Возведение стен деревянного дома. Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме

Сегодня спрос на дома из дерева постоянно возрастает, и в этом нет ничего удивительного. Натуральная древесина является экологически безопасным природным материалом, который поддерживает нужный микроклимат в помещении, легок и прост в обработке. Деревянные стены возводятся из:

Обычного, профилированного и клееного бруса.
Оцилиндрованного и цельного бревна.
Вагонки и блок-хауса (эти варианты подходят только для обшивки).

Виды древесины

Применяемая для работ древесина проходит предварительную антисептическую обработку. Данная процедура не требует больших временных и финансовых затрат, а ее результатами являются:

Предотвращение вероятности образования грибка.
Надежная защита материала от насекомых.
Повышение устойчивости к механическим повреждениям.

Используемые породы дерева различаются по своим свойствам и эксплуатационным характеристикам. Например, ель практически не подвержена изменениям объема, а сосна имеет открытую клеточную структуру, благодаря чему обеспечивается влаго- и воздухонепроницаемость. Долговечность возводимой постройки во многом зависит от применяемых сортов древесины и места вырубки, поскольку на качество этого материала оказывают негативное воздействие неблагоприятные климатические и погодные факторы.

Строительство домов из бревна

Для возведения стен из цельных бревен используются свежесрубленные деревья хвойных пород. Дома ручной рубки являются классикой деревянного домостроения. Венцы укладываются друг на друга в специальные пазы, вырубленные топором. Образовавшиеся швы нужно законопатить паклей.

Гладкие оцилиндрованные бревна изготавливаются с использованием метода машинной обработки. Благодаря данной технологии получаемый материал имеет строго заданную геометрическую форму. Все необходимые замки и пазы создаются на заводе, а возведение постройки напоминает сборку конструктора.

Дома из оцилиндрованного бревна нуждаются в пропитке специальными защитными составами и окраске. Недостатком оцилиндровки является то, исходное сырье зачастую бывает неровным или изогнутым, а в процессе обработки стачивается самый прочный внешний слой.

Возведение стен из бруса

Процесс возведения стен из бруса естественной влажности гораздо проще. Этот материал отличается легкостью в обработке и доступной ценой. К его недостаткам можно отнести существенную усадку при высыхании и подверженность растрескиванию.
Популярным вариантом является применение сухого профилированного бруса, прошедшего процедуру камерной сушки. Он может иметь форму «гребенки» или изготавливаться в виде профиля «шип-паз».

Для скрепления отдельных элементов применяются нагеля и металлические скобы. Углы окладочного венца нужно собирать «вполдерева», а последующие - на шпонках или шипах. Ярко выраженная структура натуральной древесины, используемой для производства клееного и профилированного бруса, избавляет от необходимости дополнительной отделки поверхности после завершения работ.

Возведение стен зданий из дерева можно подразделить на следующие три вида: стены из брусьев; стены из бревен; каркасно-обшивные стены.

Брусчатые и бревенчатые стены вследствие усыхания древесины и уплотнения пакли в пазах стен дают усадку, поэтому они возводятся с запасом на осадку, равным 3-5% от проектной высоты стен в зависимости от влажности древесины в стенах. Над оконными и дверными блоками, стойками и косяками проемов оставляют зазоры величиной 5% от высоты проемов, плотно заполняемые паклей или антисептированным войлоком.

Стены из брусьев в сельской местности применяются в лесных районах при наличии механизированных установок. Здания (гражданские всех видов) строят не более двух этажей. Мыльные отделения бань, прачечные и т. п. помещения для общественного пользования строить из брусчатых стен не разрешается.

Наружные и внутренние стены устраивают из брусьев равной высоты на готовых фундаментах. Если здание возводят на каменном фундаменте, под первый ряд брусьев укладывают гидроизоляцию (два слоя толя или рубероида и пропитанная битумом доска). Между брусьями прокладывается пакля, швы проконопачиваются, а брусья скрепляются деревянными нагелями диаметром 2,5 и длиной 40 см, которые располагают в просверленные отверстия через 1,5 м в шахматном порядке по высоте стен. В вертикальные швы тоже прокладывают паклю и конопатят их.

Сечение брусьев наружных стен устанавливается с учетом внешней температуры воздуха в пределах от 15X15-18x18 см, а для внутренних стен-10X15 см. Уложив первые три ряда брусьев и установив нагели, укладывают следующие два ряда, просверливают отверстия на толщину трех рядов, т. е. захватывают верхний брус нижнего пакета, скрепляют их нагелями и т. д.

