Как вырастить розы на продажу в домашних условиях. Об эустоме и китайской розе. С чего начать бизнес на выращивании роз

Приступая к устройству розария, необходимо прежде всего выбрать пригодную для этого площадь.

ВЫБОР УЧАСТКА

Для культуры роз больше всего подходит ровный участок, но может быть использован южный или юго-западный склон, защищенный деревьями или кустарниками от северо-западных и северовосточных ветров. Новые посадки следует закладывать там, где в течение пяти последних лет розы не произрастали. Розы, заоку-лированные на диком подвое, растут на любой почве, однако лучше всего — на суглинках с небольшим содержанием гумуса (в пределах 2—3 %). Тяжелые глинистые, легкие песчаные почвы и богатые гумусом черноземы необходимо соответственно обработать и внести дополнительные компоненты (в глинистую почву и чернозем — песок, а в песчаную — глину).

Участок вскапывают на глубину 50—60 см и одновременно вносят органические удобрения из расчета 6—8 кг на 1 м2. Вспашку проводят осенью. Минеральные удобрения следует вносить после тщательного анализа почвы.

Розы можно высаживать осенью, весной и даже летом. Осеннюю посадку нужно производить с 20 по 30 сентября. Высаженные в это время розы успевают хорошо укорениться, а почки не прорастают. Преждевременная посадка нежелательна, так как при этом нередко образуются молодые побеги, которые до наступления холодов не успевают одревеснеть и сильно обмерзают. Кроме того, такой саженец (из-за потери большого количества энергии) плохо переносит низкие температуры. Розы, высаженные позже названного срока, не успевают укорениться и также плохо зимуют. Растения осенней посадки, хорошо перезимовавшие, как правило, зацветают на 8—10 дней раньше посаженных весной текущего года.

Весенняя посадка проводится с 5 по 20 апреля. Высаживать розы позже, особенно в жаркую сухую погоду, не рекомендуется, так как молодые растения требуют много влаги.

Посадку производят следующим образом. За 8—10 дней до высаживания растений готовят лунки размером 0,4Х 0,4Х 0,4 м и заливают их водой. Через 2-—3 дня в лунки кладут смешанный с землей перегной (2—3 лопаты). Примерно через неделю приступают к посадке.

Саженцы роз должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки—8—10 мм) и не менее 3 созревших побегов.

Непосредственно перед посадкой корни следует подрезать до 25—30 см, чтобы они не очутились ниже питательного слоя грунта.

На каждом кусте целесообразно оставить не более 4 побегов, а остальные удалить. Оставшиеся побеги укорачивают (при осенней посадке меньше, нежели при весенней). Ранней весной делают повторную обрезку. На каждом побеге оставляют не более 3 глазков (независимо от сорта и группы розы). Практика показала, что мощные, хорошо сформированные кусты вырастают только после основательной обрезки.

Подготовленный саженец опускают в лунку и равномерно распределяют его корни. Чем шире они расправлены, тем большая площадь питания. При этом необходимо следить, чтобы между корнями не оставалось воздушных просветов, для чего растения слегка встряхивают. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют и обильно заливают водой, благодаря чему растение прочно садится в землю, а его корни соединяются с частицами почвы. Если этого не сделать, то после обильных поливов и дождей саженец может слишком глубоко «затянуть» в грунт.

Роза посажена правильно, когда место окулировки находится на 2—3 см ниже поверхности почвы. Если куст посажен слишком низко, его необходимо приподнять до нужного уровня вместе с почвой, так как глубоко посаженная роза тяжело приживается и плохо растет. Исключение составляют корнесобственные и плетистые розы, которые можно высаживать немного глубже: у их основания образуются дополнительные корни.

При слишком высокой посадке роза дает много дикой поросли. Как только куст посажен, независимо от того, проводится это весной или осенью, его надземную часть полностью присыпают грунтом, что способствует лучшему укоренению саженца, предотвращает чрезмерное испарение, а также предохраняет растение от заморозков.

При высадке штамбовой розы необходимо учитывать направление естественного изгиба штамба, чтобы правильно уложить крону и укрыть ее на зиму. Побеги на штамбовой розе обрезают таким образом, чтобы на них оставалось по 3—4 глазка (независимо от сорта). Если посадку проводят осенью, штамбы сразу наклоняют и крону присыпают грунтом, если весной — штамб обертывают целлофаном или плотной белой бумагой.

Следует, однако, заметить, что несмотря на все эти предварительные меры, часть растений все же погибает из-за повреждения морозом корневой системы. Происходит это постепенно, так как растения некоторое время продолжают жить за счет своей надземной части и тех запасов, которые накоплены в его побегах. Весной зачастую трудно определить, какие из перезимовавших роз могут погибнуть в весенний период, а какие останутся. Нередко бывает, что вполне жизнеспособные во время ранней (апрельской) проверки кусты к концу мая — началу июня погибают. Образующиеся пустые места можно заполнить летней посадкой.

В первой декаде июля, когда у прошлогодних окулянтов уже имеется по 2—3 листка, саженцы выкапывают вместе с комом почвы и пересаживают на их постоянное место в розарии. При этом листья оставляют, а наиболее длинные и поврежденные корни подрезают. Лунки для них должны быть достаточно просторными. Сразу после посадки саженец обильно заливают водой и затеняют хвойными ветками на 2 недели. Высаженные таким образом в летнее время розы хорошо развиваются и зацветают уже в текущем году.

УХОД ЗА МОЛОДЫМИ ПОСАДКАМИ

Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшее развитие, рост и цветение.

Весной с появлением молодых побегов, постепенно, в несколько приемов, кусты освобождают от грунта, которым они были окучены при посадке. Землю лучше отгребать вечером, но можно и днем при пасмурной прохладной погоде: жаркие солнечные лучи или чрезмерное испарение могут погубить нежные побеги. По этой причине раскрытые молодые посадки рекомендуется в течение некоторого времени (8—10 дней), особенно в жаркую погоду, затенять хвойными ветками (можно использовать хвойный лапник, которым розы были укрыты на зиму).

По мере роста побеги регулярно обрезают (пинцируют). С помощью этого приема формируют куст — делают его красивым, устойчивым, раскрытым. У правильно сформированного куста боковые побеги отрастают от нижней части базального побега наружу.

Первую пинцировку основного молодого побега делают над вторым-третьим листом. В дальнейшем, при обрезке боковых побегов второго порядка, поступают точно так же, но тут главное внимание концентрируют на том, чтобы верхний глазок оставался с наружной стороны, так как после обрезки он прорастает в первую очередь, и от него, естественно, зависит направление роста образующегося побега. Если глазки просыпаются и на внутренней стороне, их удаляют.

Систематическое рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив и подкормка молодых посадок жидким органическим удобрением — обязательные агротехнические мероприятия. Лучшим удобрением в данном случае является навозная жижа: она содержит, кроме необходимых химических элементов, также и бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку целесообразно проводить во второй декаде июня, последнюю — в первой декаде августа. Всего необходимо провести 3—4 подкормки.

Навозную жижу готовят за 10—12 дней до подкормки следующим образом: в цементную яму или бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой (1: 3). Кроме того, на каждое ведро воды добавляют 10—15 г фосфорного и калийного минеральных удобрений. Все хорошо перемешивают и выдерживают 10—12 дней. Перед подкормкой основной раствор разводят водой в пропорции 1: 10.

Подкормку жидким органическим удобрением проводят так: вокруг куста или между кустами на расстоянии 30—35 см от боковых побегов нарезают борозды и заливают их водой. Когда вода полностью впитается, в борозды вливают разведенную жижу из расчета 3—5 л на куст. Как только почва немного подсохнет (через 30—40 минут), борозды засыпают.

После полива коровяком на поверхности земли образуется плотная корка, которая мешает доступу кислорода к корням растения, поэтому на следующий день необходимо провести рыхление почвы.

Под посадки текущего года вносить минеральные удобрения не рекомендуется.

Молодые посадки образуют сильную дикую поросль, которую нужно регулярно вырезать у самого основания.

Большинство современных культурных роз цветет уже в первый год посадки. На образование побегов и цветов расходуется много энергии, поэтому чтобы у растения образовались мощные побеги, не следует допускать обильного цветения. Для этого, начиная июня, бутоны регулярно удаляют. Цветение должно быть не ранее юм в августе. На каждом побеге следует оставить 1—2 цветка с тем, чтобы завязались плоды. Тогда интенсивный рост прекращается, растение созревает и лучше зимует.

Молодые посадки особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей. Необходимо постоянно наблюдать за растениями, предотвращать развитие болезней и размножение вредителей.

Спешить с укрытием молодых роз на зиму не нужно: преждевременно укрытые розы, а тем более молодые, плохо зимуют. В течение 10—12 дней их следует выдержать при минусовых температурах (2—5 °С) и укрывать лучше полностью и обязательно хвойными ветками.

С наступлением тепла растения рано начинают вегетацию, поэтому молодые посадки нужно открывать в первую очередь — едва подсохнет грунт. В противном случае из-за недостатка кислорода под укрытием они покрываются плесенью и начинают гнить.

