 2-3°С.

Когда у всходов появятся хотя бы два настоящих листа их пикируют на грядки в очень рыхлую плодородную почву. Расстоянии между сеянцами должно быть 5 см, между рядами - 10-15 см, прищипывая при этом корневую систему для ее большего разветвления. С целью повышения устойчивости к «черной ножке» распикированные сеянцы нужно поливать средним раствором марганцовки. После посадки сеянцы поливают и мульчируют, чтобы закрыть корневую шейку.

В течение всего времени за сеянцами нужен уход. Особенно отдельное внимание уделяют подкормкам и обработке от болезней (подкармливают слабым раствором коровяка).

Летняя окулировка

Самые вызревшие, здоровые и пригодные для окулировки глазки находятся в середине черенка. Если есть такая необходимость, то черенки можно сохранить для прививки в течение месяца и более. Хранить их следует завернутыми в увлажненную бумагу или тряпку и в полиэтиленовом пакете при 2-4°С. При хранении более двух недель листовые черешки отваливаются, а это затрудняет вставление глазка.
Окулировка выполняется в корневую шейку подвоя спящим глазком.

Корневую шейку разокучивают, очищают от земли, протирают тряпочкой до светлого тона коры и делают на ней Т-образный разрез острым окулировочным ножом. (рис.2) .

Зимняя прививка

Размножение штамбовых роз

Любой сорт культурной розы является сложным гибридом, поэтому ее размножают только вегетативным путем, что позволяет обеспечить сохранность ценных качеств сорта, так как при семенном размножении сорт розы не передает потомству весь комплекс своих декоративных признаков. Семенное размножение применяется лишь при выращивании дикорастущих роз (шиповников) с целью использования их в качестве подвоев и при выведении новых сортов.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ РОЗ

Основными способами размножения роз, широко применяемыми в промышленном и любительском цветоводстве, являются черенкование и прививка.

Розы, выращенные из укорененных черенков, называют корнесобственными. Они обладают рядом преимуществ: не образуют дикой поросли, в случае гибели надземной части из корневой шейки отрастают новые побеги, для выращивания корнесобственных роз требуется значительно меньше затрат.

Вместе с тем, размножение роз черенками имеет и ряд недостатков. Черенки очень многих сортов плохо укореняются. Значительная часть укоренившихся черенков погибает во время первой зимовки. Многие сорта корнесобственных роз значительно уступают привитым как в общем развитии, так и в устойчивости к болезням и другим неблагоприятным факторам внешней среды. Следовательно, такие сорта размножают только прививкой на сильнорослые подвои.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ЧЕРЕНКАМИ

Черенкование – один из простейших, доступных и удобных методов размножения растений. Самый распространенный способ – июньское черенкование роз полуодревесневшим черенком. Лучшие сроки черенкования наступают в конце июня и продолжаются до конца июля.

Во время цветения резать черенки не рекомендуется, так как в этот момент они содержат минимальное количество ауксина – гормона, играющего важную роль в образовании корней. Увеличить содержание ауксина в черенке можно при помощи препаратов, способных стимулировать процесс корнеобразования: «Гетероауксин», «Корневин» и т. п.

Способность черенков к укоренению в значительной степени зависит от биологических особенностей сорта розы и от фазы развития ее побегов.

Далеко не безразлично состояние растений, с которых срезаются черенки. Желательно, чтобы розы росли на незатененных, открытых местах и были хорошо развиты. Побеги к моменту заготовки черенков должны быть предельно насыщены соками. Поэтому заготовку черенков, по возможности, делают в ранние утренние часы. Срезанные черенки до посадки должны сохранять максимальный тургор. Чтобы срезанные побеги не теряли влагу, их следует поставить в воду или завернуть в мокрую бумагу.

Если по какой-либо причине черенки не могут быть немедленно посажены на укоренение, их надо хранить в холодильнике при температуре 0-4 градуса тепла.

Почки побегов в пазухах листьев в момент черенкования должны быть спящими. Черенки с прорастающими почками редко укореняются: у них запасные пластические вещества направляются на образование побегов, а не корней.