Сопряжение брусьев в углах наружных стен, внутренних стен с наружными, в стыках по длине и с вертикальными элементами оконных и дверных коробок выполняют на деревянных шипах или рейках. Углы в брусчатых стенах в целях защиты от промерзания и продувания конопатят и отделывают дощатыми пилястрами с прокладкой антисептированного войлока. Торцы внутренних стен, выходящих наружу, обрабатывают также дощатыми пилястрами. Пилястры ставят после прекращения осадки стен. Оконные и дверные блоки устанавливают одновременно со сборкой стен. В это же время укладывают балки перекрытия.

Стены из бревен в сельской местности возводят только в лесных районах для постройки всех видов гражданских зданий высотой не более двух этажей. Для постройки зданий общественного пользования (прачечных, мыльных отделений и бань и т. п.) с повышенным влажиостным режимом бревенчатые стены не допускаются.

Наружные и внутренние стены ставят на готовые фундаменты, стены рубятся из круглого леса с устройством паза в каждом венце с последующей проконопаткой швов паклей.

Толщина бревен наружных стен отапливаемых зданий принимается в верхнем отрубе 20-25 см. Диаметр бревен внутренних стен на 2см. меньше диаметра бревен наружных стен. Бревна для стен окантовывают по длине «под скобу». Для устойчивости стен бревна связываются пазами-желобами (рис. 1.107, д) и вставными прямоугольными шипами размером 12x6x2 см из сухой древесины, которые располагаются на расстоянии 2 метров друг от друга в шахматном порядке, по обеим сторонам проемов (всяких) - на расстоянии 12-20 см от их краев. Гнездо над шипом делается с зазором в 1 см.

Обработка бревен! Для внутренних стен окантовка бревен производится с двух сторон, для наружных - с одной на 2-3 см

Рубка углов сруба производится: с остатком «в обло» или «в чашку», без остатка «в лапу», а сопряжение наружных и внутренних стен «сковороднем».

Проемы. Во время рубки стен в них оставляют проемы (оконные, дверные, печные и др.). Торцы бревен в проемах в начале не обрезают и проемы получаются меньше проектного. После установки стропил торцы бревен в проемах обрезают до проектного размера проема, а проемы обделывают косяками согласно проекту. Ширина косяков равна толщине стен (с учетом наружной отделки стен - обшивка, штукатурка).

Конопатка стен. Уменьшение продувания рубленых стен достигается конопаткой (первая конопатка-по окончании возведения здания, вторая - после прекращения осадки стен, через 1- 1,5 года). Для равномерной осадки наружных и внутренних стен производится конопатка и внутренних стен. Чтобы уменьшить продуваемость и защитить торцы бревен внутренних поперечных стен от загнивания торцы закрывают тесом, пришиваемым после окончания осадки стен и производства второй конопатки. То же делают в углах при сопряжении бревен в лапу.

Врубка балок перекрытия в стены выполняется «сковороднем». Карнизы под свесом кровли устраивают в виде выноса на 50- 60 см с подшивкой или открытые.

Каркасно-обшивные стены в сельской местности возводят с несущим деревянным каркасом. Каркас стен состоит из несущих деревянных стоек и обвязок. Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, уложенную на готовые фундаменты, в углах стен и промежутках на расстоянии около 1 м друг от друга. Верхняя часть стоек связывается между собой верхними обвязками: с внутренней стороны обвязка должна находиться под потолочными балками, с наружной - расположена на высоте мауэрлата. В углах здания для жесткости между стойками устанавливаются раскосы.

В сельскохозяйственных производственных зданиях основные несущие стойки каркаса размещают с учетом расположения внутреннего оборудования и по конструктивным соображениям на расстоянии 3-6 м друг от друга. Несущие стойки каркаса устанавливают из бревен или пластин; окантованные с двух сторон промежуточные стойки можно устанавливать из досок и брусьев и размещать их с учетом вида заполнителя стен, размещения проемов, а также и крепления к ним оконных и дверных коробок. Каркас стен обшивают с двух сторон досками; полость, которая образуется между обшивкой по мере наращивания обшивки, заполняется сыпучими утеплителями, или каркас наружных стен обшивают камышитовыми (фиброполитовыми) плитами. Для уменьшения продуваемости стен между слоями камышита (фибролита) прокладывают два слоя пергамина или один слой строительной бумаги. Стены могут быть оштукатурены с двух сторон.

В деревянных зданиях устраивают дощато-стойчатые или каркасные обшивные перегородки. Доски стойчатых перегородок [устанавливают по направляющим рейкам, прибитым вверху к балкам и внизу к лагам. Доски соединяют вставными шипами или гвоздями, забитыми наискось. При устройстве каркасно-обшивных перегородок сначала устанавливают каркас из брусков с учетом толщины перегородок, согласно проекту. Верхний конец стойки крепят к потолку, нижний - к полу. Каркас перегородок обшивают тесом с обеих сторон, а полость между обшивкой заполняют шлаковатой, что снижает звукопроводность и повышает пожарную безопасность. Перегородки могут быть чистые - столярной работы или оштукатуренные с двух сторон.

