Малина: закладка и уход. Марганцовка для здоровья растений — надёжная и незаменимая

Одной из самых распространенных ошибок садоводов культивировании малины является использование устаревших полукультурных сортов «от соседа». Такие сорта не только устарели, но и ввиду отсутствия селекционного отбора уже давно выродились, поражены болезнями, поэтому дают мелкие единичные плоды. Словом, если на вашем участке наблюдается подобная ситуация — пора обновлять сорта, и выбрать есть из чего — за последние годы селекционеры вывели множество новых крупноплодных урожайных сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Не стоит по старинке ограничиваться лишь одним сортом, поскольку современные сорта очень разнообразна как по срокам созревания, так и по качеству плодов, их форме и окрасу, типу куста и плодоношения.
Вторая распространенная ошибка, заключается в том, что на многих любительских участках малина долгие годы растет как порослевая одичавшая культура.

При этом обрезка ее производится лишь эпизодически, когда усыхают старые ветви. В результате урожай созревает лишь на плодовых веточках в верхнем ярусе, а сами ягоды мельчают, да и добраться до них через колючие заросли очень непросто. В таком способе агротехники есть только один плюс — не нужно ухаживать. Но в то же время даже с одного квадратного метра плантации, но ухоженной и правильно сформированной, можно собрать гораздо больший урожай, чем с десяти метров одичавших колючих зарослей.

Поэтому мы настоятельно рекомендуем приняться за формировку этой ягодной культуры. И начинать здесь нужно не с прореживания старого малинника, а с закладки нового.
Малина любит почвы с достаточным содержанием влаги, но не затопляемые весенними водами и с невысоким уровнем грунтовых вод. Но она способна расти практически
на любых почвах. Единственное, что на бедных почвах и на песчаных ягода будет мельче и потребуется больше затрат на удобрения и орошение.

Выбор места для малинника на дачных участках ограничен, поэтому сажают там, где есть место. При посадке важно корни обеспечить питанием хотя бы на несколько ближайших лет. Для этого ямы или траншеи для посадки малинного ряда копают глубиной 50 — 60 см и сбрасывают туда все остатки растений с участка — ботву, листву, тонкие ветки, опилки, солому и т.д.

Если есть навоз или перегной, это еще лучше. Слой органики уплотняют и присыпают землей. После этого глубина траншеи для посадки должна быть около 20 — 25 см.
О глубине посадки существует много мнений.

Одни рекомендуют заглублять саженцы, другие не рекомендуют. Мы высаживаем малину на такую глубину, на какой она росла до пересадки (прим. Горогоцких). И если посмотреть внимательно, то разные сорта растут на разной глубине. Поэтому, покупая саженец, вы
должны поинтересоваться глубиной посадки данного сорта.

Есть у нас ремонтантная малина, корни которой растут на глубине 25-30 см. При посадке на обычную глубину такой саженец погибает. Для примера можно взять черноплодную малину Кумберленд.

Ее корни находятся на глубине 50 см. При посадке надо придерживаться именно этой глубины, иначе саженец не приживется. Но при посадке весной, особенно на песчаных почвах, можно заглублять саженец на 5 — 8 см, чтобы корни попали в слои, где дольше сохранится влага.

Время посадки — лучше всего осень или весна, хотя малина легко принимается даже летом.
При посадке корни равномерно расправляют и присыпают землей.
. После этого обильно поливают. Поливы не прекращают, пока растение не примется. При осенних посадках поливов требуется меньше, так как в это время обычно идут дожди и растения, находясь в стадии покоя, g требуют меньше влаги.

Пересадку малина обычно переносит легко и принимается хорошо. Это если саженцы свежие. Если же они хранились долго, то бывают случаи, когда малина вроде бы принимается,
пускает побег от ствола и через некоторое время погибает. Если такой побег выкопать, то оказывается, что корни совершенно сухие или даже трухлявые, несмотря на поливы. Такое часто бывает при покупке саженцев Е зимой или ранней весной, когда земля еще мерзлая, а саженцы продают после хранения в подвале.

