Как ускорить плодоношение: груши, яблони, черешни, сливы, абрикоса, вишни. Как ускорить и повысить цветение и плодоношение. Как ускорить плодоношение фруктовых деревьев

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ Сохрани шпаргалку, поделись с одноклассниками! При закладке сада каждый мечтает быстрее попробовать выращенные своими руками плоды. И хотя говорят, что природу не обманешь, способы приблизить желанный урожай все же есть. Можно, конечно, высадить взрослые плодоносящие деревья, но это не лучший способ достижения цели. Из-за повреждения корневой системы крупномеры могут болеть, плодоношение оттягивается на 2–3 года, да и потом рекордных урожаев ждать не приходится. Лучше заставить молодые растения давать плоды через 2–3 года после посадки. Даже сорта, обычно начинающие плодоносить на 7–8-й год (яблони Штрейфлинг, Маяк и др.), способны приносить урожай уже на 3–4-й год. Перетяжка Суть способа. Сдавить ветвь у основания, задерживая отток питательных веществ к корням. Это будет стимулировать закладку цветочных почек для урожая следующего года. Когда применять. Предназначен для деревьев старше 3 лет – для стимуляции плодоношения ветвей в следующем году. Технология. Из 6–7 имеющихся скелетных ветвей в мае сделайте перетяжку 3–4 ветвей 3–5-летнего возраста. Чтобы не поранить кору, на ветвь у основания накладывают ткань (например, 1–2 слоя мешковины), затем ее туго обвязывают проволокой и слегка сдавливают, скручивая плоскогубцами. Летом ветвь начнет нарастать в толщину и давление усилится. Перетяжку оставляют на 1–2 месяца, а затем снимают. Кольцевание Суть способа. Нарушить целостность коры у основания отдельных ветвей. Это задерживает отток органических веществ из ветви и стимулирует более активную закладку цветковых почек в течение следующих 2–3 лет. Когда применять. Метод предназначен для деревьев старше 3 лет – для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей. Его выбирают, когда нужно получить более длительный эффект, чем от перетяжки: не только вступление в плодоношение, но и последующее нарастание урожайности ветви. Технология. В конце мая – начале июня у основания скелетной ветви снимают кору в виде кольца шириной около 2 см. Затем кольцо переворачивают на 180°С и вставляют в место выреза. Оно срастается, а окольцованная ветвь раньше вступает в плодоношение. Можно просто провести кольцевание с полным удалением коры в виде полоски шириной 0,5 см. Во избежание усыхания это место обвязывают мешковиной, а затем пленкой. Кольцевание с удалением коры шириной более 2 см рискованно: оно может вызвать усыхание ветви. Не рекомендуется кольцевать сразу много ветвей: из-за недостаточного оттока питательных веществ может голодать и даже погибнуть корневая система, а значит, и все дерево. Изменение ориентации ветвей Суть способа. Перевести вертикально направленные ветви в положение, близкое к горизонтальному. Чем сильнее ветвь отклоняется в сторону, тем больше сдерживается ее рост и усиливается плодоношение. Деревья начинают давать урожай на 2–3 года раньше, интенсивнее и меньше растут вверх. Когда применять. Этот способ – самый легкий и наименее рискованный. Но он подходит только для деревьев в возрасте до трех лет. На более старых многолетние скелетные ветви (отходящие от ствола) оттягивать и отгибать уже не удается: в местах соединения со стволом может произойти их отщепление. Хорошо, если вы купили стандартный 1–2-летний саженец. После того как он укоренится и выдаст 3–4 направленные в разные стороны ветви (через 1–2 года после посадки), можно приступать. Технология. Ветви отгибают в начале вегетации (в мае). Делают это с помощью распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола, или оттягивают их вниз с помощью шпагата, соединяющего середину ветви с основанием ствола или с вбитыми в землю кольями. Нельзя отгибать ветви за верхушки: образуются дугообразные изгибы, и на ветвях вместо плодовых образований веером отрастают вертикальные побеги (волчки), а плодоношение не ускоряется. Отгибайте 3–4 нижние скелетные ветви, направленные в разные стороны, чтобы не искривить крону. К осени, когда они закрепятся в заданном положении, распорки и шпагат можно убрать. Залог успеха Изменение ориентации и перетяжку ветвей можно проводить на любых плодовых культурах, а кольцевание ветвей – только на семечковых (яблоня, груша). Повреждение коры у вишни, сливы и других косточковых вызывает камедетечение, ослабляющее деревья. Кольцевание и перетяжку ветвей можно делать не только на молодых деревьях для ускорения вступления в плодоношение, но и на взрослых экземплярах – на отдельных ветвях, урожайность которых хотелось бы повысить. Сами ветви не должны быть старше 3–5 лет. Возраст определяют по годичным рубчикам на них или по количеству разветвлений (начиная от верхушки) – достаточно приблизительной оценки, идеальная точность здесь не нужна. Кольцо шириной около 5 мм нанесите в июне. Оно будет зарастать в течение 2–3 лет. В это время должны увеличиваться количество и размер плодов. Начинающие боятся кольцевать деревья – как бы не навредить! Проведите эксперимент с кольцеванием ветви, которую в случае неудачи будет не жаль удалить. Если использовать саженцы на карликовых подвоях вместо сильнорослых, первые плоды появятся на 2–3 года раньше.