Устройство перекрытий. Междуэтажные и чердачные перекрытия устраивают по балкам, уложенным на верхние обвязки и прикрепленные к ним с помощью врубок и скоб. Ограждающей частью перекрытия может быть накат, устраиваемый из горбылей, полуобрезных досок, камыша, камышитовых и соломитовых щитов, а также арболитовых, фибролитовых и древесностружечных плит, укладываемых в производственных зданиях обычно по верху балок. По накату устраивают смазку слоем 20-30 мм из глины и утепляющую засыпку. В гражданских зданиях перекрытие можно устраивать по черепным брускам, прибитым к балкам гвоздями заподлицо с нижней плоскостью балки. На черепные бруски укладывают деревянные, арболитовые, древесностружечные и др. щиты наката, которые сверху смазывают глиной, слоем 2 см. и укладывают утепляющую засыпку. Снизу поверхность перекрытия оштукатуривают. В качестве утепляющих засыпок перекрытий можно применять сухой песок, котельный шлак, хвою, трепел в порошке и др. Утеплители органического происхождения до укладки на перекрытие обрабатываются антисептиками.

Монтаж сборных деревянных конструкций и зданий. Деревянные конструкции и изделия, изготовленные на деревообрабатывающих заводах, маркируют и поставляют комплектно со всеми элементами соединений на строительную площадку, где они должны приниматься по паспорту и спецификации деталей, а также путем визуального осмотра. При этом проверяют соответствие проекту: точность выполнения отдельных деталей и соединений, состояние поверхностей, правильность изготовления и сборки конструкции и др. Монтаж сборных деревянных конструкций разрешается начинать после окончания работ нулевого цикла по всему объекту или его части, приемки фундаментов и других опорных частей под деревянные конструкции. Монтаж деревянных конструкций ведут преимущественно укрупненными элементами или блоками, собираемыми на площадках укрупнительной сборки, которая должна быть спланирована, иметь покрытие и оборудована сборочными стендами, позволяющими закреплять отдельные элементы и-производить их выверку и подгонку в процессе сборки.

Монтаж сборных каркасно-обшивных домов возводят в следующей последовательности: по фундаментам на гидро-и теплоизоляционный слой укладывают брусья нижней обвязки каркаса стен, а на обвязку балки пола с черепными брусками. Для работы монтажников по балкам укладывают временной настил из инвентарных щитов. Монтаж каркаса стен начинают с установки угловых рам, обшитых начерно с наружной стороны тесом под углом 45° к полу, затем устанавливают остальные рамы каркаса, согласно проекту, и закрепляют их временными подкосами. Стыки между рамами утепляют минеральным войлоком. По верху каркаса стен укладывают верхнюю обвязку, на которую кладут балки перекрытия с временными инвентарными щитами настила, с которых ведут монтаж каркаса стен второго этажа и укладывают обвязку и балки чердачного перекрытия. Попутно с монтажом стен устанавливают в их проемы оконные п дверные, блоки, зазоры между блоками и стеной законопачивают паклей. Закончив устройство чердачного перекрытия и укладку мауэрлата приступают к монтажу элементов деревянной крыши, конструктивные элементы которой представлены на рис. 1.110. После устройства кровли укладывают щиты наката по черепным брускам балок, междуэтажного и чердачного перекрытия. По щитам наката настилают строительную бумагу, укладывают утеплитель, а по перекрытию устраивают черные полы. Внутреннюю обшивку стен выполняют после укладки минерального утеплителя и актирования скрытых работ. Щиты перегородок устанавливают на черные полы с закреплением их гвоздями. По наружной черной обшивке стен закрепляют строительную бумагу и производят окончательную обшивку их строганым тесом. Затем в помещениях настилают чистые полы в соответствии с проектом.

В основные работы также входят установка щитов карнизов, обрамление наличниками оконных и дверных проемов, устройство пилястр, козырьков над крыльцами и др.

Монтаж деревянного крупнопанельного жилого дома. Основным элементом дома является панель из дерева размером на комнату и на дом, полностью оснащенная и отделанная в заводских условиях.

Сельские панельные дома, а их несколько типов (на две, три, четыре и пять комнат) обладают всеми достоинствами городской квартиры, одновременно сохраняют преимущества сельской жизни.

К монтажу деревянного крупнопанельного дома приступают после устройства фундаментов под стены и другие конструкции здания, подвала, вводов водопровода и выпуска канализации, а также после подсыпки и планировки подполья. Монтаж панельного дома осуществляют с помощью самоходного стрелового крана по монтажным чертежам и схемам в соответствии с заводскими сборочными инструкциями с соблюдением мер, обеспечивающих устойчивость и жесткость смонтированных элементов и здания в целом.