После пересадки возможны три варианта;
1. малина может пустить побег от ствола;
2. малина долго сидит и не подает признаков жизни, затем пускает побег от корня;
3. малина может пустить побеги и от ствола и немного позже от корня.
Последний вариант самый лучший. Второй вариант бывает, когда саженец после покупки долго носили и обломали все почки на нем. Тем не менее исход благополучный, саженец растет нормально. В случае ремонтантного сорта осенью на нем уже может созреть несколько ягод для пробы.

Первый вариант с первого взгляда кажется превосходным, но он достаточно ненадежный. Саженец нужно оградить, иначе при малейшей неосторожности боковой побег легко отламывается, а второй может и не вырасти. Кроме того, на этом побеге позже образуются цветки, затем ягоды, которые сильно истощают кустик и могут привести его к гибели.

Поэтому цветки лучше оборвать в стадии бутонов.
ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
Обычно для размножения малины откапывают молодые порослевые побеги и отсаживают их на новое место. Однако для размножения дефицитного редкого сорта можно использовать и другой способ получения саженцев — корневыми черенками.

В этом случае весной или осенью у здоровых кустов выкапывают часть корней, разрезают их на черенки длиной 8-12 см, толщиной 2-4 мм. На подготовленной грядке или в парнике с рыхлой, плодородной землёй делают бороздки глубиной 5-10см, в них укладывают черенки друг за другом, без промежутков, засыпают почвой, поливают. Расстояние между бороздками — 10 см.

В течение лета почву рыхлят, поливают, пропалывают. Саженцы должны получиться здоровыми и сильными, побеги толщиной 8-10 мм, с развитыми прикорневыми почками у основания, корневая система хорошо развитая, мочковатая. Правда, для этого нужно систематически за ними ухаживать.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Для предотвращения измельчения ягод необходимо обеспечивать хорошую освещенность каждого побега — не допускать загущения посадок. Весной, после отрастания молодых побегов, необходимо вырезать все недоразвитые и слабые побеги, оставить самые сильные. Летом проконтролировать и удалить все больные и слабые побеги.

После окончания плодоношения вырезать все отплодоносившие побеги. Осенью оставить на каждом кусту по 4 — 5 самых сильных побегов, вырезать те, которые отплодоносили (если они еще не вырезаны) и поражены галлицей (вздутия на коре). Кусты высаживать и поддерживать на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга. Выращивать лучше рядами с расстоянием между ними не менее 1,2- 1,5 м. Расстояние между кустами в ряду — 50 — 60 см.
Очень удобно выращивать малину на шпалере.

Делается это просто: по краям ряда закапывается 2 столба,
между которыми натягивается проволока. Если ряд длинный, то в ряду закапывают столбики по тоньше для поддержки, чтобы проволока не провисала. Высота проволоки зависит от сорта малины (от длины побегов). Побеги подвязывают к проволоке. Такой способ выращивания очень удобен, особенно во время уборки урожая — дает свободный доступ ко всем веткам и ягодам без боязни отломать ветку или обсыпать ягоду на землю.

Часто практикуемый кустовой способ посадки малины наиболее подходит для максимальной отдачи урожая с одного растения и для быстрого размножения сорта. Растения при этом высаживают на одинаковом расстоянии друг от друга как в рядах, так и между рядами, но не менее 1 метра. При такой посадке кусты хорошо проветриваются, за ними легко ухаживать. Кусты формируют в радиусе 30 см от высаженного растения, а достигается это путем мульчирования почвы плотным непрозрачным материалом или частыми прополками.

Удобрять малинник лучше всего навозом или перегноем. Навоз раскладывать в ягоднике осенью перед выпадением снега или по первому снегу. Навоз не должен прикасаться к побегам.

Перегной можно применять в любое время года, предпочтительнее весной.
Прополку в малиннике делать не следует. Ее делают лишь в междурядьях и то очень осторожно.

А лучше заменить ее мульчированием. Учитывая, что корни у малины находятся возле поверхности почвы, поэтому легко повреждаются. Урожайность при повреждении корней падает, растения часто начинают болеть.

Поэтому мы не рыхлим почву в малиннике. Хорошо применять мульчирование весной или в начале лета, после прогревания почвы. При этом подавляется рост сорняков и разрыхляется почва, сохраняется влага.

