Основные признаки болезней и вредителей облепихи и методы борьбы. Чем обработать облепиху осенью от вредителей и болезни

В нашем саду давно росла облепиха. Снача-ла она плодоносила исправно, и урожаи были хорошие. Но потом стали сохнуть ветви. Каждый год приходилось делать обрезку, удаляя почерневшие сухие веточки. На смену им вырастали новые побеги, но с каждым годом количество усохших веточек становилось все больше. Мы хорошо ухаживали за облепихой: поливали ее, подкармливали, осенью почву под деревом слегка перекапывали, чтобы не было сорняков. Это не помогло, и деревья постепенно засохли. Но за забором нашего сада, где был небольшой овражек, выросло несколько побегов из корневой поросли. Они прижились прямо на склоне и уже плодоносят. Получилось, что облепиха от нас как будто сбежала. Что ей не понравилось, и как с этим бороться? Е.Н. Мальцев, г. Павлово

Жаль, что автор письма ничего не написал о составе почвы. Чаще всего ветви усыхают на пониженных участках с плотной глинистой почвой. Причина - загнивание корней во влажном грунте. Дополнительно ослабленное деревце поражается грибковыми болезнями. В результате гибнет все растение. Возможно, облепихе, которая ”сбежала” из сада на склон оврага, на новом месте понравилось то, что вода во время дождей стекает, а не застаивается в земле.

На сухой песчаной почве тоже иногда наблюдается усыхание облепихи. Причиной может быть повреждение корней во время перекопки. Обычно они расположены на глубине 10-15 см, но на песчаной почве при недостаточном поливе могут находиться и ближе. Следует знать, что корневая система облепихи распространяется очень далеко и в несколько раз превышает радиус кроны. Вероятно, в этом и заключается разгадка ”сбежавшей” облепихи. Растения, которые выросли за пределами сада, никто не тревожил перекопкой почвы. Именно поэтому они хорошо себя чувствуют и плодоносят.

При выращивании облепихи почву под ней желательно не копать. Приствольный круг допускается только пропалывать и поверхностно рыхлить. Еще лучше выращивать облепиху на задерненном участке. Зеленая ”подушка” травы способствует лучшей зимовке корней, так как прикрывает их от бесснежных морозов.

Повреждение корней при перекопке почвы вызывает ослабление растения и поражение их грибковыми инфекциями. От них растения и погибают.

Болезни облепихи

Основные болезни: вертициллёзное и фузариоз-ное увядания и эндомикоз плодов. Симптомы болезней во многом схожи. В конце июля на больных ветвях листья желтеют и опадают. Пораженные плоды преждевременно окрашиваются и увядают. За зиму эти ветви совсем усыхают и приобретают темный цвет.

Меры борьбы. Увядшие ветви вырезают и сжигают. Места срезов обязательно замазывают садовым варом. Иногда приходится удалять и целые растения. Их тоже непременно сжигают.

Профилактические приемы: при посадке использовать дренаж, подкармливать облепиху фосфорными удобрениями, они укрепляют защитные силы растения.

Профилактика эндомикоза: посадка в хорошо проветриваемых и хорошо освещённых местах. При заболевании - обработка ранней весной 3-4 %-ным раствором бордоской жидкости.

О посадке

Лучший срок посадки облепихи - весна. Саженцы в контейнерах можно высаживать и осенью. Посадочную яму копают шириной 40-50 см, глубиной 40 см. На дно помещают дренаж - 10 см (щебень, битый кирпич). Затем заполняют почвенной смесью (плодородный слой почвы, речной песок, перегной в соотношении 1:1:1). Туда добавляют 150-200 г простого суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Кислые почвы известкуют (250-400 г извести на 1м2). Растения размещают на расстоянии 2-2,5 м. На 4-6 женских растений высаживают одно мужское.

Для посадки используют 2-3-летние саженцы облепихи, так как в этом возрасте растения меньше страдают от пересадки и быстрее восстанавливают корневую систему.

На корнях облепихи образуются клубеньки азотфиксирующих бактерий. Иногда садоводы удаляют эти клубеньки, принимая их за корневой рак, что неблагоприятно сказывается на развитии растения. При посадке в ямы желательно добавить землю из-под старых деревьев облепихи, что содействует развитию микоризы, полезной для роста саженцев.

Как ее собирать

Сбор облепихи - утомительное занятие. Ягоды растекаются в руках. Поэтому лучше их собирать не в полной зрелости. Опытные садоводы моют ягоды еще до сбора, прямо на дереве из шланга. Часть ягод можно срезать прямо с ветками и заморозить.

Эту статью Вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2011 года № 17.

В сравнении с остальными культурами, облепиха страдает от небольшого количества заболеваний и вредителей, из которых наибольший вред данной культуре в Сибири наносит облепиховая муха и облепиховая моль, а в Нечерноземье – это облепиховый галловый клещ и облепиховая тля. Вертицииллезное увядания считается наиболее опасной болезнью для облепихи.

Облепиховая моль.

Облепиховая моль.

Чаще можно встретить в Забайкалье. Гусеницы в период набухания почек внедряются внутрь, выедая изнутри. Летом они делают себе гнезда, стягивая на верхушках побегов паутиной порядка 5-6 листьев. Окукливание у них происходит в верхнем слое грунта. Конец июля-начало августа – это время когда происходит вылет бабочек, а спустя месяц они в нижней части стволов на коре, а также на опавших листьях откладывают яйца.

Как бороться . Считается что наиболее эффективный метод борьбы с облепиховой молью – это опрыскивание 0.5-0.6-процентным хлорофосом в период начала распускания почек.

Облепиховая муха.

Данный вредитель считается наиболее опасным для облепихи, поскольку он способен уничтожить полностью весь урожай. Распространен больше всего на Алтае. Мухи начинают летать с июня со второй половины, и продолжается это до августа до середины. Отрождение личинок вредителя происходит уже спустя неделю после их закладки. Они внедряются в ягоды и съедают их мякоть. Плоды сморщиваются, затем темнеют, а потом опадают. По происшествию трех недель личинки уходят в грунт, где они окукливаются и проводят зиму.