УКОРЕНЯТСЯ ЛИ РОЗЫ ИЗ БУКЕТА?

Часто задают вопрос: «Можно ли черенковать розы из подарочных букетов?» Ответ не может быть однозначным. Если вам подарили розы срезки отечественных производителей, то можно рассчитывать на 50 % успеха. Если же товар импортного происхождения, возникает вопрос о длительности транспортировки и обработки его препаратами, продлевающими сохранность, которые сводят корнеобразование к нулю.

К тому же, импортная срезочная продукция, как правило, поступает из регионов, климатические условия которых далеко не схожи с нашими, и даже в случае единичного успеха сорт, имеющий восхитительный вид, может не оправдать ваших ожиданий (тусклость окраски, мелкий размер цветка и листа).

КАК НАРЕЗАТЬ ЧЕРЕНКИ

Нарезают черенки длиной в два междоузлия (с тремя листами) или в одно междоузлие (с двумя листами). Первый тип нарезки черенков применим для трудноукореняемых сортов и черенков с короткими междоузлиями.

Нарезать черенки следует очень острым инструментом. Срезы должны быть абсолютно гладкими.

Нижний срез у черенка делают косым, под углом 45 градусов, непосредственно под почкой, удалив лист. Верхний срез прямой – на 0,5-1 см выше почки. Оставшиеся листья уко рачивают на одну-две трети во избежание лишнего испарения влаги. Подготовленные черенки перед посадкой можно обработать «Цирконом», который обеспечит образование мощной корневой системы. Для этого черенки замачивают на 12 часов, опустив их в раствор (1 ампула раствора на 2 л воды) на 1,5-3 см.

ПОСАДКА ЧЕРЕНКОВ РОЗ

При массовом черенковании лучше всего использовать ящики, которые заполняют питательной землей на 7-8 см, поверх земли насыпают слой чистого речного песка толщиной 2-3 см, предварительно промыв его до полного удаления илистых частиц. Хорошо промытый песок не должен вызывать заметного помутнения воды при перемешивании. Подготовленный таким образом песок проливают раствором марганцовки.

Черенки высаживают наклонно под углом 45 градусов на глубину 1,5-2 см на расстоянии 3-5 см в ряду и 5-8 см между рядами. После высадки черенки обильно поливают водой и ставят в парник, закрыв его рамами и притенив от солнечных лучей.

В период укоренения, особенно в первые полторы-две недели, температура, влажность почвы и воздуха в парнике имеют решающее значение. Черенок сохраняет жизнеспособность только при строго сбалансированном поступлении и испарении воды. В солнечную погоду производят опрыскивание черенков 4-5 раз в день. В пасмурные дни достаточно 1-2 опрыскиваний.

Через 10-12 дней на концах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15-30 дней – корни. После появления корней количество опрыскиваний сокращают до 2-3 раз в день и, приоткрывая рамы, начинают приучать укоренившиеся черенки к свежему воздуху. Через 15-20 дней рамы снимают вообще.

Такие укорененные черенки еще нельзя высаживать в грунт, т. к. они могут не перезимовать. Их лучше оставить на зиму в помещении с низкими температурами, а весной высадить на доращивание.

Уход заключается в ежедневном поливе, который осуществляют, не поднимая стеклянный колпак. Укоренившиеся черенки сажают в горшки диаметром 9 см, заполненные питательной смесью, состоящей из двух частей дерновой земли, одной части разложившегося перегноя и одной части крупнозернистого промытого песка.

Когда черенков немного, можно укоренять их под стеклянным колпаком (банкой). Если укоренение будет производиться в комнате, то цветочный горшок заполняют промытым песком. В песок сажают черенок и накрывают банкой. Устанавливают горшок с черенками на подоконниках окон, выходящих на восток или запад. Если таких окон нет, можно воспользоваться северными и южными, но в последнем случае черенки в солнечные дни необходимо притенять.