Сколько по этому поводу сломано научных копьев на симпозиумах, конференциях, совещаниях, на страницах монографий, в журнальных статьях! А садовод-любитель, между тем, взял в руки секатор, кривой садовый нож или ножовку и направился на участок.

Что ему посоветовать? Попробуем разобраться вместе. Для чего обрезают вновь посаженное дерево? Очевидно, для того чтобы исправить недостатки в развитии основных ветвей и центрального проводника, то есть, чтобы привести дерево к «исходным позициям», с которых начинается формирование кроны. Если «фигура» у деревца, на ваш взгляд, отменная - не торопитесь браться за «оружие», обрезка, может быть, и не нужна. И вообще не пускайте в ход режущий инструмент, если нет ясной цели.

Наиболее рациональна в любительском саду - сферическая крона, имеющая не более трех-четырех основных ветвей первого порядка и центральный проводник. Остов кроны должен быть покрыт обрастающими ветками. Для нормального роста, закладки цветочных почек и хорошего плодоношения дерева необходимо хорошее освещение всех зон и участков в кроне. Этого можно достигнуть, если высота кроны не превышает 3 м, а ширина ее в одном из направлений (север - юг или запад - восток) составляет 2,5-3 м. Разумеется, такие кроны нуждаются в своевременной корректирующей обрезке, иначе неизбежны загущение их и увеличение размеров.

Яблони, посаженные на постоянное место, надо обрезать возможно слабее: чем больше на них будет листьев, тем быстрее будет восстанавливаться нарушенная при выкопке корневая система и соответственно активнее будет нарастать необходимый для перехода к плодоношению объем кроны. Однако бывают случаи, когда мы вынуждены прибегать к сильной обрезке, но об этом - позже.

Если имеется достаточно много хорошо развитых веток (рис. 1), то забот у вас будет немного. Надо только вырезать на кольцо конкурент (а), укоротить слишком длинные ветки (б) и отогнуть до горизонтального положения ветки (в), не входящие в состав основных. Их оставьте для ускорения вступления дерева в плодоношение. Центральный проводник у деревьев с пирамидальным ростом (г) должен быть примерно на 20 см выше концов основных ветвей, у деревьев с раскидистыми кронами (д) - на 10-15 см. При этом обрезку веток у первых проводите на наружную (по отношению к центральному проводнику) почку; у вторых - на внутреннюю. Силу роста ветвей регулируйте не обрезкой, а изменением их положения в пространстве. Слабые ветки для усиления роста поместите в положение, близкое к вертикальному (рис. 2А), а сильные, напротив, отклоните ближе к горизонтальному (рис. 2Б).