УХОД ЗА ПОСАДКАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

В течение сезона розы цветут с незначительными перерывами несколько раз. После каждого цветения бутоны и часть побегов обрезают, чтобы обеспечить последующее обильное цветение.

Для сохранения влаги в почве и обеспечения максимального доступа воздуха к корням растений проводят рыхление почвы на глубину 8—10 см не реже двух раз в месяц, выпалывают сорняки. Участок, где растут розы, дважды за сезон перекапывают на глубину 20—25 см с переворачиванием пласта и последующим закрытием влаги: первый раз — после открытия роз, а затем — во второй декаде августа.

Розы более, нежели какая-либо другая культура, нуждаются в поливе в течение всей вегетации. Максимальное количество воды требуется в период интенсивного роста и бутонизации. Растения поливают только в борозды, не реже двух раз в месяц, а в сухую жаркую погоду — каждую пятидневку. При поливе напуском почва сильно уплотняется, и влага быстро испаряется. Полив растений методом дождевания способствует распространению мучнистой росы и серой гнили.

После каждого полива почву разрыхляют. Для лучшего сохранения влаги полезно мульчировать почву перепревшим торфом или перегноем.

Под культуру роз необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Лучшее органическое удобрение — выдержанный в течение 2—3 лет коровяк. Его вносят осенью или ранней весной из расчета 3—4 кг на 1 м2. Перегной содержит все основные питательные вещества и, кроме того, улучшает структуру почвы. Свежий коровяк под розы вносить не следует.

Минеральные удобрения лучше вносить из расчета действующего начала. В азотном удобрении им является азот (N), в фосфорном— окись фосфора (Р2О5), в калийном — окись калия (КгО).

Первую подкормку минеральными удобрениями проводят в третьей декаде марта, вторую — после первого цветения, третью — во второй декаде августа. Первый раз вносят полное минеральное удобрение из расчета: N —6, Р2О5—5 и К2О —5 г на 1 м2. Во второй раз вносят NP из расчета: N —3—4, Р2О5 —3,5—4 г на 1 м2. Третий раз вносят РК из расчета: Р2О5—2,5—3, К2О—5—6 г на 1 м.

Подкормка роз минеральными удобрениями в сухую погоду может причинить вред, поэтому их вносят после дождя, а затем взрыхляют почву.

Из минеральных удобрений, содержащих азот, под культуру роз

можно вносить аммиачную селитру, сульфат аммония, кальциевую

селитру. Лучшими фосфорными удобрениями являются супер

фосфат, преципитат, фосфорная мука. Из калийных удобрений

менять хлористые соли, например, хлористый аммоний, хлористый

калий и пр

УТОМЛЯЕМОСТЬ ПОЧВЫ

С явлением утомляемости почвы сотрудники розария Центрального ботанического сада столкнулись впервые на участке, где розы росли уже свыше 15 лет. Без видимых причин, при нормальном химическом составе почвы и надлежащей агротехнике общее состояние роз ухудшилось: замедлился рост, листья начали желтеть, сохнуть и преждевременно опадать. Цветение с каждым годом становилось все более скудным. Вначале болели единичные экземпляры, а затем болезнь стала поражать всю массу.

На утомляемость почвы, при длительном использовании ее под розы, указывают и зарубежные исследователи.

Чем это конкретно вызывается — пока еще не установлено. Быть может, розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые, накопляясь, в определенной степени тормозят рост и дальнейшее развитие растений. Некоторые исследователи связывают это явление с накоплением в почве нематод.

Как бы там ни было, вывод напрашивается один — почве необходим отдых.

Участок можно использовать для другой культуры или выдержать под черным паром 2—3 года. Во всяком случае, более 8 лет выращивать розы на одном и том же участке не рекомендуется. В питомниках следует завести трехпольную систему. Лучшими предшественниками роз являются бобовые травы.

ОБРЕЗКА РОЗ

Обрезая розы, мы тем самым обновляем их, вызываем рост молодых побегов и повторное цветение, формируем куст, исключаем расход энергии на питание старых и слабых побегов. Без обрезки растение гибнет преждевременно. Практикой доказано, что пра-пильно и своевременно обрезанные розы могут цвести более 25 лет.

Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной об-. речке на побеге оставляют 2—3 почки, при средней —5—7, а при слабой удаляют лишь верхушку побега. Слабая обрезка ускоряет цветение на 8—12 дней.

Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань растения и место среза плохо «затягивается». Раненый побег становится очагом инфекции, а глазок погибает. Срезают побег под острым углом, на 1 см выше глазка.

Ранее уже говорилось, что почка показывает направление будущего побега. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхушечную почку нужно оставлять с наружной стороны побега.

В течение сезона розы обрезают несколько раз: весной, летом и даже осенью. Первичную (весеннюю) обрезку проводят очень рано, когда еще даже не полностью растаял снег. Все отмершие побеги удаляют и сжигают. Основательную весеннюю обрезку делают после открытия роз. Если почки еще не проснулись, с обрезкой спешить не надо. Глазок ко времени обрезки должен достигать 0,5 см.

Чайные и чайно-гибридные сорта обрезают весной — над третьим-четвертым глазком. У этих роз из любой развитой почки, где бы она ни находилась, развиваются цветочные побеги. Слабая обрезка ускорит цветение и увеличит количество цветков, но они будут небольшими. Сильная обрезка даст крупные цветки, сделает куст мощным.

Совсем другая цель преследуется при обрезке полиантовых и гибридно-полиантовых роз. Здесь главное — массовость и, по возможности, непрерывность цветения. У растений этих сортов весной оставляют на побегах 2—3 глазка. Им не страшна самая низкая обрезка, так как побеги быстро отрастают.

Розы группы флорибунда лучше всего обрезать над четвертым-пятым глазком: цветки будут довольно крупными, цветение — обильным, а перерывы между цветениями сведены до минимума.

При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветущие ветки образуются у них в средних и верхних частях прошлогодних побегов, а из нижних почек развиваются побеги-замещения. У сортов этой группы сильнорослые побеги обрезают слабо, а слаборослые, наоборот, сильно. Слабо срезанные мощные побеги дадут богатое цветение в текущем сезоне, а сильно срезанные образуют побеги-замещения, которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные розы цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов обрезать сильно, а две трети — слабо.

Плетистые розы (Вихурайана и мультифлора) по характеру цветения и побегообразования существенно отличаются от остальных групп. У них цветки образуются на побегах прошлых лет, причем один раз за сезон. Цветочные ветви располагаются в верхней части базального побега. У плетистых роз срезают побеги поврежденные и часть отцветших (прошлых лет). Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем году.

Некоторые парковые розы, как, например, К. Ф. Мейер, обрезают следующим образом: молодые побеги укорачивают сверху на четверть, 2—3-годичные — над третьим-четвертым глазком, а остальные удаляют непосредственно у основания.

Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают через 1—2 недели (в зависимости от группы и сорта) после поднятия из положения, в котором они зимовали. К этому времени видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли.

После массового цветения все увядшие и начинающие увядать цветки срезают с частью побега над вторым хорошо развитым глазком. Это лучше делать утром или вечером. Бутоны, начинающие покрываться плесенью, в период затяжных дождей следует удалять, не дожидаясь раскрытия. Летняя обрезка роз исключает образование плодов. После слабой летней обрезки бутоны быстро отрастают и вскоре наступает повторное цветение. У чайных и чайно-гибридных сортов, как правило, под центральным бутоном образуются вторичные бутоны, первые распускаются раньше, вторые — позже. Для того чтобы верхние цветки были крупными, в начале бутонизации необходимо удалить часть нижних бутонов. Слишком длинные побеги следует укоротить для сохранения надлежащей формы куста.

Обрезку роз прекращают во второй половине августа, так как побеги, отрастающие позже, не успевают вызревать и плохо зимуют. В это время на каждом кусте нужно оставить несколько бутонов для образования плодов. Это способствует лучшей подготовке растения к зиме.

ОБРЕЗКА ДИКОЙ ПОРОСЛИ

Большинство культурных роз размножается окулировкой. По мере роста куста из подземной его части отрастают дикие, а из надземной — культурные побеги.

Все дикие побеги, отрастающие из той части корневой шейки, которая находится ниже места окулировки, нужно своевременно вырезать. В противном случае нижняя — дикая часть куста, как более жизнеспособная, заглушит надземную — культурную; сначала прекращается рост благородной кроны, а затем она совсем отмирает.

Дикие побеги удаляют у основания. Если их срезать на уровне почвы, вместо одного появится несколько новых побегов.

От культурного дикий побег отличают по шипам и листьям. В случае сомнений можно отгрести землю и проверить, из какой части корневой шейки растет побег — ниже или выше места окулировки.

СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ

Розы размножаются вегетативным способом и семенами. Вегетативно размножаются почти все садовые сорта, а семенами — дикие виды, гибриды и некоторые парковые розы, используемые для подвоев.

При вегетативном размножении сохраняются качественные признаки культурных сортов. Размножение семенами ведет, как правило, к потере ранее приобретенных свойств.