Несколько замечаний о выращивании новых сортов интенсивного типа. Эти сорта требуют повышенного внимания и ухода, атакже регулярного удобрения почвы, так как сильно ее истощают. Оно и понятно, ведь большие урожаи крупных ягод из ничего не получаются.
СБОР УРОЖАЯ
Если о малине вспоминать только во время сбора ягод, то посадки сильно загущаются, и вместо большого урожая вы получите ягоды мелкие и только на самых верхушках побегов, даже если купите и посадите самый лучший сорт.

Если же малина ухоженная и незагущенная, ягоды будут почти по всей длине побега, крупные и их будет много.
Следует иметь в виду, что на второй год после посадки малина плодоносит частично, а на третий-четвертый год дает полный урожай. Основную массу ягод собирают в первые 20 — 25 дней, делая за это время до 8 сборов через каждые 2-3 дня в зависимости от погоды.
Ягоды малины — нежный продукт. Они быстро портятся при неосторожном обращении, поэтому их собирают в сухую погоду, снимая вместе с плодоложем.

Если ягоды используют сразу, то их можно отделять от плодоложа. Собирать ягоды рекомендуется в небольшую тару емкостью 1,5-2 л. На хранение в течении нескольких часов емкости с малиной ставят в прохладное, хорошо проветриваемое, сухое место.
В заключение желаем читателям крепкого здоровья, чтобы хватило сил и вдохновения вырастить ягоду небывалых размеров и непревзойденного вкуса.

Чтобы и себя порадовать, и соседей удивить. А возможно, и для рынка останется.

Лучший метод посадки малины

Малина. Какой же садовод-огородник может позволить себе пройти мимо этой удивительной культуры. Ее ягоды радуют вкусом, несут в себе массу полезных веществ, а зимой, переработанные в варенье, помогают бороться с простудой. Однако, если на одном участке малина растет хорошо, то на другом часто выглядит как то «не очень». От чего же это зависит? А зависит это от многих факторов: и от выбранного под культуру места, и от состава почвы, и от своевременного полива, но главное, - от способа посадки. Именно то, как посажена малина оказывает на ее развитие и урожайность наибольшее влияние. И тут, можно рекомендовать только траншейный метод.

Что это такое?

Траншейный метод посадки малины - это высадка саженцев культуры в тщательно подготовленную почву, но не в ямы, как это обычно принято, а в траншеи. Способ этот хлопотный, готовиться к нему необходимо заранее, однако затраченные усилия и время стоят конечного результата.

Последовательность работ

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо предварительно очистить выбранный под малинник участок, сделать разметку посадок и прокопать траншеи, глубина которых составляет от 40 до 45 см, а ширина может варьировать от 50 до 60 см, при этом ширину междурядий стоит оставить в пределах от 120 до 150 - 160 см, в зависимости от биологических особенностей развития выбранного к посадке сорта.

Подготовка траншеи для посадки малины. Jessica

На дно траншеи выкладывается питательная подушка толщиной в 10 см. Это может быть хорошо перепревший навоз, перемешанный с плодородным слоем земли, растительные остатки, ветки, опавшие листья с добавлением некоторого количества зеленой массы, - тут уж кто на что богат. Но главное, что именно в этой питательной прослойке и состоит весь секрет. Разлагающаяся органическая масса будет работать на вашу грядку около 5 лет, подпитывая и согревая растения. А малине, как раз и положено расти на одном месте именно такой срок, затем она пытается «убежать» с отведенной ей территории из-за большого количества корневых выделений, угнетающих ее же саму.

Насыпьте в траншею плодородный грунт. Jessica

После того как питательная прослойка заложена, сверху необходимо выложить около 10 см земли - это даст возможность начаться процессам гниения, если траншея готовится заранее, и защитит обрезанные корешки саженцев от соприкосновения с разлагающимся слоем.

Теперь можно приступить к выбору посадочного материала.

>Посадочный материал

Покупая или отбирая саженцы малины не стоит спешить. Хорошее укоренение, развитие и, возможно, урожай, уже в текущем году, дадут только те из них которые имеют хорошо развитую корневую систему, толщину стволика около 1 см (не более) и минимум 3 почки у основания. При этом высота отобранного посадочного материала не имеет никакого значения, так как после посадки саженец все равно обрезают до 15 - 20 см.