После посадки черенки снова накрывают стеклянной банкой, которую теперь при поливах снимают. Через неделю после посадки под банки подкладывают подставочки, чтобы обеспечить доступ воздуха к черенку. Окончательно колпак снимают, когда начнут активно развиваться почки.

Возможен и другой способ укоренения черенков под колпаками. На дне горшка делают дренаж, затем насыпают слой питательного грунта, в центре которого делают ямку диаметром 3 см и глубиной 4-5 см. В ямку насыпают стерильный песок для посадки черенка. Этот способ удобен тем, что отпадает необходимость пересадки черенка после укоренения.

Все описанные способы требуют постоянного наблюдения и ухода за черенками.

Размножение роз черенками: видео

Часть 1 (Осень)

Часть 2 (Весна)

СОХРАНЕНИЕ МОЛОДЫХ РОЗ ЗИМОЙ

Молодые укоренившиеся розы можно содержать в непромерзаемых подвалах, предварительно удалив травянистые концы побегов и листья, обработав розы фунгицидом. Сохраняют розы при температуре 0-3 градуса тепла и относительной влажности 65-75 %, изредка (по мере необходимости) поливают. Успешная зимовка в подвальных помещениях гарантирована лишь для хорошо развитых сильных кустиков, когда растение успело за вегетационный летний период накопить в тканях достаточное количество органических веществ. Если запасов органических веществ недостаточно, то растение, исчерпав их на дыхание, погибает от истощения.

Успешная зимовка молодых черенков в грунте зависит от возраста их корневой системы. Молодые корни черенков очень нежные, ломкие, с большим содержанием воды и при малейшем повреждении легко загнивают, гниение распространяется на стволик черенка, он постепенно чернеет, и растение погибает.

Если укоренение произошло в начале июля, и корни успели одревеснеть, стали гибкими, прочными и приобрели коричневый цвет, то понижение температуры до минус 2-3 градусов уже не так губительно для корневой системы молодых роз. В случае подморожения повреждаются их молодые кончики, однако при благоприятных условиях взамен погибших растение образует новые придаточные корешки. Установлено, что корневая система черенков приобретает морозоустойчивость постепенно, не ранее чем через 70-75 дней после укоренения.

Таким образом, для зимовки в парнике или открытом грунте пригодны растения, укоренившиеся до 1 июля и успевшие до наступления холодов хорошо развиться и окрепнуть.

С наступлением ночных заморозков (конец сентября – начало октября) молодые розы утепляют, засыпая их хвойными опилками или сухим песком, смешанным с торфом в соотношении 7:3, так, чтобы верхушки черенков и листья оставались открытыми. Это укрытие надежно предохраняет корневую систему от кратковременных заморозков и не препятствует вегетации. После укрытия поливы прекращают и по возможности защищают укорененные черенки от атмосферных осадков. Под таким укрытием, в зависимости от погоды, розы оставляют до конца октября.

С наступлением устойчивых холодов и прекращением вегетации проводят дополнительное утепление вторым слоем опилок или песка с торфом, предварительно удалив листья и пригнув длинные побеги, закрепив их крючками и прижав рейками. Общая толщина двух слоев должна быть 8-10 см.

В ноябре, когда устойчивые морозы достигнут 5-6 градусов, насыпают третий слой опилок или песка с торфом толщиной 25 см (общая толщина укрывного слоя составляет 35 см).

Далее над розами устанавливают каркас из металлических прутьев или деревянных щитов (ящиков), накрывают его водонепроницаемым материалом (рубероид или полиэтиленовая пленка), поверх которого кладут еловый лапник или слой сухой листвы.

Во время зимовки утепление должно обеспечить сохранение температуры в зоне расположения черенков в пределах от минус 2 до плюс 2 градусов.

Кроме того, утепление должно быть сухим, так как сырость губительна для молодых роз не меньше, чем мороз, следовательно, укрытие должно быть надежно защищено от проникновения талых вод во время оттепелей.

С наступлением теплых дней (конец марта), необходимо снять с укрытий снег и по мере повышения температуры постепенно убирать утепляющие материалы. После окончательного снятия укрытия, для предохранения черенков от утренних заморозков их необходимо содержать под легким укрытием из нетканого материала (спанбонд) до середины мая.