Основные способы вегетативного размножения — окулировка и черенкование. Оба метода известны издавна и широко применяются, хотя каждый из них имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

Розы, заокулированные на диком подвое, обнаруживают мощный рост, большую приспособляемость к местным условиям, высокую морозо- и засухоустойчивость; они в одинаковой мере пригодны для культуры в закрытом и открытом грунте. Однако окулировка — процесс трудоемкий: стандартные саженцы получаются, как правило, лишь на третий год, необходимо дополнительно выращивать подвой и, кроме того, у окулированных роз образуется дикая поросль, которую следует вырезать.

Черенкование связано с меньшими затратами труда: стандартные саженцы получаются на второй год и не требуется подвой, но зато расходуется, как минимум, вдвое больше глазков. Розы, выращенные из черенков, обычно более чувствительны, по сравнению с заокулированными, к неблагоприятным условиям, и процент гибели их в зимний период намного выше. Они больше приспособлены для культуры в закрытом грунте.

Окулировать розы можно начиная с середины апреля по 10— 15 сентября. За неделю до окулировки участок, на котором растет подвой, каждый день обильно поливают. Когда кора у шиповника, благодаря поливу, начнет легко отслаиваться, приступают к окулировке. Черенки, предназначенные для этого, вырезают из средней части отцветшего побега, где хорошо развиты почки. Из нецветущих однолетних побегов нарезать черенки не рекомендуется: они содержат много воды, и процент приживаемости в данном случае будет низким. Со срезанных черенков немедленно снимают листья, оставляя только черешки. Черенки обычно заготовляют в день окулировки — утром, но можно срезать заранее и выдержать 1 —2 суток во влажном прохладном месте. Несколько увядшие глазки лучше приживаются.

Для весенней окулировки черенки заготовляют осенью и хранят во влажном песке при температуре 1— 2 °С.

Для пересылки черенки перекладывают влажным мхом и заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Глазок для окулировки срезают со щитком коры длиной 1,5 см. Черешок сохраняют, так как с ним удобнее вставлять глазок под кору.

Некоторые садоводы, срезая глазок, специально оставляют под корой незначительный слой древесины. Другие, напротив, удаляют древесину полностью. Как показал опыт, лучший результат дает второй способ.

Перед началом окулировки у подвоев обнажают корневую шейку, кору тщательно протирают чистой тряпкой. На корневой шейке делают Т-образный разрез и вставляют в него культурный глазок. После этого место окулировки туго обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, оставляя вставленный глазок открытым. Заоку-лированные подвои окучивают землей. Если окулировка проведена небрежно, грязно, глазок с подвоем не срастется.

Через две недели проверяют приживление глазков. У прижившихся почка и щиток зеленые, а черенок при прикосновении легко отделяется. Если щиток почернел, а черешок не отпадает — значит, глазок погиб. В таком случае необходимо повторить окулировку в новом месте — чуть выше или ниже прежнего.

Вторично окулянты проверяют весной следующего года — в конце апреля — начале мая. Надземную часть дичка на 1 см выше места окулировки срезают на шип, вследствие чего пластические вещества направляются на образование культурной кроны, развивающейся из привитого глазка.

В дальнейшем за окулянтами ухаживают так, как за однолетними посадками. Если окулировка проводится в начале весенне-летнего сезона, надземную дикую часть подвоя срезают на 22— 25-й день.

Черенкование роз в Центральном ботаническом саду проводят обычно после первого цветения — со второй декады июля в течение месяца. Для этого используют только что отцветшие полуодревесневшие побеги. Черенки нарезают из средней части годичного побега таким образом, чтобы на каждом имелось не менее 2 глазков. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, а верхний — над почкой. Заготовленные черенки высаживают в парники (можно использовать ящики). Сначала кладут конский навоз, затем слой дерновой земли, а сверху — речной песок. Черенки сажают под углом 60°, на треть углубляя в песок. Расстояние в рядах —5—6 см, а между рядами —7—8 см. Парники (ящики) накрывают рамами, стекла забеливают известью или притеняют.

Для укоренения черенков постоянно поддерживают высокую относительную влажность (85—90 %) и температуру в пределах 22—24 °С. Черенки часто опрыскивают водой. Через три недели появляются корни. Обычно в текущем году у черенкованных роз образуются 2—3 листка.

В конце августа — начале сентября черенки можно пересадить в теплицу или горшки. Если же они останутся зимовать в парниках, их необходимо укрыть сухими листьями слоем 15—20 см и хвойным лапником. Черенкованные розы можно хранить зимой в подвале во влажном песке при температуре 0—2 °С, но при этом необходимо удалить листья и верхушки невызревших побегов. Весной их высаживают в открытый грунт.

Способом окулировки хорошо размножаются все садовые группы роз. Особенно высокий процент приживаемости у полиантовых, члетистых и гибридно-полиантовых роз. Эти же группы хорошо размножаются черенкованием. Плохо укореняются чайно-гибридные и ремонтантные розы.

ОКУЛИРОВКА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 20 февраля по 10—20 марта, то есть приблизительно за 3—4 недели до начала весенней посадки. Глазки, привитые раньше этого срока, прорастут быстрее, что нежелательно, так как весной их будет трудно высадить в грунт: нежные молодые отростки при окучивании легко обламываются. Глазки, привитые в указанные сроки, к весне успевают хорошо прижиться, но не прорастают.

Шиповник-подвой для зимней окулировки заготовляют осенью. Его можно прикопать на участке или сохранять в подвале либо под навесом во влажных опилках или песке.

Перед тем как положить кусты подвоя в подвал на хранение, их нужно соответственно обработать: листья удалить, корни подрезать, побеги укоротить, а невызревшие и поврежденные — срезать у основания.

Подготовленные кусты следует аккуратно связать в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне. Пучки устанавливают в песок, влажность которого поддерживается постоянной в течение всей зимы. Прикопанный подвой, а также тот, что хранится под навесом, не нуждается в дополнительном уходе. Только перед окулировкой их необходимо выдержать в течение двух недель при температуре 8—12 °С.

Черенки для зимней окулировки нарезают осенью и хранят в холодильнике или подвале во влажном песке. Оптимальная температура хранения —0 —2 °С.

Зимнюю окулировку проводят при комнатной температуре в теплице или в каком-либо другом, приспособленном для этой цели помещении. Затем окулянты переносят в подвал и устанавливают во влажный песок (температура 7—12 °С) так, чтобы корни и место окулировки были полностью им покрыты. Через 3 недели окулянты проверяют на приживаемость, у подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип. Посадку осуществляют обычным способом.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ

Чрезвычайно эффектны кусты роз штамбовой формы. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными благоухающими цветками, привлекают внимание и радуют глаз.

В качестве подвоя используют розу канина и розу ругоза. Созревание плодов у этих подвоев приходится на 20—25 августа. Плоды рекомендуется собирать, когда они только начинают краснеть: оболочка орешков в это время еще тонкая, рыхлая, и они потом быстро прорастают. Плоды шиповника, собранные в более поздние сроки, то есть когда они уже полностью покраснели, тем нехороши, что плотная, твердая оболочка будет препятствовать прорастанию семени весной будущего года. Оно сможет прорасти лишь годом позже.

Перед высевом семена шиповника перемешивают с песком и выдерживают в течение 2 недель, песок должен быть все время влажным. После высева семян — 1—5 сентября участок обильно поливают и мульчируют торфом или перегноем. Если осень сухая, полив следует провести 2—3 раза с перерывами в 5—6 дней. Всходы появляются в мае следующего года. К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется по 3—5 листочков. Растения высаживают с интервалами 40 см в ряду и 80 см между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать, провести 2—3 подкормки жидким органическим удобрением. Осенью на каждом кусте оставляют 1—2 наиболее сильных побега, а остальные срезают у основания. В следующем году систематически удаляют корневую поросль и все проснувшиеся почки на нижней части оставленных побегов. Благодаря хорошо развитой корневой системе, штамбы в июле достигают высоты 1,5—1,8 м. Окулировку лучше всего проводить в июле, сразу же после первого цветения, но можно и в августе — начале сентября. Штамбовые розы июльской окулировки зацветают в текущем сезоне, и культурная крона успевает одревеснеть к зиме. В штамб обычно прививают по 2—3 глазка на противоположных сторонах побега на расстоянии 3—4 см один от другого. Над привитыми глазками следует оставить по 1—2 укороченных боковых побега (или глазка), остальные полностью срезать. Все боковые побеги и почки ниже места окулировки также удаляют. Место окулировки сразу же после прививки необходимо обернуть плотной белой бумагой или целлофаном, придав обертке форму колпачка.

Глазки, как правило, приживаются через 12—14 дней. Повязку следует снимать только тогда, когда она уже станет препятствием для дальнейшего роста побегов. После снятия повязки побеги или почки, оставшиеся выше места окулировки, срезают.

В зависимости от высоты и формы штамбовые розы делятся на три группы:

высокие, или плакучие (высота штамба 1,2—1,4 м);

средние (высота штамба 0,9—1м) и

низкие, или полуштамбовые (высота штамба 0,6—0,7 м).