Выбирая посадочный материал малины, уделите внимание корням. Jessica

Принцип посадки

Отобрав здоровые растения, приступают к их посадке. Лучше, если в данном мероприятии участвуют два человека - один придерживает малину за стволик, другой засыпает землей.

Саженцы располагают на расстоянии 40 см друг от друга, аккуратно расправляют корни, обильно поливают и засыпают землей, при этом тщательно уплотняя верхний слой почвы. После посадки можно попытаться выдернуть посаженное растеньице, если оно держится крепко - значит посадка произведена правильно, если легко выходит - нужно пересадить.

Посадка малины в траншею. Natalie

Важным моментом является и глубина заделки стволика, ее необходимо оставлять на прежнем уровне, нисколько не заглубляя, иначе саженец имеет шанс погибнуть. Но так же не стоит и мельчить с заглублением - слабо прикрытая почвой корневая система будет страдать от недостатка влаги.

Если прошло время, но ваша малина так и не дала корневых побегов - нарушьте ее покой, - просто подкопайте растение с одной стороны, и небольшой надрыв корней заставит его начать размножаться.

Если вы не любите кормить свой сад химией - собирайте в течение года золу. Это отличное полноценное, а главное сбалансированное удобрение не только для малины, но и земляники.

Если вы заметили, что верхушки отдельных веточек малины начали поникать - немедленно срежьте их. Это признак того, что в малиннике завелась малинная муха. Бороться с ней можно с помощью опрыскиваний, а можно и механически, уничтожая опавшие листья, мульчируя почву под кустами малины, вырезая на нет пораженные вредителем побеги.

И в свежем, и в консервированном виде вкусные ягоды малины являются прекрасным средством для поддержания здоровья.

Ярко-красные ягоды малины, сочные и ароматные, - фантастический кладезь жизненных сил и хорошего настроения. А сколько изысканных десертов можно приготовить из этих вкусных садовых ягод! Вряд ли кто-то откажется от идеи разбить на дачном участке малинник, поэтому рассмотрим, как правильно выращивать такую ягоду, как садовая малина: посадка и уход во многом определяют плодоношение кустарника и целебные свойства урожая.

Когда лучше сажать садовую

малину

Схема посадки малины ленточным способом

размер периметра ямок - 0,5 м х 0,6 м;
глубина ямок - 0,4 м;
расстояние между рядами - 1,5-2 м;
расстояние между побегами в ряду - 0,5 м, при кустовом способе - до 1 м.

После посадки корни каждого растения засыпают перегноем или заранее удобренным грунтом. Высоких урожаев позволяют достичь шпалерные культуры: выросшие побеги опираются на шпалеры и поволоку, натянутую между ними, вследствие чего урожай сохраняется полностью. Для саженцев малины садовой, посаженных кустовым методом, актуален прием подвязывания веером. В первую очередь высаживают кусты малины, а уже затем вкапывают шпалеры.

Малина, подвязанная на шпалерах, более плодовита, чем свободно растущий кустарник

Если вы все-таки решили высадить кусты не весной, а осенью, важно учесть несколько правил:

почва должна быть хорошо освещена, увлажнена, дренирована;
нельзя углублять ямки более 0,4 м - растения могут погибнуть;
лучше выбрать побеги средней толщины с мочковатой, хорошо развитой корневой системой, собранные в кустики по 1-3 штуки, не более;
саженцы необходимо сразу же прикопать и мульчировать древесными опилками, навозом или торфом.

Вне зависимости от времени посадки малину следует периодически удобрять.

Нюансы ухода за кустарником

Все этапы выращивания малинника направлены на получение богатого урожая, поэтому при уходе важна любая мелочь - от количества и времени вносимых удобрений до высоты подрезки отросших побегов.

Особенности подрезки

Для обрезка побегов используют специальный садовый инструмент

Укорачивание стеблей необходимо проводить несколько раз. Первая обрезка несет санитарную нагрузку - удаляют больные, слабые, подмерзшие побеги. На один метр ряда достаточно оставить от 6 до 14 здоровых, крепких стеблей. Они укорачиваются до одинаковой высоты, однако хорошо развитая почка, первая сверху, обязательно должна остаться на побеге.