Лучше всего молодые розы летнего черенкования переносят первую зимовку в условиях отапливаемых теплиц или комнаты, при дневных температурах 16-18, а ночных -не выше 12—14 градусов, где они продолжают вегетацию. Но при данных условиях зимовки, в силу недостатка света для прохождения фотосинтеза розам необходимо дополнительное электрическое подсвечивание с конца октября по март. В случае отсутствия такого источника света температура в зимние месяцы не должна превышать 6 градусов тепла.

В конце мая после предварительной закалки розы можно высадить на постоянное место.

РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ ПРИВИВКОЙ

Основным способом размножения роз является окулировка, или прививка культурных сортов на подвой, специально выращенный для этой цели. Качество привитой розы во многом зависит от подвоя-шиповника. Прививать можно почти на любые дикие виды, но они не равноценны в качестве подвоя – у отдельных видов могут наблюдаться такие свойства, как недолговечность, слабая зимостойкость, обилие дикой поросли, поверхностная корневая система и т. д.

В нашей климатической зоне в качестве подвоя широко применяется почти повсеместно встречающаяся роза канина, или шиповник обыкновенный. Этот подвой имеет хорошую зимостойкость, мощную разветвленную корневую систему, устойчивость к вредителям и болезням, обладает быстрым ростом, имеет ровную и гладкую корневую шейку с легко отстающей корой, долговечность, обладает хорошей совместимостью с большинством сортов.

Хранившиеся таким образом розы в середине марта нужно пересадить в горшочки большего размера, не разрушая кома, в конце марта и середине апреля, с интервалом в 15 дней сделать две подкормки гуматом натрия.

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ПОДВОЕВ

Семена для подвоев можно собирать с кустов, растущих в природных условиях, выбирая самые сильные экземпляры.

К сбору семян приступают рано осенью, когда наружная оболочка плодов начинает окрашиваться. Осенний посев таких семян дает возможность получить часть всходов в первую же весну, однако их нужно немедленно поместить в грунт, не допуская высыхания оболочки.

Если семена собраны поздно, когда посев уже невозможен, их стратифицируют. Для этого семена смешивают в ящике с сырым песком (из расчета на одну часть семян три части продезинфицированного песка), закапывают вместе с ящиком в землю или ставят на зиму в холодное помещение с температурой 0-2 градуса и выдерживают до следующей осени. Продолжительность стратификации шиповника составляет 12-18 месяцев. По-

сев производят в начале октября. Глубина заделки семян – 4-5 см. При такой глубине семена всегда будут находиться во влажной почве, а сеянцы образуют длинную корневую шейку, что впоследствии облегчит окулировку.

Всходы шиповника появляются в начале мая. Через две недели после этого приступают к пикировке. Почва должна быть хорошо обработана и удобрена. При пикировке центральный порошок сеянца прищипывают на треть длины, что дает возможность получить растения с сильной, хорошо развитой корневой системой. Высаживают сеянцы на расстоянии 10-12 см.

В течение лета уход за сеянцами состоит в поливе, рыхлении, прополке и подкормках, которые проводят раствором полного минерального удобрения с микроэлементами не реже одного раза в месяц. Молодые растения очень хорошо отзываются на подкормки марганцовокислым калием (0,02 г на 1 л воды). Растения становятся более крепкими и устойчивыми к грибным заболеваниям.

Зимуют сеянцы в грядах. На второй год уход за растениями остается таким же, только первую подкормку делают в мае. Очень полезно для усиления роста саженцев замульчировать посадки перепревшим навозом слоем 5-6 см. В середине июля второго года большинство растений готово к окулировке. Для этой цели используют дички с ровной корневой шейкой, толщиной 4 мм и более.

Шиповник с корневой шейкой толще 7,5 мм оставляют для зимней прививки черенком. Выкапывают его в октябре и хранят в прикопе в холодных подвалах.