Для каждой из этих групп подбирают соответствующие сорта.

Для плакучих пригодны Дороти Перкинс, Эксцельза, Поль Скар-лит Клаймбер, Нью Доун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкен Пиллар.

На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Йорк, Леся Украинка, Юрий Гагарин, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрейбург II, Климентина, Офелия, Зондермельдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буше, Джордж Диксон, Мари Бауманн.

Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвлалия Бер-1>идж, Мадам Норберт Левавассер, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голдилокс, Маскарад, Розмарин, Бэби Шато, Бэби Маскерейд.

ЗАЩИТА В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Подготовку роз к зиме следует начинать задолго до наступления морозов. Уже во второй половине августа необходимо прекратить рыхление, полив почвы и обрезку. На кусте нужно оставить несколько цветков, чтобы завязались плоды.

Это способствует лучшему вызреванию растения, однако большое количество плодов истощает его.

Укрытие роз на зиму следует начинать, когда температура снизится до —3 °С, но не раньше, так как под укрытием розы прорастают, ослабевают и нередко выпревают.

Надежными средствами защиты растений от мороза в наших условиях являются хвойный лапник, сухой грунт и деревянные щиты. В последнее время для этой цели используется также синтетическая пленка.

Большинство садовых роз на зиму укрывают либо частично, либо полностью — в зависимости от сорта. Так, чайные, чайно-гибрид-ные, полиантовые, гибридно-полиантовые, розы группы флорибунда, некоторые парковые, а также вьющиеся розы подгруппы мульти-флора и ламберта укрывают частично. Делается это так: кусты обкладывают хвойным лапником, а затем окучивают землей на высоту 30—40 см — в зависимости от сорта и высоты куста. Наиболее надежным является комбинированное укрытие — хвоей и землей: земля не прилипает к побегам, между растением и пластом земли образуется воздушное пространство, что способствует лучшему сохранению куста.

В год посадки розы лучше укрывать полностью, чтобы сохранить всю надземную часть растения.

Вьющиеся розы подгруппы Вихурайана, а также ремонтантные закрывают на зиму полностью.

Вьющиеся розы снимают с опор, скручивают в кольца, укладывают на хвойные ветки и укрывают хвойным лапником. Позже, с понижением температуры, их присыпают еще слоем земли и снега.

Ремонтантные розы укрывают таким же способом, с той только разницей, что их побеги, собранные в пучки, пригибают и прикалывают к почве деревянными крючками. Некоторые садоводы ограничиваются лишь окучиванием кустов грунтом, но при таком укрытии ремонтантные розы подмерзают и в результате цветут слабо — с опозданием на 10—12 дней. Цветочные побеги у них образуются преимущественно в верхней части прошлогодних побегов, поэтому, чтобы сохранить их, ремонтантные розы необходимо укрывать полностью.

Особо следует сказать о розе Поль Скарлит Клаймбер. Это ценный декоративный сорт: огромные кусты во время массового цветения сплошь покрываются красными цветками. Очень важно в зимний период сохранить наибольшее количество цветочных почек, которые находятся на верхней части побегов. Этот сорт на зиму нужно укрывать полностью: побеги пригнуть к земле, укрыть хвойными ветками, а сверху положить деревянные щиты.

Штамбовые розы необходимо укрывать полностью — независимо от сорта и группы. Перед укрытием листья удаляют, все не-вызревшие и поврежденные побеги обрезают. Пригибают штамб постепенно — сначала под углом 40—50° и в таком положении фиксируют 4—5 дней, а затем так, чтобы крона улеглась на свежена-сыпанный бугорок земли. Крону обкладывают хвойным лапником, а сверху присыпают слоем земли. Толщина его обусловлена зимостойкостью сорта. Весной штамбы поднимают так же постепенно. За розами необходимо наблюдать в течение всего зимнего периода. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения нужно частично раскрыть — сделать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Неблагоприятно сказываются на состоянии роз и резкие переходы от минусовых температур к плюсовым. Практикой подтверждается, что больше всего растений погибает в зимы, отличающиеся резкими колебаниями температур.

С наступлением весны зимнее укрытие снимают. Сначала раскрывают розы частично, с тем чтобы усилить доступ воздуха, а затем землю, которой окучены кусты, удаляют полностью. Хвойный лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней, а если весна ранняя и жаркая, то до наступления пасмурной погоды. Раскрывать розы лучше вечером.

ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

В настоящее время садоводы все чаще практикуют выгонку роз в закрытом грунте. Это и понятно: живые розы приятно иметь круглый год. Таким способом их можно выращивать и на юге, и на севере, и на небольшом участке земли.

Грунт для заправки в оранжереи готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении —2: 1: 1). На каждый кубометр смеси добавляют 0,5 кг азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должка быть не менее 0,5 м. Оптимальная кислотность — в пределах 6,6—7,1 рН. (В случае повышенной кислотности Добавляют известь.)

Лучшее время для посадки роз в закрытом грунте — 10— 20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в начале марта и цветут с перерывами на протяжении 8 месяцев.

Нельзя допускать, чтобы розы цвели больше этого срока, так как в противном случае они слишком ослабеют и станут неустойчивы к грибковым заболеваниям. Особенно сильно они поражаются мучнистой росой.

Тщательно отобранные и соответствующим образом обработанные кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее 3 одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные побеги срезают у основания. Корни укорачивают на 2—3 см, а слишком длинные — подравнивают.

Перед посадкой роз в закрытый грунт корни их следует смочить раствором, приготовленным из 1 части жидкого коровяка и 3 частей глины. После посадки растение обязательно нужно полить.

Высаживают розы так, чтобы место окулировки было на 1—2 см углублено в грунт. На 1 м2 обычно помещают не более 9 кустов (при слишком густой посадке количество цветков на кустах уменьшается) .

В первые 3 недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 6—8 °С, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3° и доводят к началу бутонизации до 18—20 °С.

В жаркое время, при температуре 30 °С и больше, окна в теплицах забеливают известью, форточки открывают, растения и проходы обильно поливают.

Чтобы розы цвели пышно, их необходимо через каждые 6— 8 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л раствора на куст. Первую подкормку растения получают в период бутонизации, сразу после этого грунт обильно поливают водой, а когда он подсохнет — взрыхляют. Рекомендуется периодически проводить внекорневую подкормку 0,2—0,3 %-ным раствором мочевины. Поливать розы в закрытом грунте лучше в первой половине дня. Не рекомендуется поливать розы на ночь.

Чтобы цветы были крупными и красивыми, необходимо своевременно удалять вторичные бутоны и лишние побеги.

В зимние месяцы выгоночные розы нуждаются в дополнительном искусственном освещении — не менее 5 часов в сутки. В противном случае розы зацветут на 2—3 недели позже.

Чтобы уберечь розы от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно при выращивании их в оранжереях и теплицах, в порядке профилактики раз в 10—12 дней растения следует опрыскивать медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводится дополнительное опрыскивание 0,1—0,2 %-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5 % -ным раствором марганцовокислого калия и 2 %-ным раствором бордосской жидкости.

В начале ноября следует прервать цветение роз, срезать все бутоны и, постепенно снижая температуру (на 2—3° в сутки), довести ее до 4—8 °С. В таких условиях растение пребывает в состоянии покоя 30—40 дней. В это время в грунт следует внести перегной.

Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год. В таких случаях используют кусты, заокулированные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводят так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в парнике поддерживают в пределах 6—8 °С, затем постепенно доводят до 20 °С. Через 18-—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, им необходимо дополнительное искусственное освещение — не менее 10 часов в сутки — в продолжение всего зимнего периода.

РОЗЫ В ГОРШЕЧНОЙ КУЛЬТУРЕ

Для горшечной культуры пригодны одногодичные корнесоб-ственные розы с хорошо развитой корневой системой.

Грунт для заправки в горшки готовят таким же способом, как и для оранжереи. Побеги обрезают коротко, на 2—3 глазка, а корни — в зависимости от размера горшка. Сразу после посадки розы необходимо затенить, хорошо полить водой и замульчировать.

Чтобы растение прижилось и хорошо развивалось, поначалу нужно регулярно удалять бутоны. Первое цветение допускается не раньше августа. На побеге можно оставить 1—2 цветка, остальные — срезать.

С понижением температуры до 3 °С (где-то в конце сентября — начале октября) розы переносят в помещение, например, на веранду, где температура должна быть 6—10 °С. Перед этим все ранее оставленные бутоны и цветки удаляют. Через 3—4 недели, как только почки начнут набухать, розы переносят в комнату и 2—3 дня поливают теплой водой (25—30 °С). Во время образования бутонов каждые 3—4 дня розы следует подкармливать 0,02—0,03 %-ным раствором мочевины.

За горшечной культурой роз в комнатных условиях нужен тщательный уход: следует вспушивать грунт, регулярно проводить подкормку, оберегать растение от болезней и вредителей.

В конце вегетационного периода розам необходим покой, поэтому их выносят в прохладное помещение, подвал и поддерживают там температуру в пределах 6—8 °С. Через 30—40 дней растения можно перенести в комнату.