А вот если пришлось посадить деревце, у которого первые разветвления находятся слишком высоко от земли, то вам придется, чтобы потом не страдать несколько десятков лет, принять радикальные меры и заложить новую крону на нужной высоте. Для этого деревце обрежьте на высоте примерно 70-80 см от уровня почвы. Однако имейте в виду, что после такой обрезки на оставшейся части штамба ветки будут расти под острыми углами, что сопряжено с опасностью разломов кроны в дальнейшем, особенно при большом урожае. Поэтому при последующем формировании надо будет, безусловно, удалить конкурент центрального проводника и, возможно, следующую за ним ветку, а веткам, оставляемым в качестве основных, путем установки распорок или растяжек помочь увеличить углы отхождения по меньшей мере до 50-60°.

Если грозит сильное отставание в росте основных веток из-за того, что на центральном проводнике уже образовались новые ветки, то вам также придется заложить новый центральный проводник, а всю часть кроны выше его срезать (рис. 2В).

При первой послепосадочной обрезке в любом случае надо стремиться, чтобы наметился остов кроны, то есть чтобы центральный проводник занимал доминирующее положение, чтобы у него не было конкурирующих веток, а основные ветви были равномерно размещены вокруг ствола и имели примерно сходное по силе развитие. По возможности сведите к минимуму укорачивание и вырезку веток.

2. От посадки до плодоношения

Дальнейшая обрезка, вплоть до начала плодоношения и достижения кроной окончательных размеров, направлена на формирование основных веток и пополнение кроны обрастающими веточками. Хорошо сформированное дерево должно без установки подпор (чатал) удерживать урожай 150 кг плодов и более.

Наряду с формированием одна из основных задач обрезки заключается в стимуляции раннего плодоношения. Сильная обрезка в молодом возрасте сопряжена с сильным ростом, медленным развитием и поздним вступлением деревьев в плодоношение. Как показывают специальные опыты и наблюдения, при сильной формирующей обрезке урожаи за ряд лет в несколько раз меньше, чем при слабой.

При формировании деревьев необходимо учитывать особенности, присущие данному сорту. У сортов с плохой пробудимостью почек (Коричное полосатое, Китайка золотая, Коробовка. Апорт алмаатинский, Ренет бергамотный, Бойкен и др.) без соответствующего укорачивания ветки вырастают голенастыми, оголенными, плодоношение быстро перемещается на периферию кроны. Образуется много острых развилок, которые нередко служат причиной отломов ветвей и даже разломов всего дерева. Чтобы предупредить эти нежелательные явления, укорачивайте побеги продолжения основных ветвей. Пробудимость почек и обрастание веток усиливаются при обрезке над боковыми разветвлениями.

Деревья сортов с хорошей пробудимостью почек и побегообразовательной способностью (Осеннее полосатое, Бабушкино, анисы, Мелба, Ренет Симиренко и др.) склонны к загущению кроны. Поэтому не укорачивайте их ветки без особой нужды, так как этим вы еще более усилите загущение. Они нуждаются в прореживании кроны, чего можно достичь, удаляя целые ветви и превращая часть сильных веток в обрастающие.

Яблони сортов с хорошей пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина, Пармен зимний золотой, Ренет шампанский, Вагнера призовое, Титовка зимняя и др.) обычно сами хорошо формируют крону и в молодом возрасте почти не нуждаются в прореживании. Лишь иногда для усиления развития обрастающих веточек их приходится прореживать и укорачивать.

У таких сортов, как Антоновка обыкновенная, Славянка, Уэлси, Папировка, хорошая пробудимость почек и средняя способность к ветвлению. В связи с этим в период формирования они нуждаются в сравнительно небольшой обрезке. Надо лишь следить за тем, чтобы часть сильных приростов, не имеющих перспективы развития, своевременно отгибая или обрезая на перевод, превратить в обрастающую (плодоносную) древесину.