Сборку дома начинают с укладки по фундаменту стен гидро- и теплоизоляции, а затем обвязки, установки и временного крепления угловых стеновых панелей. Далее устанавливают остальные панели стен.

Место положения панелей предварительно размечают на обвязке. В процессе монтажа между панелями прокладываются ограничители толщины швов; панели должны временно крепиться инвентарными монтажными приспособлениями. Временное крепление снимается после установки смежных панелей, выверки вертикальности панелей и окончательного их закрепления. Упругие прокладки укладывают в горизонтальные швы перед монтажом панели, а в вертикальные- после ее установки с инвентарных лестниц или подмостей с наружной стороны стены. Заполнение швов и установка нательников должны производиться весьма тщательно, так как от этого зависит теплоустойчивость стен.

Монтаж оконных и дверных блоков . Установку оконных и дверных блоков в проемы стен и перегородок в строящихся кирпичных и крупноблочных зданиях следует производить одновременно с кладкой стен. В деревянные стеновые панели оконные и дверные блоки устанавливают на заводах-изготовителях после термической обработки панелей.

Поверхность оконных и дверных коробок, примыкающая к каменной кладке, бетону или штукатурке, антисептируют и защитают гидроизоляционными прокладками. Оконные блоки в проемах наружных стен должны быть установлены на одинаковом расстоянии от плоскости фасада здания.

Оконные и дверные коробки в каменных стенах и перегородках крепят шурупами или стальными ершами, забиваемыми в деревянные антисептированные пробки не менее чем в двух местах каждого вертикального бруса.

Подоконные доски в пределах помещения необходимо располагать на одном уровне, при этом поверхности подоконных досок придается уклон около 1 % внутрь помещения. Оконные и дверные блоки устанавливают по уровню и отвесу, коробки по периметру в проеме стены тщательно проконопачивают паклей. Створки навешивают с обеспечением плавности открывания и неподвижности в любом положении.

Величина зазоров в створках и притворах оконных переплетов и дверных полотен должна составлять 1,5-2,5 мм, а в створах ворот сельскохозяйственных производственных зданий - 2-5 мм. Зазоры между дверными (воротными) полотнами и полом должны быть у внутренних дверей 8 мм, у дверей санитарных узлов - 12 мм, у ворот зданий - 10-12 мм.

Монтаж деревянных балок и прогонов перекрытий и покрытий выполняют с подмостей. До начала укладки балок и прогонов проверяют отметки и горизонтальность опорных площадок. Первоначально укладывают и выверяют по вертикальным отметкам маячные балки, расстояние между которыми определяется в пять-шесть пролетов. Между маячными балками укладывают остальные балки, выверяя их по маячным, при этом расстояние между балками проверяют шаблоном. Накат по балкам из щитов заводского изготовления укладывают до устройства настила, с которого ведут сборку стен.

При кладке стен из камня концы деревянных балок (прогонов) укладывают на стены, заделывая их в гнезда кладкн. Концы балок (прогонов) в торце скашивают и на длину 75 см от конца покрывают со всех сторон, включая торец, антисептической пастой. Поверх пасты концы на длину заделки плюс 5 см (за исключением торцов) покрывают битумом. Торец балки (прогона) должен отстоять от задней стенки гнезда не менее чем на 3 см. Под конец балки (прогона) прокладывают два слоя рубероида или толя, гнездо заделывают раствором.

Клеедеревянные несущие конструкции в сельском строительстве получают все большее распространение в виде клееных деревянных балок пролетом 3,6; 7,5; 9 и 12 м для покрытий производственных зданий; трехшарнирных арок пролетом 9, 12 и 18 м с прямолинейными клееными элементами и стальными затяжками; гнутоклееных деревянных рам пролетом 12 и 18 м для птицеводческих зданий. Клеедеревянные конструкции особенно перспективны в сельском строительстве для зданий с агрессивной эксплуатационной средой (склады минеральных удобрений) и с помещениями повышенной влажности (животноводческие). Для защиты клееных конструкций от 5"влажнения используют пентафталевую эмаль ПФ-115 или алкидно-карбамндиую эмаль МЧ-181, а от гниения - обычные антисептики. В случаях сочетания клееной древесины с металлом, например, в арках с затяжкой, соприкасающиеся металлические элементы должны быть защищены соответствующим покрытием.

Конструкции из клееной древесины являются исключительно заводского изготовления; на стройку их доставляют панелевозами, защищают от атмосферных воздействий битуминизированной бумагой, полимерной пленкой и др. и предохраняют от механических повреждений.

Хранить клееные деревянные конструкции необходимо в сухих закрытых помещениях или под навесом в штабелях на подкладках с прокладками между элементами.