Как бороться. Специалисты уверенны, что наиболее эффективным методом борьбы является опрыскивание 0.2-процентным хлорофосом в середине июля.

Облепиховая тля.

Облепиховая тля.

Вредитель вместе со своими личинками повреждается листву облепихи. Зимует облепиховая тля в стадии яиц рядом с почками. Светло-зеленые личинки в период распускания почек высасывают из молодой листвы сок, а потом после распускания листвы поселяются на ее нижней стороне. Начало новых колоний тлей начинается от крылатых самок-расселительниц. Поврежденная листва преждевременно желтеет, затем скручивается и опадает.

Как бороться. Рекомендации специалистов данной области гласят, что в условиях приусадебных садов нужно использовать в ходе борьбы с тлями настои и отвары томата и картофеля, шелухи луковиц чеснока и лука и листьев табака добавлять к получившимся растворам мыло хозяйственное.

Если все же необходимо прибегнуть к химическому методу борьбы, то тут рекомендуется опрыскивать листву 10-процентным карбофосом в период распускания листвы.

Облепиховый галловый клещ

Облепиховый галловый клещ.

Повреждению подвергается листва облепихи. Зиму проводит в пазухах почек. Это очень маленький вредитель молочно-белой окраски. Разглядеть его получиться лишь с помощью лупы. В период распускания почек клещами высасываются соки из молодой листвы, а потом и из распустившейся. Листья покрываются плоскими вздутиями – галлами. Деформированная поврежденная листва опадает раньше времени.

Как бороться. Точно так же, как и с облепиховой тлей.

Теперь перейдем к заболеваниям.

Вертициллезное увядание.

Самая опасная грибная болезнь облепихи. Можно встретить в любом регионе, в котором выращивается облепиха. Специалистами установлено, что возбудителем заболевания закупоривается проводящая система облепихи, из-за чего растение и гибнет. У пораженных растений на всех ветках или на отдельных ветках листья в августе обретают желтую окраску и опадают. Сморщиваются плоды, появляются на коре вздутия, которые позже трескаются. Гибель растений наступает очень быстро, практически в следующем году.

Как бороться. В настоящее время данная болезнь лечению не поддается, и методов борьбы с ней пока что не найдено. Специалисты рекомендуют с облепихи с признаками болезни не заготавливать для размножения черенки, а сами пораженные растения лучше выкопать, сжечь и на их месте облепиху не высаживать несколько лет.

Эндомикоз.

Это болезнь грибного происхождения, носящая очаговый характер. Начало проявления заболевания происходит в начале августа. Плоды, поражаемые данной болезнью, становятся дряблыми, мягкими, их оболочка обесцвечивается и наполняется слизью сероватого цвета, у которой нет характерного для облепихи запаха. Спустя две недели у больных ягод легко разрывается оболочка, и ее содержимое вытекает на здоровые плоды, заражая их. Роса и дожди способствуют распространению данной болезни. Некото
рые насекомые также способны переносить инфекцию. Зиму гриб проводит на коре или на внутренней кожице лопнувшего плода. Как только наступает теплая пора, споры заражают инфекцией плоды из нового урожая.

Как бороться. Методы, как правило, химические: облепиху опрыскивают 1-процентной бордоской жидкостью или 0.4-процентной хлорокисью меди. Первую обработку необходимо проводить сразу же по окончанию цветения женских особей, а вторую – в июле в середине.

Черная ножка

Почвенные грибы являются возбудителями данной болезни. Растение истончается в месте, где облепиховое подсемядольное колено сеянца соприкасается с почвой, из-за чего растение падает и погибает. Чтобы предупредить данную болезнь надо сеянцы облепихи выращивать на субстрате из свеженькой дерновой почвы, смешанной с речным промытым песком. А в целях профилактики болезни необходимо один раз в 4-5 дней поливать сеянцы раствором марганцовки бледно-розового цвета. При появлении болезни сеянцы следует поливать ежедневно.

Облепиха относится к морозостойким и неприхотливым растениям, однако при выращивании в саду иногда наблюдается засыхание облепихи. Почему это происходит? Чаще всего причиной того, что засыхает облепиха, является неправильная посадка и плохие черенки.

Если выкопать погибшее растение, то можно увидеть, что в нижней части штамба кора приобрела бурый цвет — омертвела. Именно это и становится причиной гибели всего растения.

Дело в том, что облепиха хорошо укореняется на легких почвах однолетними черенками. Именно эта ее способность и дала возможность выращивать саженцы сортовой облепихи.

Черенок растения наклонно втыкают в землю и в течение сезона образуются корни — в районе нижнего среза. При этом из верхних почек вырастают 1-2 побега. У черенка на границе между землей и воздухом образуется ложная корневая шейка. В этом месте подземная часть черенка имеет менее интенсивную окраску, чем надземная.

Если взять такой саженец и пересадить, оставив при этом на уровне поверхности земли ложную корневую шейку, то та часть черенка, которая была на поверхности, и после пересадки оказалась в земле, начнет гнить. Постепенно кора на этом месте отомрет. В этом случае в живых остаются только те саженцы, которые отличаются высокой корнеобразовательной способностью и которые уже успели образовать корни на границе между землей и воздухом.

Стоит сказать, что саженцы, выращенные классическим образом, путем посева семян и последующей прививкой на них сортовой облепихи, или прививкой сортовой облепихи на уже выросшие отпрыски дикой с нормальной корневой шейкой, никогда не страдают микозом корневой шейки.