В течение всего периода формирования обрезка деревьев яблони с хорошей пробудимостью почек, но со слабой побегообразовательной способностью проводится примерно так, как показано на рис. 3. Укорачивайте ветки (а) для предупреждения голенастости и усиления их обрастания. Обрезку в этом случае проводите, как правило, на перевод. Необходимо также некоторое прореживание веток (б). При этом в первую очередь удалите ветки, не имеющие перспективы роста, грозящие загущением, растущие внутрь кроны или слишком вертикально. При достижении деревом окончательной высоты центральный проводник обрежьте над первой или второй хорошо развившейся веткой и занявшей уже устойчивое положение. Для примера показаны две ветки, из которых одна (А) не формировалась и поэтому получилась оголенной, вторая (Б) формировалась правильно, благодаря чему на ней имеются хорошие сильные разветвления в виде обрастающих веток.

При формировании деревьев с хорошим ветвлением (рис. 4) особое внимание уделяйте прореживанию кроны, чтобы предупредить ее загущение (ветки а). Проводите также некоторое укорачивание (ветки б) для соподчинения ветвей и предупреждения образования развилок (ветки в). И в этом случае, когда дерево достигнет установленной высоты, обрежьте центральный проводник переводом на первую, вторую или даже третью ветку сверху.

Несколько отличается обрезка яблони сортов, поздно вступающих в плодоношение. Здесь лучше не вырезать ветки, а сгибать их до горизонтального или пониклого положения или переплетать две ветки одну с другой. На рис. 5 показана примерная схема обрезки таких деревьев (А - дерево до обрезки и Б - после обрезки).

И в период формирования кроны, и в последующем обрезку начинайте с прореживания, чтобы не тратить напрасно время на работу с теми ветками, которые будут удалены. Сначала вырежьте крупные ветки пилой, затем сделайте необходимые поправки секатором или ножом.

3. Когда яблоня плодоносит

С годами рост деревьев постепенно ослабляется Старение ветвей усиливается от основания к верхушкам. И по мере этого снижается морозостойкость деревьев, нарастает периодичность плодоношения, плоды становятся мельче. Возникают новые задачи: не допустить чрезмерного ослабления и прекращения роста веток в длину и обеспечить постоянное обновление плодовой древесины. Не дожидаясь полного прекращения роста, приступайте к омоложению ветвей. Проводите чеканку - обрезку всех веток с ослабленным концевым ростом. Разумеется, лучше не допускать, чтобы длина годичных приростов стала меньше 20-25 см, но если уж это случилось, необходима омолаживающая обрезка.

Кроме того, в это время следует регулировать нагрузку дерева урожаем, чего вы можете достигнуть, уменьшив количество пунктов плодоношения за счет вырезки щуплых и малопродуктивных плодовых образований, а также омоложением хорошо расположенных, но стареющих веток, утративших способность к росту и регулярному плодоношению (рис. 6). Примерная схема обрезки яблони в период полного плодоношения показана на рис. 7.

4. Если дерево запущено

Обрезка запущенных деревьев - труд большой. Обычно это сильная обрезка, при которой приходится наносить дереву много ран, удалять крупные ветки. Вот почему лучше обрезать дерево систематически, чтобы не допустить сильного загущения крон и чрезмерного вытягивания их в высоту, прекращения роста и усиления периодичности плодоношения. Однако в любительских садах запущенные деревья, даже среди молодых,- не редкость. Поэтому мы сочли необходимым дать примерную схему обрезки таких деревьев (рис. 8) Как и в предыдущем случае, здесь прежде всего необходимо создать условия для нормального роста и плодоношения. Но у сравнительно молодого дерева сначала надо выявить и обособить лидера (а), определить основные ветки (6), а затем уже основательно проредить крону (в) и ликвидировать острые развилки (г). У более старых деревьев волчки нужно либо вырезать на кольцо, либо использовать их для формирования новых веток.

Польза от такой поправочной и омолаживающей обрезки велика. Она способствует появлению молодых сильных веток, более склонных к ежегодному плодоношению, чем стареющие. Кроме того, после основательного прореживания кроны в ней существенно улучшается световой режим, что весьма важно для закладки цветочных почек, для лучшей фотосинтетической деятельности листьев, для повышения количества и качества формирующегося урожая.