ТЕХНИКА ОКУЛИРОВКИ

Окулировку в грунте в условиях Беларуси осуществляют в период летнего сокодвижения у подвоев (с середины июля до сентября).

Окулировку проводят щитком в корневую шейку шиповника при условии легкого отделения коры от древесины и диаметре корневой шейки от 5 до 8 мм.

В первую очередь окулируют чай-но-гибридные розы, менее склонные к осеннему прорастанию глазков, затем сорта роз группы флорибунда.

За две недели до начала летней окулировки, если стоит засушливая погода, подвои хорошо поливают и окучивают влажной землей. Это способствует насыщению камбиального слоя влагой и лучшему отделению коры. Одновременно удаляют побеги, которые могут помешать при окулировке.

Черенки, предназначенные для окулировки, заготавливают из средних частей отцветших побегов. Почки в пазухах листьев на черенках должны быть хорошо развиты, плотно покрыты чешуйками и находиться в состоянии покоя. Не цветущие однолетние побеги для окулировки не годятся – они содержат много воды и процент приживаемости у них очень

невелик. Лучшее время срезки черенков – утро. Со срезанных побегов секатором удаляют листья, оставляя треть черешка, чтобы в дальнейшем срезанные щитки было за что держать при окулировке. Заготавливать черенки лучше в день окулировочных работ. Если это невозможно, то нарезанные черенки хранят в холодильнике, завернув их во влажную пленку.

Большое значение для приживаемости окулировок имеет техника срезки глазка. Практика показывает, что предпочтительно окулировать шиповник глазком с очень тонким слоем древесины или вовсе без нее. Следовательно, окулировочный нож должен быть хорошо наточен, так как успех окулировки будет напрямую зависеть от чистоты и гладкости среза. Лучше всего использовать специальный окулировочный нож с закругленным концом лезвия и плоской косточкой на рукоятке для раздвигания коры.

Порядок операций при окулировке следующий. Корневую шейку разокучивают, протирают салфеткой до светлого тона коры. Затем на одной трети окружности корневой шейки делают поперечный разрез, потом продольный длиной около 2 см. Легким покачиванием лезвия влево и вправо отделяют кору и сразу же прижимают ее к древесине. До вставления щитка кора должна плотно прилегать к древесине, это одно из главных условий успеха окулировки, так как обнаженный камбий очень быстро окисляется, изменяя при этом цвет, что может отрицательно сказаться на прививке.

Щиток срезают с черенка движением снизу вверх, захватывая при этом возможно более тонкий слой древесины, на котором должен быть отчетливо различим сосудистый пучок, идущий к почке, или древесину аккуратно удаляют. Общая длина щитка около 2 см, нижняя часть – 12 мм, верхняя – 8 мм, почка должна располагаться на равном расстоянии от боковых краев щитка.

Щиток берут левой рукой за остаток листового черешка, а правой, при помощи косточки окулировочного ножа, раздвигают кору. Затем щиток вставляют в Т-образный разрез. Верхнюю часть щитка при необходимости нужно подрезать (если он по размеру оказался больше Т-образного разреза), щиток плотно прижать к обнаженной древесине. Затем туго обвязать сверху вниз компрессной или изоляционной лентой либо лентами, нарезанными из полиэтиленовой пленки, оставляя свободным только глазок. Конец ленты просунуть под последний виток и затянуть.

Привитый шиповник приокучи-вают влажной землей, чтобы почки не подсыхали.

Через 15-20 дней можно проверить приживаемость глазков. Если почка зеленая и увеличилась в размере, а черенок при легком нажатии отпадает, значит, срастание прошло успешно.

Совет

Окулировку можно проводить и весной, в период первого интенсивного сокодвижения. Ее называют окулировкой прорастающим глазком, потому что привитая почка в скором времени прорастает. Она часто используется для перепрививки неудавшихся прошлогодних окулировок.