Чтобы избежать подобной проблемы, сажать облепиху нужно правильно. Перед посадкой в центр ямы вбивается специальный кол — посадочный кол, к которому привязывается за штамбик сам саженец. Привязывается саженец так, чтобы его корневая шейка была на уровне поверхности земли. Чтобы добиться правильного расположения саженца, кол фиксирует положение корневой шейки по вертикали, а уложенная поперек ямы доска — по горизонтали. Нижняя часть доски указывает правильное положение корневой шейки.

Правильно закрепленный саженец засыпается землей, почва утрамбовывается, поливается. По мере утрамбовывания почвы в течение примерно трех месяцев могут оголиться корни саженца. В этом случае необходимо подсыпать земли. Главное — не убирать посадочный кол, поскольку он удерживает саженец, не позволяя ему уходить вниз вместе с оседающей землей.

Спустя 3 месяца кол можно убрать или просто спилить.

Облепиха - растение светолюбивое (в тени будет и плохо расти, и слабо плодоносить). Растение предпочитает легкие, достаточно плодородные и увлажненные почвы (застой воды для него вреден).

Высаживать облепиху лучше ранней весной. Можно использовать двух-трехлетние саженцы с хорошо развитыми корнями. Глубина и ширина посадочной ямы для нее - не менее 50 сантиметров. Надо иметь в виду, что при посадке именно этого растения прикорневую шейку заглубляют примерно на пять-восемь сантиметров и обильно поливают. Полезно использовать мульчу - прикрыть лунку торфом, перепревшим компостом и т. п.
Начинающий садовод должен знать еще одну особенность облепихи: это растение двудомное. А это значит, что на одних экземплярах саженцев развиваются только мужские щетки (они же и опылители), а на других - женские; после опыления и оплодотворения они дадут плоды. На молодых саженцах (до вступления их в плодоношение) мужские и женские особи неопытный глаз может и не различить. Позже можно будет определить: у мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских - у последних почки мелкие, чуть удлиненные.
Нужно запомнить: для нормального опыления на четыре-шесть женских растений достаточно одного мужского.
В год посадки растение можно и не подкармливать. В дальнейшем рекомендуется периодически вносить в почву, где высажена облепиха, органические удобрения (примерно один раз в два-три года из расчета одно ведро навоза (компоста) на один квадратный метр приствольного круга), при этом удобрения заделываются в почву неглубоко, чтобы не повредить корни.
Размножают облепиху одревесневшими и зелеными черенками, порослью, прививкой и семенами (хотя при семенном размножении признаки определенного сорта не сохраняются). Прививают обычно в крону женских растений черенки мужских (уже через год-два они смогут опылять женские растения).
Из облепиховых плодов готовят не только ценное облепиховое масло, но и сок, компот, кисель, мармелад, варенье, повидло. Оправдано употребление и свежих плодов (противопоказаны они, правда, больным с воспалением желчного пузыря и поджелудочной железы).
Собирать плоды облепихи следует тогда, когда они полностью созреют и приобретут интенсивную окраску.

ОТЧЕГО ЖЕЛТЕЮТ И УСЫХАЮТ ЛИСТЬЯ НА ОБЛЕПИХЕ?

Листья на облепихе желтеют, а потом и усыхают чаще всего оттого, что растение находится в неблагоприятных условиях.
Облепиха требовательна к почве. Почва должна быть мягкой, песчаной. Избыточное количество удобрений (в том числе и перегноя) , как и недостаток влаги, могут привести к усыханию и даже гибели растения.

Самый серьезный вредитель облепихи, в отдельные годы может уничтожить до 80 — 90% урожая. Зимует в стадии куколки в верхнем слое почвы (на глубине 5-10 см) или под опавшими листьями под женскими деревьями. Вылет мух из мест зимовки начинается в середине июня и кончается в середине июля. Через 1 — 2 недели самка начинает откладывать яйца под кожицу ягод — по одному яйцу в каждую. Отрождение личинок начинается в первой половине июля и так же растянуто, как и вылет мух. Личинки питаются мякотью ягод. Поврежденную ягоду легко отличить от здоровой. На месте, где самка яйцекладом сделала прокол, образуется яркое пятно. Позднее ягоды темнеют, сморщиваются, а внутри обнаруживается небольшая белая личинка. Еще позднее ягоды ссыхаются и опадают. Закончив питание, личинка уходит в почву, окукливается и в таком состоянии зимует.

Р екомендуется опрыскивать облепиху 0,2 — 0,3% хлорофосом в первую половину июля. Этот препарат полностью убивает не только личинок внутри ягод, но и мух, вылетевших ковремени обработки. Одного опрыскивания, проведенного вовремя, достаточно, чтобы уничтожить вредителя.

Повреждают облепиху гусеницы. Молодые гусеницы светло — серые, взрослые серо — зеленые. Зимуют яйца моли, в июне из яиц отрождаются гусеницы. Они заползают на деревья, на верхушках стягивают молодые листочки в кучку и живут там, питаясь листьями. В начале июля гусеницы спускаются вниз, окукливаются в поверхностном слое почвы, у корневой шейки. В начале августа из куколок вылетают бабочки, которые откладывают яйца кучками на почву, опавшие листья. Вредитель зимует в стадии яйца.

Меры борьбы.

В первой половине июня, после отрождения гусениц, опрыскивают облепиху 0,5% энтобактерином или 0,2 — 0,3% хлорофосом.

Зеленая облепиховая тля.

В массе появляется в от­дельные годы. Зимуют яйца на верхушках ветвей около почек. Во время распускания почек отрождаются личинки. Они сосут из молодых листочков соки, позднее переселяются на нижнюю сторону листа. За лето тля дает несколько поколений, и уже в первую половину лета лист плотно заселен тлей. Поврежденные листья скручиваются, желтеют и осыпаются, побеги искривля­ются и прекращают рост, ягоды становятся сухими и невкусными. Растения могут уйти в зиму неподготов­ленными, что отрицательно сказывается на их зимо­стойкости.

Облепиховый галловый клещ.