При необходимости сильной обрезки помните, что нельзя наносить несколько крупных ран на стволе и на основных сучьях кроны на одном уровне.

5. После морозов

Особый случай представляет собой обрезка деревьев, пострадавших от мороза. Приступайте к ней лишь после установления характера и степени повреждений. Неповрежденная древесина на продольном срезе имеет белую или зеленоватую окраску. Чем сильнее степень подмерзания, тем темнее окраска древесины - до темно-коричневой и бурой, переходящей в черную.

Молодые плодовые деревья, еще не вступившие в плодоношение или только начавшие давать первые урожаи, наиболее морозоустойчивы. При слабой степени подмерзания обрезайте их так же, как здоровые. Не учитывая подмерзания, обрезайте и деревья, у которых отмечены лишь повреждения древесины, а кора и камбий не тронуты. Если подмерзли только концы ветвей, обрезайте их до здоровой или относительно здоровой древесины. У молодых деревьев, не прошедших период формирования, необходимо при этом соблюдать порядок соподчинения ветвей.

Обрезка средне поврежденных деревьев отличается несколько более сильным укорачиванием ветвей: их обрезайте на перевод в зоне слабого подмерзания.

Естественно, в первые годы после подмерзания ветви из-за ослабления связи с корневой системой начинают расти позднее и развиваются слабо, облиственны плохо. В дальнейшем накопятся новые слои древесины, развитие улучшится, однако прочность и гибкость таких ветвей останется слабой. Поэтому даже при небольшой нагрузке плодами возможны отломы веток. В связи с этим они нуждаются в сильном укорачивании и постепенном формировании взамен таких веток новых ветвей из волчковых побегов.

Обрезку сильно поврежденных морозами деревьев лучше отложить до того времени, когда явно обозначится зона подмерзания, а в случае неясной картины - и до следующего года. Обрезайте такие деревья в зоне появления сильных волчков. И уж здесь не приходится соблюдать соподчинения. Поправочную обрезку вы сможете провести потом, при достаточном количестве веток, из которых можно будет легко выбрать удачно расположенные, вместо подлежащих вырезке сильно подмороженных. Правда, если деревья были очень молодые, в возрасте двух-трех лет, и вымерзли почти нацело, то обрезку едва ли целесообразно откладывать. Их обрезайте, что называется, на обратный рост и формируйте новую крону из наиболее сильного побега, появившегося ниже места обрезки, но выше места прививки.

При обрезке подмерзших деревьев особо следите за тем, чтобы на центральном проводнике и на основных сучьях не было крупных ран, тем более на одном уровне с разных сторон. Это может послужить причиной сильного угнетения или даже гибели той части ствола или ветви, которая размещается выше места таких срезов. При необходимости такой обрезки лучше сделать срез с переводом пусть даже на слабенькую веточку, а позднее, когда дерево несколько окрепнет, выпилить оставленную часть на кольцо.

Крупные раны при обрезке тщательно покрывайте садовой замазкой. Это просто необходимо, так как на поврежденной морозами древесине поселяются грибки, усугубляющие и без того тяжелое состояние дерева.

В последующие годы обрезка сильно пострадавших от мороза деревьев является своего рода формирующей. Выбирайте удачно расположенные ветки и начинайте создавать из них новые основные ветви, заботясь о том, чтобы они были хорошо покрыты плодовыми образованиями. Очень поврежденные ветки постепенно вырезайте. В первые годы после сильных морозов не надо позволять деревьям чрезмерно перегружаться цветками и плодами. Это, особенно при плохом водоснабжении и минеральном питании, ослабит развитие дерева, что впоследствии, даже при очень легких морозах, может привести к его гибели.

Всякое дерево, расположенное на шпалере, следует совершенно снять со шпалеры до обрезки. Если об этом не позаботиться, что случается весьма часто, прежние подвязки врезаются в кору или до того стягивают ствол и ветви, что дают повод к истечению камеди у косточковых деревьев и к разным ранам у зерноплодных (семечковых). Кроме того, неразобранная шпалера - самый надежный приют для всякого рода насекомых.