В начале июня - очередное прореживание, нацеленное на удаление недоразвитых побегов. На одном кусте необходимо оставить 7-10 наиболее крепких стеблей.

Осенью, после сбора урожая - третья обрезка. Больные и слабые побеги удаляют полностью, остальные срезают у основания. Ремонтантная малина обрезается начисто, до уровня грунта.

Правила полива

Кустарнику необходим регулярный дозированный полив, особенно в засушливый период. Максимальная потребность растений в большом количестве воды возникает в основные периоды развития:

набирание цвета;
формирование завязи;
массовое созревание ягод.

Одним из наиболее удобных и целесообразных приемов полива считается капельное орошение.

Подкормка и защита от морозов

Образец комплексного удобрения для ягодных культур

Начиная со второго года роста необходимо вплотную заняться подкормкой малины в саду минеральными удобрениями. В июне и июле, в период роста, вносят азотные удобрения, а ближе к концу лета - комплексные, которые наряду с азотом содержат калий и фосфор. Особенно чувствительны к недостатку азота ремонтантные сорта малины.

Прекрасно повышает плодородие и органика: птичий помет или коровяк, перебродившие и разбавленные большим количеством воды (примерно 1 часть удобрения на 20 частей воды), обладают прекрасным подкармливающим эффектом. Время, наиболее удачное для подкормки, - теплый вечерний период после полива.

Морозоустойчивые ягодные сорта априори защищены от низкой температуры, а лучшим «покрывалом» для них является слой снега. Необрезанные стебли связывают и пригибают к земле как можно ниже, а сверху присыпают снегом, чтобы почва не промерзла. Сорта, обрезанные под корень, также необходимо обеспечить снежной защитой.

Лучшие сорта малины

Кумберленд – один из интереснейших сортов, гибрид малины и ежевики

Очевидно, что правильный выбор сорта повысит урожайность как минимум в два раза. Особой популярностью пользуются ремонтантные сорта, одинаково плодоносящие и на молодых побегах, и на перезимовавших кустарниках. Например, ремонтантные «Полька», «Херитейдж», «Полана» приносят отличный осенний урожай в центральных регионах России.

Для северных районов подходит садовая малина сорта «Анфиса», по зимостойкости ей не уступают «Рубиновое ожерелье», «Метеор», «Желтый гигант», «Бальзам». Данные сорта настолько устойчивы к морозам, что не требуют пригибания и дополнительной защиты при довольно низких температурах.

Дачники, которые любят лакомиться сладкими ягодами на протяжении всего сезона, идут на хитрость - высаживают культуры, имеющие разные сроки созревания. Таким образом, с середины лета и до поздней осени они имеют на столе ароматную полезную ягоду.

Брусвяна – знаменитый ремонтантный сорт малины

Вот примеры сортов по срокам:

ранние - «Метеор», «Бальзам»;
средние - «Калашник», «Арбат», «Шоша»;
поздние - «Полана», «Таруса».

Традиционный красный цвет, присущий лесной ягоде, часто встречается и среди садовых сортов. Но если вы хотите удивить гостей оригинальными оттенками, то обязательно разбавьте привычный малинник кустарником с желтыми или черными плодами. Среди желтоплодных сортов наиболее известны «Золотая осень», «Беглянка», «Желтый гигант», «Абрикосовая», «Золотые купола», «Оранжевое чудо».

Малина черного цвета не только удивительно красива, но и полезна: она быстро снижает давление и укрепляет кровеносную систему. Выбрав «Дар Сибири», «Удачу», «Кумберленд» или «Уголек», не забудьте, что сорта с черными ягодами размножаются не порослью, как обычный кустарник, а верхушками побегов. К слову, ягоды перечисленных сортов отлично хранятся и выдерживают длительную транспортировку благодаря более плотному строению плода.

15 кустов малины дают примерно 20 кг ягод, но если минимальный уход заменить более тщательным, картина изменится в положительную сторону. Мульчирование, полив в жару, подкормка удобрениями, своевременная обрезка - и урожай увеличится примерно в 2 раза.