Повреждает листья об­лепихи. Зимуют взрослые клещи в пазухах почек. В мае они выходят из мест зимовки и поселяются в распускающихся почках, высасывая из них соки. Когда листья распускаются полностью, клещи заселяют их с обеих сторон и приступают к яйцекладке. Яйца откла­дывают внутрь листа под кожицу, здесь же отрожда­ются личинки и превращаются во взрослых клещей. На листьях образуются галлы — вздутия, где клещи живут и размножаются. Поврежденные листья имеют уродли­вую форму.

Меры борьбы.

Против зеленой облепиховой тли и галлового клеща при появлении личинок на листьях растения опрыскивают 0,3% карбофосом. В период ве­гетации при необходимости опрыскивание карбофосом или растительными инсектицидами повторяют.

Болезнь грибного происхождения. Имеет очаговый характер. Болезнь начинает прояв­ляться в начале августа. Пораженные ягоды становятся мягкими, дряблыми, оболочка их обесцвечивается и на­полняется сероватой слизью, не имеющей характерно го запаха облепихи. Через две недели оболочка боль­ной ягоды легко разрывается и содержимое ее вытекает. Ягоды заражаются при контакте с больными. Рас­пространению заболевания способствуют дожди и ро­са. Переносят инфекцию и некоторые сосущие насеко­мые. Гриб зимует на внутренней кожице лопнувшей яго­ды, на коре, а с наступлением тепла споры заражают ягоды нового урожая.

В основном химические: опрыски­вание растений облепихи 0,4% хлорокисью меди. Пер­вую обработку проводят сразу после цветения женских растений облепихи, вторую — в середине июля.

Примерный календарь по защите облепихи.

Май. Опрыскивание карбофосом против тли и галлового клеща.

Июнь. Опрыскивание против облепиховой моли хлорофосом или энтобактерином, против эндомикоза хлорокисью меди.

Июль. Опрыскивание хлорофосом против облепиховой мухи. Опрыскивание хлорокисью меди против эндомикоза.

Правильная борьба с болезнями и вредителями клубники

Клубника это самая популярная ягодная культура, и занимаясь ее выращиванием, не один садовод не застрахован от появления различного рода заболеваний и вредителей. В настоящее время выведено огромное количество сортов этой культуры, устойчивых к самым распространенным недугам, но опасность их возникновения всегда существует, поэтому очень важно знать, как правильно определить и вылечить заболевание. В данной статье мы поговорим об описании наиболее распространенных болезней ягоды, узнаем, почему они возникают и что делать в каждом случае.

Описание основных болезней клубники и борьба с ними

Болезней клубники очень много и все они различны между собой. Одни поражают надземную часть растения, а другие корневую систему. Самые опасные недуги отрицательным образом влияют на все растение в целом, вызывая тем самым его гибель.

Заметив признаки заболевания на кустике, необходимо немедленно начать его лечение, потому что в конечном итоге недуг может распространить и погубить всю плантацию и урожай.

Больной куст клубники

Антракноз клубники

Данное заболевание поражает всю надземную часть растения, включая листья, стебли и ягоды. Опасность недуга заключается в том, что под его воздействием можно потерять не только большую часть урожая, но и сами клубничные кустики.

Изначально на листьях можно заметить серые пятна, окружённые малиновой полосой, на стеблях образуются темно-коричневые язвочки и серые точки. Если заболевание начинает прогрессировать, то стебель полностью отмирает.

Вылечить болезнь не так то просто. Лечение антракноза достаточно сложный процесс, который требует быстрой реакции, потому что в противном случае болезнь быстро прогрессирует и становится причиной гибели растения:

Антракноз клубники

Белая, серая и черная гниль

Серая гниль распространяется очень быстро и начинает свое течение с ягод. На них образуются бурые пятна с серым пушистым налетом, они быстро разрастаются и вызывают отмирание плода, после чего плавно переходят на плодоножку и листья растения.

К сожалению, в таком случае вылечить растение нельзя. При обнаружении гнили, пораженные кустики удаляют и сжигают, чтобы избежать распространения грибка по садовому участку.

Белая гниль чаще всего появляется вследствие слишком плотной посадки растений. Изначально все спелые плоды начинают покрываться белым пухом, после этого листья становятся белесыми, сохнут и отмирают. Избежать распространения заболевания на здоровые кустики можно с помощью обработок средством Дерозалом. Больные кусты придется уничтожить.

Черная гниль образуется по причине излишней влажности. Ягоды темнеют и становятся водянистыми, на них образуется сначала бесцветный, а потом темно-коричневый налет, характерный для грибковых заболеваний. Пораженные растения удаляют и сжигают.

Белая гниль

Заболевание ризоктониоз

По-другому такое заболевание называется черная корневая гниль. На молодых черешках образуются маленькие черные точки, которые со временем разрастаются и сливаются воедино. Вследствие этого они становятся хрупкими и ломкими. Инфицируется также и надземная часть растения. Она становится бурой и отмирает.

Излечить такой недуг нельзя, пораженный кустик подлежит удалению. После этого грунт поливают раствором марганцовки или прочими подобными средствами. В качестве профилактики стоит высаживать только качественные саженцы и проводить систематические обработки фунгицидами.

Ризоктониоз

Белая и бурая пятнистость

Белая пятнистость - это очень распространенное заболевание. На молодых листочках появляются бурые точки, а на более взрослых листьях белые пятна с пурпурным обрамлением. Они постепенно растут и объединяются, после чего листья становятся дырчатыми.

Вылечить недуг невозможно, пораженные растения выкапывают и сжигают. Почву подкармливают фосфорно-калийными удобрениями и дезинфицируют. Здоровые кусты обрабатывают химическими средствами на основе меди.

Бурая пятнистость выражается в появлении бурых пятен на краю листьев, которые постепенно расползаются по всей поверхности, на запущенных стадиях на поверхности пластины можно заметить споры, а на цветоносах и усах малиновые пятна. Методы борьбы аналогичны с белой пятнистостью.