УХОД ЗА ПРИВИТЫМИ РОЗАМИ

С наступлением холодов, в первой декаде ноября, привитые кустики (окулянты) необходимо выкопать, перенести в защищенное место и прикопать. Если этого сделать нельзя, шиповник окучивают землей на высоту 20-25 см и устанавливают сухое укрытие. В конце апреля – начале мая растения аккуратно разокучивают, снимают обвязку, срезают на «шип» на 0,5 см выше привитого глазка, замазывают срез садовым варом и снова слегка окучивают. Окулянты, находящиеся в прикопе, откапывают, также срезают на «шип» и высаживают в питомник для доращивания.

Через 2-3 недели глазки окулянтов трогаются в рост и пробиваются из почвы на поверхность. Иногда вместе с основной почкой трогаются в рост боковые, запасные почки, поэтому на поверхность могут выйти одновременно от одного до трех побегов. Как только побег разовьет 3-4 листа, необходимо сделать прищипку его верхушечной части.

В результате прищипки через некоторое время трогаются в рост пазушные почки, которые дают начало основным скелетным ветвям привитого растения.

Дальнейший уход за окулянтами заключается в поливе, подкормках, рыхлении почвы, в борьбе с болезнями и вредителями. В течение всего вегетационного периода необходимо вырезать дикую поросль, появляющуюся ниже места прививки. К концу июля – началу августа у окулянтов можно оставить несколько бутонов на сильных побегах. Цветение немного затормозит рост побегов и будет способствовать их вызреванию. Нормально развитые окулянты имеют от трех до пяти боковых побегов и хорошо вызревшие почки на нижних побегах разветвления. Выращенные таким образом кусты роз считаются лучшим посадочным материалом.

Прививка розы на шиповник

Те, у кого растет шиповник, знают о его активном распространении с захватом больших территорий. Я, например, в тех местах, где удобно, выкапываю корни, хорошо промываю их и сразу же измельчаю для последующей сушки. Важно это сделать в свежем виде, поскольку потом ничего не получится.

Чай – «корневой»

В дальнейшем это сырье использую для заварки чая. Он не только вкусный, но и по-настоящему целебный. Напиток получается красивого красноватого цвета. Это прекрасное успокаивающее средство, оно также помогает при желчнокаменной болезни. А в тех местах, где непозволительно безжалостное выкорчевывание шиповника, где близко растут другие растения, стараюсь постоянно удалять секатором надземную поросль, чтобы ослабить рост кустарника.

Прививка розы на шиповник

На один отпрыск шиповника, оставленный мною в центре клумбы, я решила привить очень красивую чайно-гибридную розу. Постараюсь рассказать, как я это сделала.

Прежде всего, надо знать, что прививать розы на шиповник лучше во второй половине июля или в начале августа, когда сохраняется сокодвижение. За 4-5 дней до прививки куст надо поливать водой. Можно прививать весной (с третьей декады апреля по первую декаду мая), однако результаты будут хуже. Для привоя выбираем лучшие побеги розы с хорошо вызревшими почками. Вырезаем среднюю часть побега, по возможности с гладкой корой.

Подробности прививки

Прививку лучше делать в корневую шейку, при этом диаметр подвоя должен быть не менее 1 см. От корневой шейки отгребаем землю, очищаем ее, протирая чистой тканью.

На шейке делаем Т-образный надрез окулировочным ножом, его лезвие надо обязательно промыть в растворе марганцовки, чтобы не внести какую-нибудь «заразу». Хочу отметить, что при проведении этой ответственной операции нельзя задевать ножом древесину.

Затем берем привой и вырезаем лучшую почку с корой и древесиной в виде лодочки. Срез коры должен быть длиной 2,5-3 см. Перед самой прививкой очень аккуратно надо отделить древесину от коры привоя.

Отогнув края Т-образного надреза, вставляем туда почку с корой так, чтобы кора привоя зашла под кору корневой шейки, а почка была снаружи. Возможно, придется немного укоротить привой сверху, чтобы он полностью поместился под кору.

Место прививки надо зафиксировать лентой из полиэтиленовой пленки, а потом корневую шейку шиповника присыпать землей.

После прививки

Через 20 дней следует отгрести грунт, чтобы посмотреть, как чувствует себя почка. Если ее цвет зеленый, то она прижилась, если коричневый, то прививка прошла неудачно. В этом случае можно попробовать сделать ее еще раз, только место прививки нужно выбирать еще ниже.