Для горшечной культуры роз пригодны такие сорта: Кримсон Глори, Мадам Баттерфляй, Техас Центенниэль, Зорина, Самба, Ориндж Триумф, Розмарин, Карина.

РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда.

В первых числах марта на мерзлый и частично покрытый снегом грунт розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже градусов. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5 °С, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л на 1 м2. Первый полив провели 22 апреля.

Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7—6,8 °С, относительная влажность — на 22—52 %. В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте.

Соответственно раньше начинается и цветение — на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается (в зависимости от сорта) на 4—7 штук.

ХРАНЕНИЕ ПОСАДОЧНЫХ РОЗ

Осенью, когда температура воздуха снизится до 0—2 °С мороза, розы, предназначенные для весенней посадки, необходимо выкопать и поместить на хранение, создав при этом условия, максимально приближенные к естественным, при которых растения находятся в течение зимы в состоянии покоя.

Розы можно прикопать на участке, хранить в траншее, погребе или в специально оборудованном для этой цели хранилище, где температура, влажность и вентиляция искусственно регулируются. Наилучшая сохранность обеспечивается при температуре 0—1°Си» относительной влажности воздуха 90—95 %. При повышении температуры до 2 °С саженцы начинают прорастать.

Траншею следует устроить так, чтобы ее крыша была на 5—10 см выше прикопанных растений. Сверху траншею накрывают досками. В сильные морозы на доски насыпают землю или снег.

В Центральном республиканском ботаническом саду саженцы роз хранятся в погребах в слое речного песка толщиной не менее 60 см.

Розы следует выкапывать в сухую погоду, грунт, прилипший к корням, тщательно стряхнуть. Перед закладкой растений на хранение проверяют каждый куст. Побеги подрезают так, чтобы на каждом из них оставалось не более 8 глазков, корни — укорачивают, невызревшие или поврежденные побеги и листья удаляют.

Поврежденные побеги срезать и сжечь. Перед укрытием роз на зиму опрыскать растения и почву раствором селинона (ДНОК). Весной, после раскрытия роз, повторить опрыскивание медным купоросом. Пораженные растения опрыскать 0,05—0,1 %-ным раствором каратана или медного купороса, опылить серным цветом. Для профилактики заболевания опрыскать розы бордосской жидкостью: сразу после снятия зимнего укрытия — 3 %-ным, через 2—3 недели — 1 %-ным раствором. За рубежом в последнее время применяют милкерб. Собрать и сжечь кусты с пораженными корнями и тщательно срезанные поврежденные побеги, пораженные и опавшие листья. Осенью, перед укрытием роз на зиму, и ранней весной, после их открытия, опрыскать растения раствором селинона. В начале болезни опрыскать 0,2— 0,3 %-ным раствором каратана или медного купороса.

Увлажнять песок следует только чистой водопроводной водой. Несвежая, грязная, а также речная вода для этой цели непригодна. Помещение, где сохраняются саженцы, необходимо периодически проветривать, а песок в первой половине января повторно залить водой.

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ РОЗ

Общее состояние растений зависит от многих факторов: места расположения участка, почвы, удобрения, агротехники.

Важным условием нормального роста и развития роз является защита их от болезней и вредителей. Источником инфекции и очагом распространения вредителей нередко являются больные растения, срезанные цветы и побеги, сорняки. Вот почему санитарное состояние участка, где растут розы, приобретает особо важное значение.

Полученный посадочный материал обязательно должен быть подвергнут карантинной инспекции.

Дело в том, что иногда вполне здоровые на вид розы бывают поражены стеблевой или корневой формой ржавчины.

Посадки роз требуют не только постоянного ухода, но и наблюдения. При обнаружении первых симптомов заболевания или единичных экземпляров вредителей на растении следует немедленно принять меры.

Обработку растений ядохимикатами лучше проводить одновременно на всем участке: частичная обработка, как правило, малоэффективна.

Препараты, употребляемые для защиты роз от вредителей и болезней, рекомендуется менять, так как микроорганизмы и насекомые приспосабливаются к химикатам.

Ниже приведено краткое описание болезней, повреждений, а также способов их устранения.

ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании ядохимикатов в борьбе с болезнями и вредителями растений необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности. Особенно следует соблюдать осторожность в садах, где розы растут по соседству с плодовыми деревьями и ягодниками.

Хранить ядохимикаты нужно под замком в сухом прохладном месте. Емкости, в которых они находятся, должны быть прочными и хорошо укупоренными. Готовить растворы можно только в специально предназначенной для этого стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, строго соблюдая все правила безопасности. Перед тем как опрыскивать растения, необходимо надеть на лицо марлевую (в 2—3 слоя) повязку, защитные очки и резиновые (медицинские) перчатки. У входа на участок нужно обязательно повесить табличку с четкой надписью: «Растения обработаны ядохимикатами!»

Розы, лепестки и плоды которых используются, ядохимикатами не обрабатывают. Здесь лучше применять настои, отвары, вытяжки из растений (табака, чеснока и т. п.)

Вот некоторые из применяемых сейчас ядохимикатов. Никотин-сульфат — жидкость темно-зеленого, иногда коричневого цвета. Применяется для опрыскивания против тли, цикадки и других насекомых. Растворяется в воде при температуре 15 °С. Концентрация: 2 г жидкости, 4 г зеленого мыла на литр воды. Анабазин-сульфат — жидкость темно-бурого цвета. Хорошо растворяется в воде. Применение и концентрация такие же, как и никотин-сульфата.

Гексахлоран — кристаллическое вещество, нерастворимое в воде. Применяется в виде порошка для опыления роз против насекомых, а также для протравливания почвы против личинок майского жука.

Селинон — порошок или паста желтого цвета. Применяется в виде 1 %-ного раствора при осеннем и ранневесеннем опрыскивании роз. Хорошо растворяется в воде. Используется против грибковых болезней, а также яиц тли, которые зимуют.

Метафос химический чистый — твердое вещество белого цвета.

Технический метафос — темно-бурая жидкость. Препарат химически чистый употребляется в виде 2—3 %-ного дуста, технический — как 0,2—0,3 %-ный раствор. Используются против листо-грызущих и сосущих вредителей.

Метилмеркаптофос (метилсистокс) — изготовляется в виде 30 %-ной эмульсии, плохо растворяется в воде. Применяется как 0,05—0,2 %-ный раствор против сосущих насекомых — тли, цикадки и др.

Хлорофос (диптерекс) — кристаллическое вещество белого цвета с запахом эфира. В воде растворяется хорошо, однако с обработанных растений быстро улетучивается. Обладает незначительным кумулятивным свойством. Применяется в виде 0,2—0,3 %-ного раствора. Очень эффективен против тли, цикадки, гусениц, личинок гусениц, пилильщиков.

Препарат КЭАМ — густая жидкость, используемая в виде 2—3 %-ного раствора для ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания. Уничтожает яйца тли, клещей. С профилактической целью применяется против грибковых болезней. Рекомендуется только в свежеприготовленном виде.

Медный купорос — кристаллическое вещество синего цвета, хорошо растворимое в воде. Употребляется в виде 1—1,5 %-ного раствора при ранневесеннем профилактическом опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней.

Железный купорос — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется как 2—3 %-ный раствор при ранневесеннем опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней. Используется также для лечения хлороза: почву около растений, больных хлорозом, поливают 0,2—1 %-ным раствором.

Бордосская жидкость. Для получения литра 1 %-ного раствора бордосской жидкости требуется 10 г медного купороса и 10 г негашеной извести. Готовят ее следующим образом: в деревянной емкости приготовляют известковое молоко и вливают туда, все время помешивая, медный купорос. Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне-осеннего сезона. При ранневесеннем опрыскивании (по спящим почкам) можно употреблять 3 %-ный раствор. Для этого требуется 30 г медного купороса и 40 г негашеной извести на литр воды. Раствор готовят непосредственно перед употреблением.

Медно-мыльный препарат готовят так: растворяют в воде зеленое мыло и процеживают эту жидкость через сложенную вдвое марлю. Отдельно готовят раствор медного купороса. Оба препарата при постоянном помешивании сливают в одну посуду. Концентрация: на литр воды 2 г медного купороса и 20 г зеленого мьша. Употребляется против грибковых болезней. Если к жидкости добавить" 0,5 г метафоса, она будет пригодна для уничтожения тли и паутинного клещика.

Хлорокись меди — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Применяется в виде 0,3 %-ного раствора против грибковых болезней; 0,5 — 0,6 %-ный раствор годен для профилактического опрыскивания роз ранней весной — до распускания почек.

Сера — кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде. Употребляется в виде порошка для защиты роз от мучнистой росы. Опыливать растения можно в начале заболевания. На растении сера должна быть не менее недели. Обработку роз следует проводить 2—3 раза с перерывами на 8—10 дней.

Цветы – прекрасные спутники нашей жизни. На протяжении всей человеческой истории они приносили вдохновение поэтам, сопровождали влюбленных, украшали многочисленные праздники.