Белая пятнистость клубничного куста

Болезнь серая плесень

Данное заболевание поражает всю надземную часть растения. Плоды становятся коричневыми и расплывчатыми, на пораженных местах образуется плотный серый налет. Если влажность повышена, то возможно появление пушистой белой грибницы. Очень скоро такие ягоды засохнут и опадут.

Бороться с заболеванием бесполезно, но предотвратить его вполне возможно. Для этого начиная с апреля здоровые цветки опрыскивают препаратами Фундазол, Топсин М, Эупарен. Обработку проводят 3-4 раза с интервалом в 7-10 дней.

Серая плесень на ягоде

Фитофтороз корней

Фитофтороз - это грибковое заболевание, поражающее корни клубники в начале лета.

Признаки заболевания выражаются в следующем:

На начальных стадиях заболевание можно лечиь с помощью таких химических препаратов, как Квадрис, Ридомил или Профит.

Почему возникает фитофторозная гниль?

Данный вид гнили считается самым опасным и неприятным, потому что он поражает все части растения, начиная с корней и заканчивая плодами. Фитофторозная гниль появляется вследствие влажной погоды, инфекция остается в земле даже после удаления растения, поэтому очень важно вовремя проводить дезинфекцию.

Основными признаками заболевания будут:

1. Исключение посадки клубники в тех местах, где до нее росли кукуруза, картофель и лук;
2. Место выращивания культуры следует менять каждые 3-4 года;
3. Пораженные растения обрабатывают препаратом, помогающим избавиться от нематоды, которая является распространителем недуга.

Изначально края листьев начинают чернеть, черешки становятся темно-коричневыми, а ягоды буреют и засыхают. Зеленая часть растения начинает клониться к земле. Если заметить недуг на ранней стадии, то клубнику можно спасти, обработав препаратом «Ордан».

Фузариозное увядание

Бактериальный ожог и его лечение

Бактериальный ожог - это очень распространенное и опасное заболевание , которое поражает наземную часть растения. На листьях образуются характерные золотисто-коричневые пятна. Пораженные клубничные кусты необходимо удалить и сжечь, чтобы избежать распространения бактерий по всему участку.

В качестве профилактики в период цветения плантацию каждые 5-7 дней обрабатывают бродской жидкостью или антибиотиками. Рядом с клубникой не должны располагаться боярышник и другие дикорастущие кустарники, именно в них обычно прячутся возбудители заболевания.

Бактериальный ожог

Бактериальный рак корней садовой ягоды

Бактериальный рак возникает вследствие промерзания корней в зимний период и после различных механических повреждений надземной части. Бактерии могут длительное время располагаться во всех частях растения, при этом, не образуя бактериальный рак. Главным признаком заболевания будет почернение и отмирание корневой системы.

В качестве профилактики рака , перед посадкой все саженцы обязательно обрабатывают раствором против бактерий.

Бактериальный рак корней

Вирус крапчатости

Вирус крапчатости появляется на клубнике достаточно часто. Видимые признаки заболевания практически отсутствуют, но при том растение теряет до 30 процентов всего урожая. Ягоды становятся более мелкими и теряют свой привлекательный вкус. Вирус крапчатости разносит тля, поэтому для того, чтобы избавиться от недуга придется в первую очередь уничтожить этих насекомых.

Вирус морщинистости на листьях

Чаще всего данные вирус появляется одновременно с многими грибковыми заболеваниями , ухудшая положение дел на плантации. На листьях, вдоль основной жилки образуются хаотичные пятна. Затем рост самих пластин становится неравномерным, они постепенно желтеют или темнеют и сморщиваются.

Переносчиками заболевания являются насекомые, пыльца и семена, используемые в качестве посадочного материала. Излечение растений невозможно. Профилактикой будет правильный уход за посадками.

Вирус морщинистости

Чертова метла

Вследствие появления этого микоплазменного заболевания происходит изменение формы кустарника:

4. маточный куст выпускает множество коротких, недоразвитых усов, на которых формируются самостоятельные розетки;
5. листья становятся более светлыми;
6. листовая пластина скручивается.

Избавиться от заболевания можно только путем посадки новых саженцев и удаления старых кустов, похожих на метлу.

Мучнистая роса

Мучнистая роса поражает всю надземную часть растения и вызывает его гибель. Причинами появления заболевания становятся слишком теплый и влажный воздух. Заметить недуг можно по следующим признакам:

1. На пораженных листьях появляется белый, пушистый налет, который располагается с обеих сторон. Затем листовая пластина грубеет, прекращает расти и скручивается. Последней стадией будет образование бурого некроза на внутренней части листа;
2. Усы скручиваются;
3. Появившиеся ягоды имеют неправильную форму и неприятный вкус.

Мучнистая роса

Профилактическими мерами борьбы с мучнистой росой будет обработка препаратами Квадрис, Фундазол или Байлетон. Пораженные растения выкапывают и утилизируют.

Клубника может поражаться разнообразными заболеваниями, и чтобы избежать подобных неприятностей, нужно соблюдать все предписания при посадке растений, правильно ухаживать за посадками и производить профилактические обработки химическими и биологическими средствами.

9 основных болезней сладкого перца и борьба с ними



Практически на каждом огороде выращивается вместе с другими популярными овощными культурами перец. Несмотря на обильное плодоношение, существует риск снижения или потери урожая вследствие поражения вредоносными микроорганизмами или болезнями. Предупредить проблему можно, вооружившись знаниями, которые помогут распознать первые признаки заболеваний. В данной статье мы узнаем, почему могут опадать листья у перцев, кто виноват в этом и что можно делать и как бороться с напастью.

Основные болезни болгарских перцев и их лечение дома и в теплице

При выращивании перца особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям. Регулярный уход и осмотр кустов необходим для своевременного обнаружения вредителей либо болезней. Поражённые растения могут погибнуть на 1-2 недели, если вовремя не выявить причину и не сделать обработку . Обильная зелень и влажная среда создают благоприятные условия для развития различных заболеваний или нашествия насекомых.