Можно надеяться на получение хороших плодов только с сильных и здоровых деревьев. Плоды, производимые извилистыми, покрытыми наростами, всегда чересчур крепки (каменисты), безвкусны, пятнисты, они мало увеличиваются в росте, чаще всего полаются, не достигнув своего полного развития, и падают несколько дней спустя. Слабые деревья, истощенные чересчур короткою обрезкой и частым прищипыванием, никогда не дают ни красивых, ни вкусных плодов.

Цветы показываются всегда только на слабых ветвях. Из этого правила не следует обессилив деревьев для получения цветов. Следует только ослаблять сучья, на которых желательно вызвать цветоношение, тогда получается в итоге сильное дерево, покрытое цветами, обладающее здоровьем, силой и соками, необходимыми для производства огромных и вкусных плодов.

Обрезка дереве должна вести к двум противоположным явлениям: сильному общему складу дерева и к слабым боковым сучьям. Производство красивых и вкусных плодов вполне возможно при этом единственном условии.

Дерево всегда страдает от обрезки, несмотря на всю ловкость и умение садовода. От учащенной обрезки развиваются всевозможные болезни. Когда сучья обрезают слишком коротко и прищипывают ветки слишком часто, дерево сильно ослабляют. Если обрезка производилась кривым садовым ножом, каждый срез можно уподобить ране, которая поведет к огневице или к загниванию. После обрезки кривым ножом часто остаются кончики ветвей и по прошествии двух лет видишь уродливое дерево, покрытое гниющими.ранами, от которого нельзя ожидать в будущем ни сильного роста, ни порядочного плода».

Листая журналы

Неприхотливые растения легко размножаются семенами ч делением кустов. Посевы тысячелистников можно использовать для борьбы с сорняками.

Эксперименты, проведенные на Сухумской опытной станции эфиромасличных культур, подтверждают целесообразность введения тысячелистников в культуру.

Европейская организация по защите растений включила в список A 1 карантинных объектов как вид, представляющий серьезную опасность для плодоводческих районов ряда европейских государств, яблонную муху. Муха является серьезнейшим вредителем яблонных насаждений на северо-востоке США. В настоящее время ее все чаще обнаруживают на абрикосе, груше, вишне, сливе.

Муха откладывает до 300 яиц под кожицу плода, через 4-5 дней появляются личинки. Они-то и разрушают мякоть плодов, вызывая их раннее опадение и обесцвечивание.

Журнал «Приусадебное хозяйство», №1, 1981 год

Яблонька – плодовое дерево, которое может порадовать отменным урожаем сочных ароматных плодов лишь в том случае, если качественно ухаживать за ней. В первую очередь, речь идет о правильных и своевременных подкормках. Далее о том, какие удобрения лучше использовать для яблони весной, чтобы ускорить ее рост.

Весенние удобрения для роста яблони

В весенний период яблоневые деревья особо остро нуждаются в определенных подкормках, которые будут максимально способствовать активному цветению и быстрому образованию завязей. Запомните одно: не следует предпочтение отдавать какому-то одному типу удобрений. Рассмотрим детально каждый вариант.

Итак, органика. Из подкормок натурального происхождения оптимальны будут птичий помет, навоз и компост. Начать можно с коровяка, который при правильном внесении поможет максимально улучшить состояние почвы и активизировать рост дерева. Так, глинистая почва станет более легкой рыхлой, а песчаная, к примеру, лучше будет удерживать влагу. Оптимальное количество коровяка – около 5-8 кг на 1 кв. м почвы.

Компост можно изготовить из смеси сухих листьев, опилок с добавлением различных отходов. Почва благодаря внесению компоста также становится более мягкой, легкой и стимулирует весеннее развитие дерева.

Весенняя подкормка - залог активного роста дерева

Ну, и, наконец, птичий помет. Его можно использовать в виде сухой массы или жидкой субстанции. В первом случае помет должен быть тщательно измельчен, во втором – разбавлен водой в строгой пропорции (1:15).