При существующем огромном цветочном разнообразии наибольшей популярностью всегда пользуются розы. Эти нежные красавицы отличаются неповторимой красотой и прекрасным ароматом, доставляя людям только положительные эмоции, сходные по воздействию с феромонами.

Актуальность и прибыльность развития цветочного бизнеса по выращиванию роз

Выращивание и разведение роз на продажу – одна из самых великолепных идей домашнего бизнеса.

Занимаясь любимым делом, предприниматель постоянно находится в гармонии с прекрасным и при этом достойно зарабатывает. Розы красивы всегда, независимо от сорта и цветового оттенка, но вместе с тем, это очень нежные и прихотливые цветы. Чтобы действительно получать хороший круглогодичный урожай этих замечательных цветов, следует организовать их выращивание и разведение строго по правилам и в соответствии с существующими передовыми технологиями.

Об особенностях бизнеса по выращиванию роз рассказано в следующем видео ролике:

Правила выращивания и ухода

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы: Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн. Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН , ЕНВД , ПСН , ТС , ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь , как это стало просто!

В открытом грунте

Несмотря на известную привередливость этих удивительных цветов к климатическим условиям, они могут прекрасно расти и цвести в открытом грунте в теплое время года (с конца весны по середину осени).

Сегодня селекционерами успешно выведены морозостойкие сорта роз, отлично зарекомендовавшие себя в климатических зонах России.

Основными компонентами правильного ухода за розами являются солнце, воздух и вода. Кроме того, цветам необходимы питательная почва, своевременный подкормка, обрезка ненужных побегов, окучивание покровов и периодическая пересадка. Вырастить здоровое и крепкое растение можно только при строгом соблюдении всех вышеперечисленных условий.

Исключительно важным является качество земли , от которой роза будет получать питательные вещества. Почва для розы должна представлять собой смесь из дерновой земли или глины, перегноя, речного песка и птичьего помета. Обязателен слой гравия в 1-2 см для поддержания нужного баланса влажности почвы. Растения окучивают на высоту 30 см с помощью компоста, древесных опилок или земли.

Сажать розы в открытый грунт можно и весной, и осенью. На 1 кв. м обычно высаживают до 15 саженцев в зависимости от сорта. Молодые растения пересаживают ежегодно, зрелые – раз в 3-4 года. Особенно бережно во время пересадки следует обращаться с корнями, чтобы не нанести им травмы. После пересадки через некоторое время начинают подкорм растения органическими и минеральными удобрениями поочередно – с весны до конца лета 3-4 раза в месяц.

В весенний период активного роста лучше подкармливать растение удобрениями с большим количеством азота. Летом в период образования новых побегов и цветов растению необходима комплексная подкормка с содержанием микроэлементов и органических веществ. Осенью предпочтительными вещества для удобрения являются фосфор и калий. На первом году не рекомендуется обильно пользоваться удобрениями, достаточно будет и подготовленной почвы.

Поливают растения для наилучшего эффекта ранним утром или вечером. Особенно в большом количестве воды роза нуждается в вегетационный период: когда формируется бутон и распускаются цветы, происходит активный рост побегов. Также обильный полив необходим в процессе подкормки для того, чтобы не происходило засаливание почвы. Просохший грунт обязательно нужно рыхлить, чтобы не образовывалась корка. Розу лучше поливать меньше, но обильно, чем часто и маленькими дозами. Полив постепенно сокращают с конца августа.

Периодически розу обрезают для формирования красивой формы куста и удаления лишних и омертвевших побегов. На каждом побеге оставляют по 5-7 бутончиков, чтобы они стали сильными. Обрезка кустов носит эстетический характер, способствует здоровому росту растения и увеличивает срок цветения. Она осуществляется два раза в год: весной и осенью. Для обрезки применяются специальные инструменты: секаторы, садовые ножницы, нож, пилка.

Вредители сопровождают растение практически всегда, поэтому с ними необходимо решительно бороться. От тли розу спасает промывание мыльным раствором 1 раз в 6 дней. Опытные садовники рекомендуют после опрыскивания химическими средствами от вредителей одеть на розу полиэтиленовый пакет и замотать его, чтобы создать закрытое пространство на 1 ночь, затем процедуру можно повторить. Для борьбы с паутинными клещами используют чесночную вытяжку на воде. Периодически, каждые 6 дней допустимо сбрызгивать розу раствором меди и серы.

В теплице

Для выращивания роз данным способом, прежде всего, необходимо оборудовать саму теплицу.

Современным вариантом является поликарбонатная оцинкованная модель , обладающая хорошей теплоизоляцией. Поликарбонат прекрасно рассеивает солнечный свет, позволяет поддерживать оптимальный температурный режим, не подвержен горению, отличается прочностью и долговечностью.
В основном устанавливаются теплицы длиной 10-15 м и шириной 4-5 м с односкатной крышей для равномерного прогрева пространства. С использованием хорошо оборудованной теплицы цветы можно выращивать круглый год, однако с декабря по февраль потребуется обогрев и искусственное освещение. Многие цветоводческие хозяйства предпочитают по этой причине выращивать и продавать одногодки (с февраля по ноябрь).

Фундамент в теплице должен иметь высоту цоколя не менее 30 см, чтобы растения не промерзали. Для освещения и обогрева в зимнее время года имеет смысл использовать альтернативный источник получения энергии – солнечные батареи. Такой способ относится к , он достаточно затратный, но благодаря повышенной энергоемкости быстро окупится.

Температура в теплице никогда не должна быть ниже 10°С. После укоренения цветы выращивают при 20-22°С. Верхним пределом летом станет 27 °С. Самый оптимальный режим для розы: 15-18 °С.

Высаживают розы в теплицы с хорошим отоплением в январе-феврале в обогащенную перепревшим навозом и минеральными удобрениями почву. В качестве субстрата используется кокосовое волокно, перлит, минеральная вата и др. В крупных теплицах применяется технология выращивания в матах – мешках, заполненных различными субстратами. Саженцы необходимо тщательно оберегать от воздействия низких температур, соблюдать правильную технологию хранения. Материал для посадки должен быть качественным, из питомников, специализирующихся на выращивании сортовых растений.

Оптимальная влажность воздуха в теплице – около 70 %. Для полива лучшим вариантом станет капельный способ орошения растения автоматизированным способом. Также необходимо регулярное проветривание, хорошая инсоляция, подкормка розы, рыхление почвы, удаление сорняков, а также осмотр растений в целях предотвращения появления болезней и нападения вредителей. Для борьбы с ними используются специальные средства, а в целях профилактики мучнистой росы потребуется сульфоратор, вырабатывающий пары серы в теплице.

Особенности выращивания роз для продажи

Самая главная задача при выращивании роз на продажу в домашних условиях заключается в том, чтобы цветы образовывали бутоны в любое время года . Выбирая сорта растений , следует остановиться на тех, для которых хорошо подходит климат региона, они устойчивы к болезням и воздействию вредителей. Также в разнообразии сортов следует учитывать способ выращивания растения – теплица или открытый грунт.

Для теплиц рекомендуют следующие проверенные сорта: Zorina (красно-оранжевые), Better Times (красные), Casanova (золотисто-желтые), Skarlet Gem (темно-оранжевые), Pascali (белые), Geheimrat Duisberg (желтые), Carina (ярко-розовые), Baccara (оранжево-красные), Little Flirt (красно-желтые) и др. Эти сорта не требовательны к освещению, устойчивы к заболеваниям и вредителям, имеют красивый товарный вид и отличаются высоким качеством.

Для открытого грунта подходят различные виды чайных, чайно-гибридных, почвопокровных, полиантовых, плетистых, миниатюрных, ремонтантных роз, а также сорт флорибунда (обильно цветущие). На зиму эти растения обязательно укрывают, обкладывая кусты хвойным лапником и окучивая землей.

Для посадки роз на продажу следует выбирать место, не подверженное сильным ветрам, но продуваемое свежими потоками и достаточно освещенное. Место для посадки должно не менее 6 часов в день находиться под прямыми солнечными лучами. Земля нужна хорошо удобренная с отсутствием поблизости деревьев или построек, создающих сильное затемнение. Вода должна хорошо впитываться почвой и не застаиваться. Поливать розы необходимо тогда, когда верхние 2 см почвы станут сухими.

Выбирать для высадки следует здоровые розовые кусты с твердым стеблем.

Весь цикл выращивания роз для продажи называется «выгонкой на срез», он проводится в самые оптимальные сроки – с февраля по ноябрь. Для получения красивых роз следует помнить о своевременном правильном поливе растений, подкормках удобрениями, необходимых обрезках, после которых розы цветут обильнее. При уходе за цветами все боковые бутоны и побеги удаляются, оставляется лишь один побег с 3-4 почками, чтобы сформировать кусты с 3-4 крепкими побегами, готовыми зацвести вторично.

На продажу розы срезают в утренние часы еще до раскрытия бутонов. При первой срезке на кусте лучше оставить большую часть зеленой массы для стимуляции формирования новых сильных побегов. При грамотном уходе с каждого куста тепличной розы можно собрать до 10-12 цветов. Первое цветение длится июнь-июль, второе уже до первых морозов.