Черная ножка

Грибковое заболевание развивается преимущественно на этапе роста побегов, поэтому представляет опасность для рассады и взрослых растений, выращиваемых в тепличных условиях.

Причиной являются патогены различных видов, которые сохраняются в семенах, почве и остатке урожая. Спровоцировать образование чёрной ножки могут слишком густая высадка рассады и некачественная аэрация, что чаще наблюдается в теплицах.

Признаки, характеризующие грибковое заболевание:

4. изменение цвета нижней части стебля на бурый;
5. загнивание на потемневшем участке;
6. усыхание всего куста.

При обнаружении первых признаков чёрной ножки необходимо выполнить следующие рекомендации:




При обнаружении первых признаков следует незамедлительно начать лечение:

7. снизить интенсивность полива грядок;
8. обеспечить хорошее проветривание теплицы;
9. обработать поражённые растения специальными препаратами (Заслон, Барьер).

Кладоспориоз перца на начальном этапе

Фузариоз и склероциния на листьях рассады

Заболевания вызывает грибок (Fusarium), который поражает стеблевые сосуды. В результате закупоривания протоков в стебле перекрывается доступ питательных веществ и влаги, растение начинает гибнуть от отравления токсинами. Спровоцировать развитие грибковой болезни может изобилие влаги (как в воздухе, так и почве).

10. листья на перце начинают скручиваться, увядать;
11. даже при хорошем уходе зелень желтеет;
12. стебель у прикорневой части становится бурым;
13. развитие гнили на корнях, плодах.

Так как фузариоз является неизлечимым заболеванием, важную роль в агротехнике перца играет профилактика.

Профилактические мероприятия дома от фузариоза:

14. перед высевкой семенного материала необходимо его обработать Фундазолом (100 мл средства на 10 гр. семян);
15. периодически поливать почву слабым раствором марганцовки;
16. после уборки грядок тщательно выбирать остатки урожая.

При обнаружении первых признаков фузариоза рекомендуется обработать грядки Фундазолом или Топсин-М (0,2%). Препараты не способны побороть болезнь, они всего лишь приостанавливают процесс развития.

Фузариоз и склероциния на рассаде перца

Заболевание черная бактериальная пятнистость

С момента появления над грунтом всходов растение может атаковать чёрная бактериальная пятнистость. Характерным признаком болезни являются тёмные пятна, распространяющиеся по стеблю и листьям. На границе с зелёной частью виднеется жёлтая кайма.

Профилактика стандартная, включающая правильный выбор сорта и процедуру обеззараживания почвы и посевного материала. Спасти поражённое растение вряд ли удастся, поэтому важно сразу удалять заболевшие кусты, чтобы предупредить распространение болезни. Место выемки нужно продезинфицировать.

Черная бактериальная пятнистость перца

Бактериальный рак перца и методы борьбы с ним

Заболевание относится к бактериальным, развитию способствует повышенная влажность и тёплая погода, а также загущенность грядок. Характерным признаком считаются расползающиеся по растению тёмные пятна (точки), которые впоследствии объединяются между собой, образуя большую корку. Серединка пятен имеет более светлый окрас, что помогает определиться с диагностикой. Могут появляться небольшие дырочки.

При выявлении признаков нужно провести опрыскивание культуры медным купоросом или препаратами, содержащими медь. Поражённые кусты следует удалить с грядки.

Перец, пораженный бактериальным раком

Борьба с табачной мозаикой

Табачная мозаика - вирусное заболевание, характеризующееся проникновением вируса в клетки и разрушения хлорофилла. Вследствие отмирания клеток на поверхности листа образуется мраморный рисунок, имеющий бежевые и изумрудные вкрапления.

Предупредить заболевание помогут дезинфекция почвы и рассады перед посадкой, а также правильный выбор сорта.

Вредители перца и как бороться с ними

Уничтожить урожай могут помимо болезней и вредители. Одним из самых опасных считается тля. Питаясь соком перца, она способна за несколько дней уничтожить куст, у которого начнут опадать листья и цветы. Распространяется на грядках быстро, поэтому медлить с обработкой инсектицидами не стоит. Чтобы рабочий раствор, приготовленный из Карбофоса или Кельтана, дольше держался на зелени, нужно дополнять его измельчённым хозяйственным мылом.

Куст перца, пораженный тлей

Перец, пораженный тлей

Среди других вредителей перца слизни голые. Они повреждают зелень и плоды, в результате чего начинается гниение. Избавиться от них можно с помощью опрыскивания растений препаратом Стрела (на ведро воды 50 гр. порошка).

Выявленные дырки на листьях свидетельствуют о нашествии колорадского жука. Вредитель и его личинки невероятно прожорливы, поэтому важно не упустить время и собрать насекомых с кустов. После сбора опрыскать перец препаратом Командор (1 мл на ведро воды).

Злейший враг огородников - колорадский жук

Полакомиться листьями любит и медведка. В борьбе с ней помогает обустройство ловушек и распыление запаха керосина в местах её скопления.

Обработка перца от вредителей и болезней народными средствами в домашних условиях

Избежать проблем при выращивании болгарского перца можно, если соблюдать основные правила профилактики в домашних условиях.

17. При выборе посевного материала или рассады предпочтение отдавать сортам, устойчивым к болезням.
18. Хранить семена рекомендуется в сухом проветриваемом помещении.
19. Перед высадкой следует провести обработку почвы с целью уничтожения различных возбудителей и личинок.
20. Семена перед посадкой вымачиваются в растворе медного купороса, слабого раствора марганцовки или специальных препаратов.
21. Ежедневно нужно проводить осмотр грядок с целью раннего выявления очагов. При необходимости опрыскивать или лечить растения выбранными народными методами.
22. Высаживать рассаду следует с соблюдением расстояния, чтобы избежать загущенность.
23. При поливе следить за уровнем влажности почвы. Излишняя влага провоцирует развитие грибковых болезней.