Совет. Никогда не заготавливайте удобрение из птичьего помета впрок: подкормка должна быть исключительно свежей.

Что касается минеральных удобрений, то предпочтение лучше отдать азотосодержащим подкормкам и микроудобрениям. Первые особым образом влияют на плодовые деревья, увеличивая количество урожая и существенно повышая его качество. Особо полезны для яблоневых деревьев будут следующие минеральные удобрения:

1. Аммиачная селитра. Питательная смесь содержит более 30% азота, поэтому будет чрезвычайно полезна для яблони. Если речь о сухой подкормке, то достаточно 20-30 г данного вещества на 1 кв. м почвы. Можно также использовать жидкую подкормку – 20 г вещества на 10 л воды.
2. Сульфат аммония. В немалой степени влияет на качество будущего урожая, помогая плодовым деревьям ускорять свой рост и развитие. Достаточно использовать 25 г сухого вещества на 1 кв. м почвы.
3. Сернокислый калий. Идеальный вариант среди большого количества калийных удобрений: он ускоряет рост плодовых деревьев и активизирует процесс их цветения.

Садоводу на заметку

Уход за яблоневыми деревьями и их подкормка – процесс довольно простой и не отнимает у садовода много времени, но для того, чтобы уход принес вашему саду максимальную пользу, необходимо иметь правильное представление о том, как его осуществлять:

Соблюдайте инструкцию по внесению подкормок

• Подкормки следует вносить в приствольный круг на определенном расстоянии от ствола дерева, иначе они не принесут никакой пользы. Дело в том, что преимущественную часть питательных веществ из почвы дерево забирает при помощи тоненьких корневых отростков, которые расположены довольно далеко от ствола яблони – на расстоянии около 0,6 м. Именно в эту зону и следует вносить удобрения.
• Все вышеприведенные рецепты подкормок яблони указаны из расчета на высокорослое дерево. Если яблони в вашем саду таковыми не являются, необходимо во время приготовления подкормок использовать на 25-30 % меньше активных веществ.
• Если вы планируете применять подкормки в жидком виде, попробуйте вносить их особым образом: в специально подготовленные лунки глубиной около 0,3 м, сделанные в приствольном круге.

Вот, в принципе, и все, что вам следует знать о том, как можно помочь яблоне ускорить свое «пробуждение» в весенний период. Удачи!

Подкормка яблони: видео

Как же хочется отведать фруктов из своего сада! И Вы сможете это сделать без особых проблем, если Вашему саду уже хотя бы 8-10 лет. А что делать, если Вы только-только заложили свой сад?

Ведь до появления первых плодов ждать ещё очень долго. Яблоня, к примеру, привитая на обычном подвое, начнёт плодоносить в лучшем случае на 5-6 год и то при условии, что Вы будете ухаживать за своей яблоней, как за своей первой девушкой (это касается, естественно, парней с нормальной ориентацией. Все остальные пускай включают фантазию.)

Естественно, не все плодовые деревья и кустарники вступают в фазу плодоношения так поздно, как яблоня, привитая на обычный подвой. К примеру, плодами малины Вы сможете в полной мере насладится уже в следующем году, если посадите её осенью. Вишня, черешня и некоторые сорта сливы смогут порадовать Вас плодами уже на второй-третий год после посадки. Но это всё, как говорится, ягодки, хочется чего-то более основательного. Как насчёт того, чтобы получить первый урожай яблок, пускай и скудный урожай, уже на третий год после посадки? Как ускорить плодоношение яблони? Оказывается сделать это не так уж и сложно.