Посадка малины в траншеи требует больших трудозатрат, но при этом дает отличный старт молодым саженцам этой культуры. Давайте посмотрим, в чем заключается сущность этого способа и в чем его преимущества перед традиционной посадочной технологией.

Общие правила посадки малины

Какой бы вариант размещения малины на участке вы не выбрали, при посадки саженцев этой культуры важно следовать нескольким простым правилам:

глубина посадки молодых растений должна составлять в среднем от 25 до 30 сантиметров;
саженец малины обычно не заглубляют (корневая шейка должна быть на уровне почвы);
корешки в посадочной ямке расправляют горизонтально и бережно присыпают почвой без утрамбовывания;
самый верхний корешок должен оказаться на глубине 4-5 сантиметров, не более;
присыпав корни растений землей, их обильно поливают, а после того, как вода полностью впитается, заполняют посадочную ямку плодородным грунтом доверху;
в завершении грядку мульчируют любой доступной органикой.

Если посадка проводилась весной, саженцы часто (раз в 3-7 дней) поливают до тех пор, пока они не приживутся и не примутся в рост. Осенью количество поливов регулируют в зависимости от погодных условий - если сразу после закладки малинника зарядили осенние дожди, потребность в дополнительном орошении полностью или частично отпадает.

Сажаем малину в траншею: пошаговая инструкция

Несомненным плюсом посадки малины траншейным методом является то, что в этом случае корни саженцев попадают в супер плодородную почву и очень хорошо приживаются. Также облегчается уход за взрослыми растениями, расположенными узкими ровненькими рядками и подвязанными к проволочной шпалере.

Итак, высадка малинных саженцев в траншею включает в себя следующие этапы работ:

1. Выберите на вашем участке солнечное место таким образом, чтобы будущая грядка-траншея пролегала с севера на юг. Желательно, чтобы грунтовые воды располагались неглубоко, но при этом малинник не затапливало водой ранней весной. Дело в том, что эта культура не терпит даже кратковременного затопления - без постоянного притока воздуха корни задыхаются, отчего растения могут и вовсе загнуться.

2. Выройте канавку глубиной 50-60 сантиметров, шириной около 1,2 метра и произвольной длины.

3. Верхний пахотный слой земли толщиной 20-40 сантиметров помещайте по одну сторону от траншеи, а нижний малоплодородный - по другую.

4. Подготовьте необходимые удобрения: на один погонный метр канавки вам потребуется полведра песка, ведро зрелого компоста (перегноя), треть ведра куриного помета (навоза), стакан мочевины, и по половине стакана любых калийных и фосфорных удобрений.

5. Тщательно пролейте почву в горшках с саженцами, убедившись, что влага пропитала весь объем контейнера.

6. Смешайте удобрения с выбранным вами плодородным грунтом, заполните получившимся субстратом дно траншеи и слегка уплотните его обратной стороной лопаты.

7. Поочередно вынимайте малину из горшочков.

8. Высаживайте молодые кустики на расстоянии примерно 50-70 сантиметров друг от друга.

8. Оставшийся бедный грунт смешайте с перегноем и песком в равных долях и только потом верните его на старое место.

9. Мульчируйте почву торфом, перегноем или компостом слоем 5-10 сантиметров.

Если в вашем распоряжении есть большое количество хорошо перепревшего навоза или компоста, тогда действуете следующим образом:

1. Выполните все пункты с 1 по 3 из первой инструкции.

2. Дно вырытой траншеи набейте органическим удобрением (от 15 до 20 килограммов на погонный метр грядки), выполотыми сорняками без семян, мелкими веточками, щепками и прочими растительными остатками.

3. Хорошенько уплотните слой органики и набросайте сверху еще 20-30 сантиметров почвы.

3. После высадки малины засыпьте яму доверху плодородной почвой, смешанной с двумя-тремя стаканами золы на каждый погонный метр грядки.