На зиму побег шиповника, на который привита почка, срезаем, оставив пенечек 1-1,5 см, который необходимо замазать садовым варом. Но можно отложить обрезку до весны, оставив побег высотой 10-15 см.

После удачно проведенной прививки растение нужно окучить, засыпать листвой или опилками. А сверху куст следует накрыть нетканым материалом.

Весной, когда установится хорошая погода, куст надо разокучить и убрать пленку с места прививки. На схематичном рисунке я попыталась показать, как проводится окулировка по этапам.

Прививка розы на шиповник пошаговая схема

1. Заготовка почки с корой и древесиной на черенке розы.

2. Так делается Т-образный надрез на корневой шейке.

3. Вставляем почку с корой под кору подвоя.

4. Обвязка полиэтиленовой лентой.

5. Почка весной тронулась в рост.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ - ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме "Как сделать своими руками - домохозяину!"

Получив в подарок букет роз, иногда расстраиваешься, так как прекрасные цветы быстро увядают и их приходиться выбрасывать. А ведь из стеблей вполне возможно вырастить прекрасный куст понравившегося сорта у себя на дачном или приусадебном участке. Если знаешь, как правильно привить розы из букета, то этими прекрасными цветами можно будет любоваться ежегодно во время цветения. Прививка роз – искусственный способ сращивания черенка одного растения (привой) с другим (подвой), являющимся близким по виду. В результате можно быстро и с минимальными затратами получить сортовые розы. Основной успех такой процедуры зависит от того, в каком состоянии находятся подвой и привой. Подмороженные или пересушенные черенки непригодны для использования. Если они были заготовлены некоторое время назад и успели высохнуть, требуется опустить их в воду и выдержать в ней до момента проведения прививки, также может быть использован и влажный мох. Соблюдение правил гигиены – главное условие при осуществлении размножения роз прививкой. Сегодня мы расскажем, как привить розу из букета.

На что прививают розу

Очень прихотливый сорт розы можно привить на менее привередливый. Тогда ваша красавица будет пышно цвести даже в неподходящих для нее условиях. Это особенно актуально для тех, кто хочет обзавестись розарием с уникальными сортами. Но в качестве подвоя для сортовой розы лучше всего выбрать шиповник. Этот ее ближайший дикий родственник прекрасно растет на любой почве даже в суровом климате, причем без особого ухода. На роль подвоя для декоративной розы отлично подходит роза собачья. Это растение еще называют роза обыкновенная, шиповник собачий, или роза канина (rosa canina).

Оптимальные сроки для прививки

Розу лучше всего прививать летом, когда в подвое наблюдается активное сокодвижение, а побеги, которые послужат привоем, уже отцвели. Обычно это происходит в июле-августе.

Также можно проводить настольную прививку в феврале. Однако этот способ менее популярный, так как зимняя прививка розы сложна в исполнении и хуже приживается.

Инструмент для прививки розы из букета

Успешная прививка во многом зависит от наличия необходимого садового инвентаря.

• Нож – основной инструмент для прививки растений. Если вы решили заняться роз, вам непременно понадобится специальный прививочный нож.
• Секаторы для прививки деревьев. Садовый секатор – незаменимый инструмент для любого садовода и цветовода. С его помощью можно вырезать ненужную поросль или лишние побеги, обрезать не очень толстые ветки. Также секатор пригодится и тем, кто занимается прививкой (нарезать черенки, срезать на шип привитый побег и т.д.).
• Для нарезки черенков также могут пригодиться садовые ножницы, изготовленные из высокопрочной стали. Выбирайте небольшой вариант с удобными прорезиненными ручками. К слову, этот инструмент отлично сгодится для обрезки живой изгороди и удаления больных, сухих ветвей.
• Обвязочный материал понадобится при выполнении любой прививки. В качестве обвязки в ход идут различные материалы:

1. лыковое мочало;
2. изолента;
3. полихлорвиниловая или полиэтиленовая пленка.