Пример организации небольшого розария представлен в данном видеоролике:

Нюансы разведения штамбовых плетистых, голландских, радужных и шток роз

Розы прекрасно растут на штамбе-деревце , хотя оно не является кустом. Штамбовое деревце розы необычно, декоративно и экономически выгодно. Такие розы долго и обильно цветут, их цветки расположены высоко, благодаря чему ими удобно любоваться и наслаждаться их ароматом. Растения прекрасно зимуют, так как прививаются на штамбы морозостойких шиповников. Штамбовая роза получает отличное питание благодаря мощной корневой системе и устойчива к заболеваниям.

Основным условием благоприятного роста розового штамба является хороший подвой, которым выступает дикий или окультуренный шиповник некустистый и достаточно высокий. В качестве привоя здесь может выступать любой сорт розы, например, плетистая. Главное, соблюсти все условия правильной прививки и последующего ухода за растением. Плетистая штамбовая роза цветет множеством махровых розочек, смотрится она великолепно. Усыпанные цветками плети ниспадают сверху подобно цветочному водопаду. Еще ее называют «каскадная», потому как растение своей кроной украшает сад.

Следует очень тщательно подходить к обрезке растения, его периодическому омоложению, которое чаще всего проводят весной.

Голландские розы – признанные лидеры продажи среди всех известных сортов роз. Эти цветы очень популярны, поскольку характеризуются многочисленными прекрасными тонами и оттенками на ровных длинных побегах и тонким ароматом. Разнообразие цветовой палитры: от нежно-белого до темно-бордового, благодаря чему всегда можно выбрать букет по своему вкусу.

Голландские розы выведены, соответственно, в Нидерландах – селекционной мировой столице, и включают в себя множество сортов. Для их получения используются только самые передовые технологии и современные методы. Самые известные голландские сорта: Гран При, Аква, Талеа и др. Эти розы прекрасно размножаются черенками, но они чувствительны к холодам. Выращивают их как в теплице, так и в открытом грунте.

Розы радужные – уникальный вид, поскольку они разноцветные, но при этом не искусственные, а натуральные. Лепестки у этого необыкновенного цветка окрашены всеми цветами радуги, отсюда и название.

Выведены они были опять же в Голландии, и поначалу их лепестки просто пытались опрыскивать разными красками. Понятно, что этот способ не оправдал себя, и только в начале XXI века после серии успешных экспериментов удалось вырастить розы с разноцветными лепестками по уникальной технологии окрашивания.

В качестве исходных берутся только белые розы, в капилляры стебля которых в период роста цветка вводятся специальные красители, поднимающиеся к лепесткам и окрашивающие их. Вырастить эти розы непросто, но возможно и даже в домашних условиях, зато результат превзойдет все ожидания.

Шток-роза по-другому именуется Мальва. Внешне она проста, но очень мила и очаровательна. Это один из самых неприхотливых видов роз, устойчивый и к засухе, и к морозам. Шток-роза может достигать в высоту 2-3 м, поэтому нуждается в подвязывании и не любит пересадку. Цветет до поздней осени, украшая сад белыми, кремовыми, желтыми, бордовыми и лиловыми соцветиями.

Однако данное растение больше любит питательную и рыхлую почву, нежели глину и песчаный грунт, что необходимо учитывать при посадке. Расстояние между кустами обязательно должно быть не менее 50 см. Самым оптимальным способом размножения шток-розы станет посадка из семян в открытый грунт. Это растение прекрасно зарекомендовало себя в ландшафтном дизайне.

Алгоритм размножения

Посадочный материал для размножения роз можно приобрести в специализированных хозяйствах и магазинах, но есть еще менее затратный способ – разведение роз с помощью черенков либо семян.

Черенки – самый популярный способ разведения роз, в 90 % случаев приносящий успех. Они заготавливаются из молодых цветущих побегов куста розы с июня по июль, для чего срезается не слишком толстый стебель с цветком из средней части растения.

Каждый черенок должен иметь по 3-5 почек, верхний прямой срез делается на расстоянии 1 см от верхней почки, нижний косой под углом 45° на 2 мм под нижней почкой. Листья возле нижней почки срезаются, возле верхних – оставляются наполовину для уменьшения испарения влаги. Для быстрого укоренения и мощной корневой системы черенки погружают на 1 день в раствор стимулятора роста. Не рекомендуется брать черенки от привозных роз, поскольку они часто обрабатываются различными химическими веществами.

Высаживать черенки следует в небольшие парники из полиэтиленовой пленки на каркасе, где будет создана оптимальная влажная среда с хорошо удобренной почвой. Высадка осуществляется на расстоянии 10-15 см, затем происходит полив и многократное опрыскивание. Поначалу растения необходимо притенять от прямых солнечных лучей. Через 3 недели начнется укоренение посаженного материала, и появятся первые побеги. Осенью перед началом холодов черенки утепляются. Весной они высаживаются уже на постоянное место.

Способ выращивания роз из семян применяется обычно для выведения новейших сортов. В середине июля с растения собираются плоды, которые аккуратно надрезают острым ножом, разделяют на две части и извлекают семена. Для дезинфекции семена на 20 минут погружают в раствор перекиси водорода. Далее их кладут между слоями ваты в полиэтиленовый мешочек и оставляют в холодильнике на 1,5-2 месяца для того, чтобы появились ростки.

Затем их сажают в торфяные таблетки, и через два месяца появляется бутон. Для подкормки необходимо использовать слабый раствор минеральных удобрений. Весной растение высаживается в открытый грунт.

Правила размножения роз для продажи рассмотрены в следующем видеосюжете:

Финансовая часть: затраты, доходы, окупаемость

Домашний бизнес по выращиванию роз на собственном приусадебном участке – и высокорентабельный.

Если для открытия дела собственных средств недостаточно , есть возможность получить , так как выращивание цветов относится к отрасли сельского хозяйства, либо взять на выгодных условиях.

Основными статьями расходов будут являться: приобретение или аренда земельного участка (если он не в собственности предпринимателя), установка современной теплицы, закупка посадочного материала и удобрений, инструментов для работы, а также дополнительные затраты полив растений, обогрев и освещение помещения в зимний период.

Стартовый капитал : 600 тыс. рублей.

Установка и оборудование теплицы площадью 100 кв. м. – 400 тыс. рублей.

Закупка посадочного материала: оптовая цена 1 куста 200-250 рублей в зависимости от сорта. На 1 кв. м в теплице можно разместить 5 кустов. Итого: 500 кустов: 100 тыс. рублей. Не все растения могут прижиться, поэтому дополнительно понадобиться еще 100 кустов: 20 тыс. рублей.

Удобрения и химикаты: 3 тыс. рублей в месяц, в год 36 тыс. рублей.

Инструменты для работы: 10 тыс. рублей.

Дополнительные расходы: освещение, обогрев и полив: 30 тыс. рублей.

Оформление бизнеса в виде или (в случае успешного развития хозяйства): 10 тыс. рублей.

Благодаря круглогодичной технологии и оптимальным условиям в год с 1 кв. м можно получить 200-250 роз в зависимости от сорта, со 100 кв. м – примерно: 20000-25000 роз.

Закупочная стоимость 1 розы – от 40-50 рублей.

Общий размер прибыли : 1 млн рублей.

Необходимо иметь в виду естественные убытки при продаже такого рода товара примерно 10-20 %, но их можно компенсировать дополнительными видами дохода, например, от реализации саженцев, семян, лепестков роз.

Проекта: примерно 1 год.

Бизнеса: от 70 %.

Пример организации бизнеса по разведению роз рассмотрен в данном видео материале:

Практически розы можно культивировать на любых почвах, за исключением солончаковых и заболоченных. Но успех их выращивания во многом зависит от подготовки грунта. Только на мощной, плодородной, глубокообработанной почве можно добиться успеха.

На выбранном для посадки роз участке производится основная предпосадочная обработка. В почву необходимо внести большие нормы органических удобрений - перепревший конский или коровий навоз (до 30 килограммов на квадратный метр), фекалии, птичий помет, компост. Широко применяются и минеральные удобрения - аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль, древесная зола. На кислых почвах, в целях понижения кислотности и улучшения структуры вносится известь - 600-800 граммов на квадратный метр.

Землю лучше готовить сплошным массивом на всю посадку, но можно и отдельно для каждого куста в посадочных ямах.

Осенью, за 10-15 дней до посадки, роют траншею глубиной и шириной 60 сантиметров, 35-сантиметровый верхний слой, как более питательный, укладывают сбоку траншеи, нижний - 25-сантиметровый - удаляют совсем.

На дно траншеи кладут навоз толщиной десять сантиметров, 35 сантиметров верхнего слоя, удобрение из расчета на один квадратный метр: навоза - 30 килограммов, гранулированного суперфосфата - 50 граммов, калийной соли - 30 граммов, или лучше золы от растительных отходов (древесина, солома) - 100 граммов, ко всему прибавить недостающую землю из верхнего слоя. Все хорошо перемешать и засыпать траншею. Если почва сплошной перевалке не подвергалась, то необходимо произвести местное окультуривание ее.