Монтаж клееных деревянных конструкций ведут с помощью самоходных стреловых кранов, в соответствии с проектом производства работ, например, сборку клееных трехшарнирных арок большого пролета ведут с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, г), устанавливаемой в середине пролета, как временной опоры конструкции. Опора также является площадкой для сборки среднего узла арки. Клееные металлодеревянные арки пролетом 12X12 м также монтируют с помощью передвижной инвентарной башни (рис. 1.109, д).

Монтаж клееных сегментных ферм пролетом 12X24 м ведут с использованием деревянных траверс (рис. 1.109, е, ж), состоящих из двух брусьев сечением 180X180 мм, соединенных в рабочем положении стяжными коленчатыми болтами диаметром 20 мм. Траверсу в развернутом положении подводят под верхний пояс фермы, зажимают брусьями и стягивают болтами. Ферму длиной 12 м можно поднять одной траверсой, для подъема более длинномерных ферм требуется две траверсы.. При подъеме ферм длиной до 12 м траверсу подвешивают к, крюку крана стропами, при более длинной ферме деревянные траверсы навешивают на металлическую.

Установленные в проектное положение монтируемые клеевые деревянные конструкции сразу закрепляют временными или постоянными связями и защищают от влаги и лучей солнца.

Первую установленную в проектное положение ферму раскрепляют расчалками и ставят прогоны, соединяющие ферму с торцовой стеной здания. Затем устанавливают вторую ферму. Установив две первые фермы, объединяют их связями и элементами крыши (монтаж панелей покрытия, заполнение утеплителем швов между панелями) в жесткий пространственный блок, который обеспечивает установку всех последующих конструкций, соединенных с ним связями и прогонами. При такой последовательности монтажа ферм отпадает необходимость в креплении их временными связями и расчалками.

Стропила из дерева бывают наслонные и висячие. В сельском строительстве, как правило, широко применяют наслонные стропила. В наслонных стропилах древесина применяется наиболее эффективно, так как работает в условиях сквозного проветривания, что в значительной степени устраняет возможность загнивания. Кроме того, эти стропила просты по своему устройству и выполнению, долговечны.

Насланные стропила. Все элементы наслонных стропил из дерева изготовляют в механизированных цехах либо в заводских условиях, по возможности укрупняют в монтажные узлы и транспортируют на строительную площадку. Стропильные ноги выполняют из бревен, пластин и досок, поставленных на ребро. Сечение стропильных ног определяют расчетом, однако по конструктивным соображениям сечение обычно принимают не менее: для бревен /5=12 см,д ля пластин D/2-14/м см и для досок 5X10 см.

Для создания ровной поверхности, необходимом для укладки настила под кровлю, стропила из бревен и пластин применяют с сохранением сбега и небольшой окантовкой верхней стороны. Верхним отрубом бревна укладывают к коньку, а комлем - к свесу крыши. Расстояние между стропильными ногами из бревен принимают обычно 1,5-2 м, а из досок и пластин 1 - 1,5 м. Крепление стропильных ног к прогонам и опорному брусу производят врубками, скобами и гвоздями. При большой ширине здания для уменьшения пролета стропильных ног, а также для увеличения поперечной жесткости всей стропильной системы ставят подкосы.

Порядок монтажа наслонных стропил показан на рис. 1.113. На внутренние кирпичные столбы здания укладывают опорные детали / (щиты) и на них устанавливают решетчатые подкосы 2 (конверты), поддерживаемые в наклонном положении временными дощатыми стойками (показаны пунктиром). На конверты и мауэрлаты укладывают стропильные щиты 3 с закрепленной обрешеткой «"упорными брусками на концах, после чего временные стойки снимают. Далее в коньковой части крыши на конверты устанавливают треугольные фермы 4, закрепляя их гвоздями к примыкающим стропильным щитам 3; затем по треугольным фермам и на свесах крыши укладывают готовые щиты обрешетки 5 и 6, скрепляют все щиты между собой брусками, прикрепляют их в нижней части проволочными скрутками к костылям, заложенным в кладку стен и столбов, а в верхней части - друг к другу. Для прохода людей укладывают по чердаку дощатые щиты 7.

К монтажу деревянных конструкций следует приступать после подтяжки болтов, тяжей и устранения дефектов, возникающих иногда во время их транспортирования. Установленные в проектное положение деревянные конструкции до освобождения их от захватов и стропов должны быть закреплены постоянными или временными связями, обеспечивающими устойчивость конструкций и возможность осуществления последующей выверки перед окончательным их закреплением.

Декоративные деревянные изделия доставляют с деревообрабатывающего завода на строительную площадку окончательно отделанными, в упакованном виде. Установку их ведут после окончания основных отделочных работ и подготовительных, необходимых для закрепления на место декоративных изделий: установка каркасов, пробок, закрепов, ершей и др.