• Также вам понадобятся и ярлыки, которые необходимы, чтобы не перепутать черенки или саженцы прививаемых культур.
• Средства для замазки ран. Чтобы предохранить место прививки, а также все свежие срезы на черенках от высыхания и попадания инфекции, их обязательно замазывают садовым варом или пластилином. Садовый вар можно купить, но многие садоводы предпочитают готовить его самостоятельно. Качественный и правильный садовый инвентарь во много раз повышает ваши шансы на успешную прививку.

Выбор шиповника для прививки роз из букета

Как подвой используют корневую поросль шиповника, возрастом от трёх лет. Выбирают куст с хорошо развитой корневой шейкой, толщина которой 10 мм. Верхний слой (кора) должен быть зрелым и отслаиватся от древесины. Шиповник выкапывают, осторожно убирают землю с корневой части и протирают её. Кора должна иметь светлый вид. На шейке куста делают два косых надреза с язычком.

Отложив шиповник, готовят к прививке розу. Выбирают нужный участок на стебле цветка и срезают черенок со спящими почками. Длина срезанной части – 5 см. Движение ножом должно быть резким и к себе. Черенки берут чуть тоньше подготовленных отростков шиповника.

Разновидности прививки роз

В огороднической литературе также встречается еще одно понятие прививки – окулировка. Она представляет собой разведение кустиков глазком на корневой шейке шиповника летом. Обязательными этапами этого вида прививки являются:

• Подготовка шиповника путем обрезания секатором или ножницами.
• Ориентируясь на центр стебля, вырезаются черенки, которые после избавляют от щитков и глазков.
• Перед тем как приниматься за окулировку, необходимо хорошо очистить от грязи корневую шейку растения.
• Для удобства и быстроты проведения процедуры лучше использовать специальное приспособление – прививочный секатор.
• Выбирать следует стебель шиповника, которому уже исполнился год, надрез делается ближе к корневой системе кустарника, с теневой стороны произрастания.
• Вооружившись окулировочным ножом, бережно отогните кору немного в бок, заведите внутрь почку привоя, вставьте в надрез щиток от черенка длиной 2 см.
• Для обвязывания области сделанной прививки обязательно используйте ленту или самостоятельно вырезанные полосы из пленки, размер которых 20×1 см. Изолента для обработки не подходит. Важно плотно присоединить почку, но не пережать.
• Чтобы помочь розе скорее прижиться, нанесите на раны садовый вар.

Прививка роз из букета

В данном случае для прививки лучше всего подойдут отечественные сорта роз. Привить иностранные виды можно, но очень проблематично. Розы, простоявшие в вазе не более четырех дней, нарезают на короткие черенки с 2-3 почками, удаляют шипы. Нижнюю часть стеблей расщепляют на 1 см ножом, и опускают заготовки в один из стимуляторов роста на полчаса. После такой подготовки черенки сажают в обогащенную органикой почву и содержат в домашних условиях. Высадка растений в открытый грунт проводится ранней весной, когда стабилизируется тепло и прогреется почва.

Уход за розой после прививки

На протяжении недели куст нужно обильно заливать водой. Следите за тем, чтобы вокруг не появлялись сорняки, очищайте участок от посторонних растений и рыхлите почву садовым инструментом. Если прививка удалась, уже осенью появятся молодые побеги розы. Для комфортной зимовки куст шиповника окучивают на высоте 20-25 см, а поверху фиксируют укрытие, сделанное из сухой листвы и хвои. От самодельного укрытия можно избавиться весной. Также весной привитую часть насаждения нужно обрезать на один глазок (приблизительно 0,5 см) и не забыть покрыть садовым варом. Через 3 недели глазки проклюнутся. После появления 3-х листиков розы, макушку побега прищипывают. Прищипыванию подлежат абсолютно все молодые стебли, от бутонов лучше избавиться. Задача садовода на этом этапе – сформировать раскидистый и пышный кустарник. Уже осенью однолетнюю красавицу сада можно высадить на постоянное место.