Вооружённым знаниями садоводам проще защитить урожай от вредителей и болезней. Стоит только соблюдать системность в уходе за культурой. И тогда здоровые кусты будут расти даже на подоконнике в квартире.

Болезни облепихи и борьба с ними



Наиболее распространенные болезни облепихи - вертициллезное увядание, эндомикоз, парша плодов и черная ножка сеянцев. Разберемся с признаками болезни облепихи и методы борьбы с ними.

Вертициллезное увядание

Болезнь проявляется в виде угнетения растений.

Характерными признаками болезни облепихи являются появление на коре оранжевых пятен, крона редкая, листья мелкие, преждевременно опадают. Плоды на них образуются гораздо мельче, менее содержат сока и худшего вкуса по сравнению со здоровыми растениями. На поперечных срезах древесины больных ветвей и ствола облепихи видны отдельные темные пятна или кольца, Закупорка сосудов и отравление тканей ядовитыми веществами возбудителя болезни - гриба приводит к увяданию деревьев или отдельных веток.

Источником инфекции служит почва, где гриб может сохраняться длительное время. Попадает гриб в растение через раны на корнях, корневой шейке, реже коры.

Заболевание облепихи сильно развивается при неустойчивой погоде с резкими перепадами температуры и дождем. Восприимчивы к перепадам в основном алтайские сорта и формы облепихи.

Эндомикоз облепихи



Болезнь проявляется на плодах облепихи . Плоды белеют и становятся дряблыми, теряют приятный аромат, содержимое их разжижается, становится беловато серыми. При сборе такие плоды легко раздавливаются.

Другие болезни облепихи

Во влажные годы на плодах появляется парша . Пораженные листья и плоды постепенно чернеют и осыпаются.

Сеянцы облепихи на стадии первых листьев часто страдают от черной ножки.

Осенью в результате ночных заморозков и дневных потеплений при ярком солнечном свете наблюдается сплошное или пятнами обесцвечивание плодов облепихи, содержимое их начинает бродить. Поэтому нужно своевременно собирать урожай, не допускать подмораживания ягод.

Борьба с болезнями облепихи

Облепиха хорошо себя чувствует на легких по механическому составу почвах с достаточным количеством органических веществ. Поэтому при посадке растений в яму необходимо добавлять торф с песком (1:1).

Засохшие побеги и корневую поросль необходимо систематически вырезать. Почву следует рыхлить на 5-10 см (не глубже, так как корневая система находится в поверхностных слоях почвы).

Кусты нужно регулярно поливать. При появлении вертициллезного увядания ветки вырезаются, сильно пораженные растения выкапываются. Раны после вырезки веток необходимо продезинфицировать 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3%-ного железного купороса (300 г на 10 л воды) и замазать садовым варом.

Облепиху не следует высаживать на участке, который был занят земляникой, так как у них однотипные болезни в саду.

Если сеянцы облепихи заболели черной ножкой, необходимо до минимума уменьшить полив, осторожно, но тщательно рыхлить верхний слой, уничтожать загнившие растения. При развитии на облепихе парши или эндомикоза в период вегетации применяют 1%-ную бордосскую смесь (100 г на 10 л воды). Опрыскивают не менее 3 раз. Последний раз за 20 дней до сбора урожая.

Особенности выращивания и борьба с болезнями облепихи: Видео

Вредители и болезни облепихи

Облепиха очень устойчива к болезням, однако существуют инфекции и вредители, от которых может пострадать даже этот стойкий кустарник. Спасти растения от гибели в период поражения могут только грамотные своевременные действия садовода, а для этого каждый владелец облепихи должен знать своих «врагов» и методы борьбы с ними.

Вредители облепихи

Вредители наносят непоправимый урон кустам облепихи. Самыми опасными из них считаются следующие.

Облепиховая муха

Самый коварный враг культуры. Самки этого насекомого откладывают яйца прямо внутрь ещё не созревшей ягоды. Появившиеся через семь дней личинки питаются соком и мякотью, вследствие чего плоды выглядят сморщенными и усохшими. Таким образом облепиховая муха может уничтожить большую часть урожая. Эффективным методом борьбы является опрыскивание фунгицидами , начинать которое следует в середине июня. Некоторые профессиональные садоводы рекомендуют весной посыпать приствольные круги облепихи перегноем или перепревшим навозом, чтобы перекрыть личинкам мухи доступ на поверхность после зимовки.

Облепиховая моль

«Атака» данного вредителя на куст начинается ранней весной, когда гусеницы начинают пожирать набухающие почки. Летом они устраивают себе жилище из стянутых паутиной верхушечных листьев. Вылетевшие в начале августа бабочки уже через месяц приступают к откладке новых яиц. Для борьбы с облепиховой молью применяется опрыскивание бордоской жидкостью или хлорофосом , которое следует проводить ранней весной, когда начинают распускаться почки.

Облепиховая тля

Самый распространённый в средней полосе вредитель облепихи. Селится колониями на нижней части листьев, питаясь их соком. Верный признак поражения – преждевременно пожелтевшая, скрученная, опадающая листва. Спасти куст, подверженный нападению облепиховой тли, можно при помощи опрыскивания растения в период распускания листьев отварами из луковой шелухи, картофельных очистков или крепким раствором хозяйственного мыла.

Галловый клещ

Вредитель матово-белого цвета, обладающий настолько мелкими размерами, что разглядеть его невооружённым взглядом практически невозможно. Страдают от нападения галлового клеща листья, соком которых питается вредитель. Признак поражения – плоские уплотнения (галлы) на поверхности листьев. Для борьбы с вредителем подойдёт опрыскивание картофельным или луковым отваром, химическая обработка фунгицидами.