Наиболее простыми в сборке являются каркасные стены. Кроме того, они обойдутся гораздо дешевле, чем бревенчатые или брусчатые, так как для их возведения потребуется в 1,5-2 раза меньше стройматериала. Среди преимуществ таких стен следует отметить и то, что они не подвержены усадке и достаточно прочные. В каркасных домах тепло и уютно, конструктивные элементы легкие.

Для утепления каркасных стен используют опилки, стекловату и другие материалы. Их засыпают в каркас. Наличия особых навыков для возведения таких стен не требуется.

Широкое распространение стены этого вида получили при строительстве не только жилых домов, но и садовых домиков.

С внутренней стороны стены защищают пароизоляционной пленкой, которая укладывается между обшивкой и утеплителем.

Для каркаса обычно берут доски толщиной не менее 5 см, балки и стропила выполняются из того же материала.

При этом толщина стоек несущих стен должна составлять не менее 10 см, стоек внешних стен - 18-20 см. Уложив балки цокольного перекрытия, на них устраивают нижнюю обвязку. На нее, устанавливается каркас.

Расстояние между стойками каркаса составляет обычно 50 см. Соблюдая такое же расстояние между балками перекрытий, получают прочную конструкцию.

Для обшивки каркаса с внутренней стороны применяют доски, древесноволокнистые, древесностружечные и гипсокартонные плиты, фанеру. Не рекомендуется использовать для этой цели материалы, обладающие повышенной токсичностью.

Стены в ванной комнате обшиваются влагостойким материалом (асбестоцементными листами или досками, предварительно обработанными антисептиком).

Их можно также оклеить пленочным материалом. Если для внутренней отделки используются древесноволокнистые плиты, для повышения прочности их попарно склеивают. Сначала плиты увлажняют, а затем, уложив на ровную поверхность, склеивают между собой.

В том случае, если для облицовки стен используется обычная плитка, ее укладывают рядами, одновременно придерживая. С помощью шпагата проверяют горизонтальность рядов, с помощью отвеса - их вертикальность.

При необходимости в плитке (с ее обратной стороны) выполняются отверстия. Делается это с применением ножа и дрели. Конечно, лучше всего, если отверстие приходится на шов.

Внешняя обшивка каркасных стен должна обеспечивать защиту от атмосферной влаги и продувания. Лучше всего делать наружную обшивку в виде щита, который находится на расстоянии 4-6 см от каркаса. Воздушное пространство между стеной и щитом выполняет теплоизоляционную роль и, кроме того, обеспечивает достаточную вентиляцию. Для сооружения такого щита применяют древесноволокнистые плиты толщиной 4 мм, сверху на которые набиваются в вертикальном положении бруски и рейки. Поверх последних крепится наружная обшивка. Так можно дополнительно защитить утеплитель от влаги, а древесину - от разрушения. В большинстве случаев для наружной обшивки каркасных стен используются доски (профилированные) или строганый тес. Прибивают доски, расположив их горизонтально.

Совет строителя

Следует помнить об эффективности утеплителя на протяжении длительного срока эксплуатации жилища. Сухие засыпки не должны уплотняться, оседать и загнивать в результате намокания.

Перед засыпкой органических утеплителей в полости каркасных стен первые обрабатывают антисептиком, а затем смешивают с минеральными вяжущими - цементом, гипсом, известью. Плотность заполнителя должна составлять не более 600 кг/м 3 . Чаще всего в качестве утеплителя применяются минеральная вата, пенопласты. Однако следует учитывать, что последние обладают слабой огнестойкосью. Утеплитель укладывают во влажном состоянии, периодически трамбуя. Если планируется использовать сухие засыпки, стены предварительно поднимаются выше балок потолочного перекрытия на 30 см. Дело в том, что сухие засыпки оседают, и через некоторое время нужно будет досыпать утеплитель.

Утеплители в виде плит прикрепляются к каркасным стойкам с помощью двух прижимных брусков, имеющих сечение 2x3 см. Они прибиваются по всей длине стоек. Углы постройки, дверные и оконные коробки с внутренней, а также с внешней стороны обшиваются досками и оформляются наличниками Для защиты стен с наружной стороны стены окрашиваются или покрываются олифой.

Для того чтобы защитить засыпку от паров, содержащихся в воздухе, который в зимнее время движется из помещения, с внутренней стороны каркаса укладывается изоляционный материал в виде слоя. Внутренние стены могут быть оштукатурены или оклеены обоями поверх гипсокартонной обшивки. Возможно применение и других листовых материалов, безвредных для здоровья человека. Во избежание коробления плит вследствие перепадов влажности в доме их попарно склеивают.

Основные этапы работы по возведению брусчатых стен

Этап 1

Подготовьте для работы брусья нужной длины сечением 15 х 18 см (или 18 X 18 см). Высота бруса не имеет значения. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. Согласно проекту дома определите расход пиломатериалов.

Совет строителя

Помните: ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.