В этом случае копают яму шириной и глубиной сорок сантиметров. Вносят удобрений на одну яму: перепревшего навоза - 8 килограммов, золы - 20 граммов, или 10 граммов калийной соли, гранулированного суперфосфата - 20 граммов. Нижний слой почвы - 10 сантиметров - удалить и добавить нужное количество хорошей земли. На дно ямы толщиной 5 сантиметров засыпают навоз. Землю и удобрения хорошо перемешивают и засыпают ими яму. Удобрительное и структурное действие навоза в почве продолжается несколько лет. Вместо золы и суперфосфата можно внести перепревший навоз - 8 килограммов, ТМАУ (торфо-минерально-азотистое удобрение) - 1/10 часть засыпаемой земли.

Ни одна цветочная культура не требует такого внимания и ухода, как розы.

Выращивание роз

Розы привитые

Корнесобственные розы

Посадка роз

Уход за розами

Обрезка роз

Роза по праву считается королевой всех цветов. Ее любят практически все женщины, поэтому для целей коммерческого разведения это растение является одним из самых выгодных. Посадка и уход за розами не такие уж сложные, как может показаться в самом начале. Существуют некоторые секреты агротехники, позволяющие получить красивые здоровые бутоны, которые не только будут радовать глаз владельца земельного участка, а и принесут ему неплохую прибыль.

• Технология выращивания роз
• Размножение роз прививкой
• Штамбовые розы
• С чего начать бизнес на выращивании роз
• Сколько нужно денег для старта бизнеса
• Какое оборудование выбрать для подобного бизнеса
• Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса
• Какие документы нужны для открытия
• Какую систему налогообложения выбрать для регистрации бизнеса
• Нужно ли разрешение для открытия

Прежде чем высаживать первую плантацию роз, нужно позаботиться о том, чтобы почва для них была плодородной, хорошо удобренной. Место для посадок в открытом грунте выбирают на солнечной стороне, защищенной от ветров. Выращивание роз обязательно должно предусматривать возможность полива растений.

Идеальная почвосмесь для роз должна иметь такой состав:

• Суглинистая почва;
• Перегной или птичий помет в равном соотношении с количеством почвы;
• Древесная зола;
• Известь.

Такой плодородный слой не должен быть меньше, чем 40 см в глубину. Если на участке почва совсем неплодородная, то с целью экономии приготовленного субстрата под растениями роют траншеи и заполняют их вышеописанной смесью.

Выращивание роз на собственном садовом участке в открытом грунте можно начинать весной или осенью. В последнем случае важно сделать это до наступления морозов, чтобы растение успело укорениться. Перед посадкой корневую систему растений осматривают, вырезают подгнившие или больные части, окунают в болтушку из глины и, лишь затем помещают в посадочную яму. Обустраивают также исходя из характера почвы на участке. Если почва песчаная, то в яму добавляют глину, а если наоборот, суглинистая, то гравий. Это делают для того, чтобы сбалансировать увлажнение корневой системы при поливе. Корни плотно засыпают грунтом, обильно поливают и присыпают слоем почвы. Заглубляют куст в зависимости от сорта по-разному: штамбовые виды присыпают почвой до корневой шейки, а кустовые – за 5-6 см до места прививки.

Технология выращивания роз

Успешное выращивание красивых роз во многом зависит от правильной обрезки. Эта процедура позволяет растению омолодиться и оздоровиться. Кроме этого, при помощи обрезки можно придать кусту красивую форму и продлить сроки цветения. Выращивание роз в домашних условиях не исключение, а для работы понадобится хорошо заточенный качественный инструмент:

1. Секатор для молодых побегов;
2. Секатор для толстых огрубевших веток;
3. Садовые ножницы;
4. Садовый нож;
5. Пила.

При проведении работ садоводу нужно пользоваться плотными перчатками. Срезы растений после обрезки смазывают садовым варом.

Начинают обрезку растений в открытом грунте с удаления сухих и слабых побегов. Весной удаляют подмерзшие стебли до того уровня, пока не покажется срез живого белого цвета. В пазухе одного листа должен остаться один побег, а внутри куста удаляют все ветки, которые мешают проветриванию и всестороннему освещению растения.

Самой радикальной и омолаживающей считается обрезка на 2-4 почки от основания куста. Ее применяют редко, только в случае острой необходимости. На 5-7 почек подрезают побеги, которые хотят стимулировать для раннего цветения. Летом побеги укорачивают на несколько сантиметров, чтобы продлить срок цветения и удалить отцветшие бутоны.

Опытные специалисты умеют сочетать все эти виды обрезки на одном кусте так, чтобы добиться непрерывного цветения, без ухудшения качества бутонов.

Размножение роз прививкой

С коммерческой целью королеву цветов размножают методом прививки на шиповнике. Для этого выкапывают обычный куст этого растения, и делят корень на несколько частей. Длина будущего подвоя должна быть около 12-15 см, а толщина около 5 см. Заготовки можно хранить при температуре 5 градусов, например, в холодильнике, в полиэтиленовом пакете с опилками.

Черенки заготавливают осенью при обрезке отцветших веток. Если побег не цвел, то из него сложно получить сильное растение в будущем. Толщина черенка должна быть около 5 мм.

Прививку роз начинают ранней весной. К верхней части корня шиповника прививается отросток культурного растения. На ветке и корешке делается косой срез, плотно прижимается и фиксируется изолентой. Полное срастание материала происходит приблизительно через полтора месяца. Все это время черенки находятся в необычном грунте: влажном субстрате из опилок, хвои или мха. Сначала ящики с посадочным материалом хранят на протяжении 20 дней, при температуре 12-15 градусов, а затем переносят в помещение, с температурным режимом 3-4 градуса. После появления первых побегов следят за тем, чтобы вовремя их прищепить. Формировать куст нужно уже на стадии 3-4 листочков.

Штамбовые розы

Выращивание и реализация штамбовых роз для предпринимателя может составлять особенный интерес. Сегодня этот сорт очень популярен как среди владельцев загородных участков, так и для ландшафтных дизайнеров. Реализовывать посадочный материал для оформления придомовой территории, городских парков и скверов достаточно выгодно.

Класс штамбовых роз представляет собой растения, которые сформированы в виде небольшого дерева. В качестве ствола используется шиповник, а кроной могут служить практически любые сорта садовой розы. Для формирования штамбовых растений не нужно приобретать дорогостоящие сорта. Выращивание и правильное формирование могут преобразить даже самый простой вид культуры в интересное и необычное растение.

Высота ствола шиповника может колебаться от 60 см до 1,5 метров. Для теплых регионов, где зима не очень суровая подходят более низкие штамбы, для северных областей – высокие. Главное требование к подвою – устойчивый рост и неподверженность болезням. Лучше, чтобы он был выращен и адаптирован к району, в котором дальше будет произрастать растение.

В качестве верхней части штамбовых роз используют самые красивые обильноцветущие сорта чайно-гибридных, плетистых, полиантовых и миниатюрных роз. Сегодня существует практика, когда на верхней части куста сочетают несколько расцветок бутонов. Наличие на участке таких штамбовых роз сделает его необычным и чрезвычайно красивым.

С чего начать бизнес на выращивании роз

Несмотря на то, что сама по себе деятельность, связанная с выращивание роз, является достаточно рентабельной, для нормального и эффективного движения деятельности необходимо правильно осуществить все этапы. В первую очередь вы должны позаботиться о месте, где вы будете разводить розы. Это может быть, как ваша личная теплица, так и арендованная. Так же не менее важная роль отводиться приобретению системы полива и освещения, что крайне важно для растений. После того, как вы решите данные вопросы, можно приступать к приобретению посадочного материала и регистрации своей деятельности.

Сколько нужно денег для старта бизнеса

Стартовый капитал должен составлять примерно 600 тыс. руб., которые пойдут на покупку теплиц и посадочного материала. Что же касается системы освещения и полива, то в данном случае вам дополнительно нужно выделить примерно 200 тыс. руб. на их покупку. Так же закладывайте в свой капитал на год примерно 100 тыс. руб., которые пойдут на экстренные расходы.

Какое оборудование выбрать для подобного бизнеса

Данный вид деятельности будет эффективным и прибыльным в том случае, если на первом же этапе по его организации вы купите:

• Теплицы, в которых будут расти розы;
• Системы полива растений;
• Системы освещения;
• Инструменты, помогающие осуществлять уход за растениями.

Какой ОКВЭД указать при регистрации бизнеса

Подойдет код ОКВЭД 01.19.21.

Какие документы нужны для открытия

Открытие данного вида деятельности невозможно без подготовки следующих документов:

• Регистрация ЛПХ или ИП;
• Паспортные данные владельца;
• Заявление;
• Оплата пошлины в государство.

Какую систему налогообложения выбрать для регистрации бизнеса

В качестве идеальной системы налогообложения может выступить единый сельскохозяйственный налог, который по сравнению с другими системами предусматривает снятие всего 6%.

Нужно ли разрешение для открытия

Заниматься оформлением лицензий и разрешений на данный вид деятельности не требуется.