Пяденица бурополосая

Крупная прожорливая гусеница, достигающая в длину 6 см. Появляется в сезон распускания листьев и питается ими до самой осени, оставляя голые ветки. Самым эффективным методом борьбы считается обработка растения химическими препаратами.

Болезни облепихи

Самыми распространёнными и наиболее опасными заболеваниями облепихи считаются следующие.

Наиболее часто поражающая облепиху грибковая инфекция, быстрому развитию которой способствуют частые дожди и обильные росы. Переносчиками болезни могут стать некоторые насекомые. Ягоды поражённого куста приобретают неприятную белёсую окраску, теряют аромат, а их кожица истончается и лопается при малейшем прикосновении. Мякоть, превратившаяся в сизую слизь, растекается, заражая соседние плоды. Мицелии гриба зимуют в складках коры и с наступлением тепла поражают урожай следующего сезона. Для борьбы с инфекцией рекомендуется обработка куста бордоской жидкостью, раствором нитрафена или хлорокисью меди . Опрыскивание лучше провести дважды: весной, сразу после цветения плодоносящих растений и в конце июля–начале августа.

Опасное заболевание, поражающее всю надземную часть растения. Вследствие некроза тканей на коре образуются ворсистые участки чёрного цвета, молодые побеги засыхают. Скрученные листья отваливаются, а почерневшие ягоды усыхают. Чтобы не допустить продолжения болезни в новом сезоне в конце осени проводят обрезку поражённых побегов с больными ягодами, собирают опавшую листву и всё сжигают. Ранней весной растение необходимо обработать препаратом на основе нитрафена или хлорокиси меди. В целях профилактики опрыскивание рекомендуются повторить после окончания цветения.

Вертициллёзное увядание (вирт)

Пожалуй, самое коварное грибковое заболевание облепихи, вызывающее быструю гибель растения. Возбудители, быстро размножаясь, приводят к полной закупорке проводящей системы, нарушая тем самым естественную циркуляцию воды и питательных веществ. Листья стремительно желтеют и опадают, кора на отдельных участках вздувается и растрескивается. Болезнь прогрессирует стремительно, однако своевременное внесение сильных почвенных фунгицидов (тиазон, фитоспорин) может замедлить её развитие. Крону «пациента» также следует подвергнуть обработке предназначенными для этого химикатами (фундазол, витарос). Если растение спасти не удалось, необходима тщательная уборка и сжигание всех его частей – корней, ствола, веток, листьев и химическая обработка почвы, поскольку почвенный возбудитель вертициллёза сохраняет жизнеспособность в течение 10 лет.

Чёрная ножка

Заболевание, которое часто поражает молодые саженцы облепихи. Причиной болезни, как правило, является заражённый грибком грунт. Инфекцией поражается прикорневая часть растения, в результате истончается основание ствола, деревце падает под собственной тяжестью и погибает. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбирать для посадки молодых растений рыхлые, хорошо дренированные почвы, без признаков застаивания воды. В целях профилактики заболевания необходимо поливать саженцы слабым раствором марганцовки (1 раз в 4–5 дней), при первых признаках инфекции марганцевый полив следует проводить ежедневно.

Помимо вышеперечисленных заболеваний, известны случаи поражения облепихи сердцевиной гнилью, фузариозом, чёрным раком, микозом. Своевременно принятые профилактические и оздоровительные меры позволят предотвратить гибель зелёного питомца и сохранить урожай полезных ароматных ягод.

Вредители облепихи и борьба с ними

В благоприятные годы для ее развития целые колонии тли заполняют сплошным слоем и листья, и побеги и даже ягоды. Листья повреждаются и затем скручиваются и желтея, опадают. Побеги перестают расти, все поврежденные верхушки засыхают. При этом и ягоды вырастают мелкими, не имеющими вкуса. Применять те же меры борьбы те же, которые надо проводить на яблоне.

Облепиховый галловый клещ в основном повреждает и почки, и листья. Зимуют взрослые клещи в пазухах всех почек и особенно между ними. Клещи начинают выходить с середины мая, в это время они выходят из зимовочных мест, чтобы проникнуть внутрь почки, там они высасывают весь сок у молодых листочков.

В следующий период когда листья распустятся, вредители переселяются на поверхности листьев, там они и размножаются.

Самки вредителей откладывают свои яйца, из которых через неделю появляются личинки. Через две недели из личинок получаются вновь взрослые клещи. На листьях облепихи, которые повреждены и клещами, и их личинками, там появляются вздутия до 0,5 см. И в этих местах находятся клещи. В периоды массового размножения клещей наблюдается преждевременный листопад.

Во время распускания листьев (в период выхода клещей зимовки) растения необходимо опрыскивать раствором коллоидной серой 100 г) или кельтапом (20 г). Опоздание с обработкой приводит к резкому снижению эффективности применяемых препаратов.

Причина того что в июне клещ скрыт под эпидермисом листа, поэтому почти не доступен действию препаратов.

Облепиховая моль

Облепиховая моль - листогрызущий вредитель. Яйца его зимуют у корневой шейки куста. Из яиц гусеницы отрождаются в период мая - июня, они переползают на кусты, а там образуют с паутиной в гнезда по четыре-пятъ верхушечных листьев. Они живут в гнездах по одной и, не выходя из них, грызут листья, точку роста.

В результате приостанавливается рост побега, это как правило, приводит к уменьшению урожая облепихи и его качества. К началу июля гусеницы заканчивают питаться и они спускаются вниз в поверхностный слой почвы, где и окукливаются. В начале августа вылетают бабочки и откладывают свои яйца, они и остаются зимовать. В такие периоды массового размножения облепиховая моль вызывает усыхание и гибель кустов.

В начале распускания почек, все растения опрыскивают энтобактерином (100 г на десять литров воды).

Против грибных болезней (зндомикоз и др.) сразу после цветения женских экземпляров кусты облепихи опрыскивают 1%-ой бордоской жидкостью или суспензией хлорокись меди (40 г).