Начните монтаж брусчатых стен. Для этого по железобетонному фундаменту устройте цоколь из кирпичей, разместив их в 3 ряда.

Во время кладки выполните отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выровняйте, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора. После того как раствор высохнет, накройте цоколь сверху двумя слоями рубероида или толя. В углах наложите стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, уложите на гидроизоляцию доску толщиной 4-5 см и шириной 20 см, предварительно обработав ее мастикой, например битумной. После высыхания мастики положите сверху паклю, равномерно распределив ее по поверхности, а затем - гидроизоляцию.

Этап 2

При монтаже наружных и внутренних стен используйте брусья различной длины. Уложите их с перевязкой в углах. Брустя наружных стен в 1-м ряду сопрягайте с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.

Брусья внутренних стен сопрягайте шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого разметьте торец каждого бруска. После этого установите выход диска электропилы на 4 см. Положите ее опорную плиту на поверхность бруска, совместите отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропилите на полный выход диска инструмента.

Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпилите оставшуюся часть древесины. При необходимости воспользуйтесь ножовкой.

Этап 3

Выполните на брусьях пазы для шпонок. Для этого используйте ножовку и долото или стамеску. Сначала сделайте два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выберите паз.

Изготовьте шпонки. Линии распила на брусья наносите, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см распилите доску по всей ее длине. С торца бруса вставьте шпонку в паз, оставляя между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.

Совет строителя

После завершения работы убедитесь, что все электроинструменты и приборы отключены от сети.

Сделайте обвязку из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверьте положение брусьев, исправьте неточности. Обработайте аналогичным образом брусья для второго ряда обвязки, после чего уложите их и соедините между собой.

Следите за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, присоедините к нему еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняйте соединением «гребень в паз» или «вполдерева».

Уложите по второму ряду брусьев балки цокольного перекрытия. Положите каждую балку так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.

Совет строителя

В брусьях наружных стен выполняйте пазы, предварительно разметив их. Древесину выбирайте у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего - на 3 см. В работе используйте сначала электропилу, а затем - ножовку и долото.

Этап 4

Выполните пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия. Сделайте пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина - в 2 раза больше толщины балки-перекрытия.

Кроме того, нужно учитывать, что одновременно балками в пазы будут вставляться металлические платины толщиной 2-3 мм.

Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы следите, чтобы сверху грани уложенных балок находились на одной плоскости.

Уложите по верху установленных балок брусья 3-го ряда. Разметьте те места, где брусья сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепите между собой.

Этап 5

Врежьте брусья перегородки. Для выполнения перегородки используйте брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами, плюс 8 см (для гребней длиной 4 см). Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте проложите паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см. После того как произойдет полная осадка дома, ими нужно будет закрыть пространство между брусьями.

Продолжайте работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепите брусья по высоте. Сначала просверлите в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.

Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверлите насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов - наполовину. Во время сверления следите за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.

Этап 6

Для соединения просверленных брусьев между собой используйте деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяйте по 3 ряда брусьев.

Аналогичным образом уложите и скрепите между собой брусья следующих 3 рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Следите, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.

Нагели устанавливайте в шахматном порядке. Во время работы конопатьте пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков. Время от времени с помощью уровня проверяйте горизонтальность расположения брусьев, а отвесом - вертикальность. Продолжайте работу по укладке брусьев.

Этап 7

Закрепите в стенах оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы - по наружному контуру оконной или дверной коробки.

Совет строителя

В качестве гребней брусьев простенка может служить рейка сечением 4x5 см, которую нужно приклеить вдоль наружного контура коробки. В таком случае паз по краям простенка дверного или оконного проема должен быть глубиной 3 см. Щель между коробкой и простенком заполните паклей.

Каждый владелец дачного участка мечтает превратить его в райский уголок. А это можно сделать лишь ответив на все многочисленные вопросы, возникающие при воплощении проекта застройки в жизнь. Как устроить на территории участка альпийскую горку, бассейн с каскадом, газон с зелеными вазами? Где и как правильно проложить дорожки, сделать пандусы, лестницы? Какой материал можно при этом использовать? И вообще – с чего начинать? Брошюры из серии «Строим дачу» помогут вам найти ответы на эти и многие другие вопросы.

Деревянные стены. Общие сведения

Из серии: Строим дачу

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Возведение деревянных стен дачи (Илья Мельников, 2012) предоставлен нашим книжным партнёром - компанией ЛитРес .

После сооружения фундамента можно приступать к возведению стен будущего дома. Из чего вы будете их возводить – зависит от климата данной местности, а также от возможности приобрести тот или иной материал.

Но прежде вам нужно знать некоторые требования, которые предъявляются к стенам.

Стены должны быть теплозащитными, прочными, долговечными, звукоизоляционными и архитектурно выразительными, если вы считаете это нужным для вашего дома. Толщина стен зависит от их конструктивных особенностей, применяемого материала и климатических условий (расчетной температуры наружного воздуха).