Самым главным, на что следует обратить особое внимание в данном вопросе, так это на сорт яблони и место приобретения саженца. Об этом мы уже говорили не раз – если Вы хотите изначально сэкономить немножко денег и решили покупать посадочный материал яблонь на рынке у бабушек – можете сразу же забыть о каком бы то ни было ускорении плодоношения вообще. Покупка таких саженцев сродни покупке кота в мешке – Вы просто не можете знать, что Вы покупаете. Красивая картинка, висящая на саженце абсолютно ничего не значит. Что говорить о рынках, если даже в высококлассных питомниках случаются оказии и вместо одного сорта яблонь нередко получаешь не весть что. Но не будем вдаваться в подробности выбора продавца саженцев, давайте лучше определимся, какие сорта яблонь подходят для нашего скороплодного сада. Итак, нам нужны скороплодные сорта яблони (не путайте со скороспелыми – это сорта яблони, на которых яблоки созревают в конце лета-начале осени). К скороспелым сортам яблони относятся Бессемянка мичуринская, Джонатан, Вагнера призовое, Голден делишес, Мелба, Папировка, Пармен зимний золотой, Уэлси, Пепин шафранный. Если Вам просто удастся раздобыть один из этих сортов и Вы больше не будете прибегать к каким-либо другим приёмам, ускоряющим плодоношение, то яблоки у Вас в саду появятся на 4-5 год.

Но ведь можно же найти эти же сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени 1-2 года до наступления плодоношения. То есть, уже спустя три года после посадки, яблони выше перечисленных сортов будут радовать Вас урожаем. Пускай это будет скудный урожай, но, тем не менее, он будет. Я посадил 9 яблонь Джонатана у отца в саду. Все на карликовом подвое. Цвести деревья начали в первый же год после посадки, но завязи не было. На второй год уже была завязь, но я её всю оборвал, дабы яблони не распыляли свои силы, а наоборот усиливались. Ну, а уже в этом году на всех девяти яблонях было огромнейшее количество завязи, которую тоже пришлось частично удалить, так как деревца ещё не могли осилить такую массу плодов. Большинство бы из них опали сами, но до того момента они истощали бы яблоню. Вот вчера разговаривал с сестрой – собрала два ведра превосходных яблок. И это всего лишь третий год яблоням. Так как часто у отца бывать не получается, то единственный приём, который использовался – это весенняя формирующая обрезка кроны. Если бы было больше времени, то результат мог бы быть значительно лучше.

Так, с сортами и подвоями разобрались. Теперь давайте будем говорить о других приёмах, которые позволяют ускорить плодоношение яблони. Таких приёмов в настоящий момент известно огромное множество. Первый из них и, пожалуй, самый действенный, это правильная обрезка яблони. Не будем останавливаться более конкретно на этом приёме – всё равно места в статье не хватит, чтобы описать, как правильно делать обрезку яблони. Далее можно назвать пригибание ветвей. Общеизвестным фактом является то, что, чем горизонтальнее расположены ветви у любого плодового дерева, тем лучше, обильнее они плодоносят. И наоборот – чем вертикальнее расположены ветви, тем быстрее они растут. Если на Вашей яблоне много прямостоячих ветвей – просто подвяжите их к вбитым в землю возле яблони колышкам. Спустя неделю-другую ветви можно отвязать – они уже не будут так быстро расти. Такой приём можно повторять несколько раз за сезон. К осени на таких ветвях обязательно должны будут появиться плодовые почки.

Ещё один способ, позволяющий ускорить плодоношение яблони – своего рода кольцевание. То есть, вы снимаете кору кольцом вокруг выбранной ветви, вследствие чего на ветви тоже образуются плодовые почки. Но приём этот очень рискованный и я бы не рекомендовал Вам его применять. Ведь, если Вы не специалист и не правильно сделаете кольцевание, то Вы вообще можете не получить от своей яблони плодов, она попросту может засохнуть. Лучше пережать мягкой проволокой выбранную ветвь. В этом случае приток питательных веществ также уменьшается и на ветви будут закладываться плодовые почки.

Ускорить плодоношение яблони можно и при помощи внесения определённых удобрений. Если почва богата на калийные и фосфорные удобрения, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если бы почва была насыщена азотными удобрениями. Но лучше, на мой взгляд, вообще не применять в своём саду минеральных удобрений, а обойтись органическими. Пускай и яблочки появятся на год позже, но зато это будут чистые яблочки.