4. Из оставшейся маломощной почвы можно сформировать своеобразную преграду для распространения малиновой поросли, либо просто перевезти ее в другое место. Ну, а если вы соорудите невысокий заборчик из земли по обеим сторонам грядки, то уход за посадками еще более упроститься. Малину, растущую в таких вот грядках-лодочках, очень удобно поливать - благодаря бортикам, вода не разливается, а попадает прямиком к корням растений, залегающим на глубине 20-30 сантиметров. А если вы еще и мульчируйте почву щедрым количеством растительной ботвы, то даже в самую жаркую летнюю пору будет достаточно поливать растения лишь раз 7-10 дней.

Запас органики, заложенный вами в основание траншеи, будет медленно разлагаться и обеспечивать растущие кусты всем необходимым питанием. Кроме того, малина, посаженная в такую вот теплую грядку-траншею, более активно развивается, раньше просыпается весной и, соответственно, дает более высокий ранний урожай. Данный метод, конечно, требует значительных вложений труда, но, думаю, его преимущества решительно перевешивают все его недостатки.

А еще малину можно выращивать на грядках с бортиками из шифера. Предлагаю посмотреть видео с подробным мастер-классом по обустройству таких вот делянок.

Чтобы получить хороший урожай малины, ее нужно не только правильно посадить, но и обеспечить необходимый уход. Вот тогда вы сможете насладиться крупными сладкими ягодами, а часть из них пустить на приготовление душистого малинового варенья. Ошибочно полагать, что стоит только посадить в землю куст, а дальше он будет сам по себе обильно плодоносить. В выращивании малины существуют свои тонкости, о которых обязательно следует знать каждому дачнику.

Закладка малинника

На одном месте эти ягоды выращивают не больше 8-10 лет, повторно на том же участке малину сажают через 4 года. Для посадки следует выбирать хорошо освещенное место, на котором не бывает сильных ветров. Лучше всего этой культуре подойдут суглинки и супесчаные почвы со слабой кислотностью и низким залеганием грунтовых вод. Лучшими предшественниками для ягоды будут:

крыжовник;
смородина;
арония;
овощи;
бобовые культуры.

Посадку малины можно производить кустовым и ленточным способом. При первом варианте кусты сажают на расстоянии 1-1,2 м. Второй вариант предполагает посадку в один ряд с интервалом 0,3-0,5 м между растениями.

Сажают малину в первой половине осени или ранней весной в предварительно удобренный грунт. Смесь удобрений составляют из суперфосфата, сернокислого калия, перегноя и древесной золы.

После посадки саженцы поливают и укорачивают до 35-40 см, если корни слабые, то побеги срезают у самой почвы. При осенней посадке на зиму малину надо окучить.

Правильный уход

Осенью и весной почву под кустами аккуратно перекапывают, чтобы избавиться от личинок вредителей. Землю нужно регулярно рыхлить, одновременно уничтожая сырники и ненужные отпрыски. После рыхления грунт мульчируют толстым слоем органики. Ежегодно весной вдоль посадочной полосы вносят азотные удобрения (мочевину). Раз в 2-3 года землю обогащают гранулированным суперфосфатом и сернокислым калием.

Чтобы облегчить уход за посадками целесообразно подвязывать побеги к деревянным кольям. При ленточном способе устанавливают плоскую вертикальную шпалеру с натянутой проволокой, на которой закрепляют молодые побеги.

При подготовке к зиме ветки аккуратно пригибают и подвязывают к основанию рядом стоящего куста. Это позволяет избежать обмерзания верхушек побегов. После выпадения снежного покрова кусты засыпают снегом. Весной стебли возвращают в естественное положение. Чтобы защитить от мороза корни, землю вокруг кустов мульчируют торфом и опавшей листвой. Зимовка осенних сортов малины проходит без сохранения стеблей, их срезают после снятия урожая.

Формирующая обрезка

Если малину выращивают кустовым способом, на каждом экземпляре оставляют по 10-12 сильных побегов, все остальные вырезаются. При ленточном варианте посадки первые 2-3 года формируют плодоносящую полосу шириной 50 см с большим количеством стеблей.

Чтобы посадки не были слишком загущены, в начале июля проводят нормирующую обрезку, удаляя вновь выросшие побеги. Весной дополнительно обрезают слишком высокие стебли и подмороженные ветки. В начале июня побеги, достигшие метровой высоты, прищипывают для повышения урожайности.