По своему функциональному назначению стены подразделяют на наружные и внутренние, а по восприятию вертикальных нагрузок – на несущие, самонесущие и навесные.

Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.

Самонесущие стены несут нагрузку только от собственного веса по всей своей высоте и передают ее на фундаменты.

Навесные стены несут собственную нагрузку в пределах одного этажа. Они опираются, как правило, на междуэтажное перекрытие.

Выполняя функции наружного ограждения, основного конструктивного элемента фасадов, а часто и несущей конструкции, наружная стена должна отвечать требованиям прочности, долговечности и огнестойкости, соответствующим классу капитальности здания, обеспечивать благоприятный температурно-влажностный режим ограждаемых помещений, обладать декоративными качествами, защищать помещения от неблагоприятных внешних воздействий. Одновременно стены должны удовлетворять общетехническим требованиям индустриальности и минимальной материалоемкости, а также экономическим требованиям.

Толщина наружных стен определяется теплотехническим расчетом.

По виду применяемых материалов стены могут быть:

● деревянными (из бревен, брусьев, каркасные различного профиля);

● кирпичными (из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков);

● каменными (из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и т. п.);

● панельными; легкобетонными (из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона);

● грунто-бетонными из самана; композитными или многослойными с использованием различных материалов и конструктивных решений.

Деревянные стены

Общие сведения

Деревянные стены – панельные, каркасные, бревенчатые (рубленые) и брусчатые не требуют устройства массивных фундаментов. Внутри них тепло и сухо. И хотя они хуже каменных сохраняют тепло и быстрее охлаждаются, зато при обогреве быстрее нагреваются (рис. 1).

Рис. 1. Стены деревянные:

а – панельные; б – каркасные; в – «Шалаш»: 1 – стойка; 2 – обвязка; 3 – рама; 4 – брусок; 5 – утеплитель – плиты минераловатные; 6 – пергамин; 7 – доска или древесноволокнистая плита; 8 – отделочная доска; 9 – рубероид; 10 – асбестоцементные листы

Бревенчатые и брусчатые стены наиболее теплые, прочные, малозвукопроводные. Им свойственны недостатки кустарного строительства. Рубка углов и ручная выемка пазов непроизводительна, дает много отходов древесины, требует работы плотников высокой квалификации. Выгодны бревенчатые стены в том случае, если для них использованы бревна разбираемых строений.

Бревенчатые (рубленые) стены представляют собой конструкцию, в которой стены собирают из окоренных бревен (круглого леса).

Рубленые стены делают преимущественно в холодных районах, где много леса, а также при использовании круглого леса от сносимых строений. Эти стены представляют собой конструкцию из горизонтально уложенных одно на другое бревен, соединенных в углах врубками. Остов здания со стенами такой конструкции называют срубом, а каждый ряд бревен сруба – венцом.

Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы. В них для утепления стен ровным слоем укладывают паклю или мох. Для большей прочности сруба венцы соединяют деревянными шипами, размещаемыми через 1–1,5 м по их длине и в шахматном порядке по высоте стен, а в простенках – один над другим на расстоянии 150–200 мм от краев простенка.

В простенках ставят шипы один над другим на расстоянии 1,5–2,0 м от краев, чтобы избежать перекосов. Между смежными по высоте венцами прокладывают слой (10 см) теплоизоляционного материала из пакли, войлока, мха, минеральной ваты. Для предохранения от гниения и поражения молью утеплитель пропитывают битумом или смолой. Следует помнить, что рубленые стены в результате высыхания древесины и уплотнения утеплителя в течение одного-полутора лет после возведения дают осадку, достигающую от 3 до 6 % первоначальной высоты. Поэтому глубину гнезд для шипов выполняют больше длины шипов на 15–20 мм.

Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (под один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Внутренние стены делают из более тонких бревен, а для сохранения одинаковой высоты венцов уменьшают ширину припазовки. По длине бревна венцов соединяют вертикальным гребнем.

Лес для дома из бревен или бруса хвойных пород обычно заготавливают зимой – древесина будет меньше подвержена усушке, короблению или гниению. Предварительно выдерживать бревна или брус не требуется, они хорошо просохнут и в срубе. Нужно только иметь в виду, что длина бревна после высыхания уменьшается на 0,1 %, а усушка по направлению годовых колец составляет от 3 до 12 %. Часто в бревнах (брусьях) образуются так называемые усушечные трещины. Существует простой способ уменьшить их размеры или даже предупредить их появление. В брусе или бревне снизу делается пропил во всю длину, глубиной до центра. Этот пропил и компенсирует напряжение при высыхании древесины.

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на 1 м длины.

Для бревенчатых срубов лучше использовать свежесрубленные бревна, они меньше деформируются при естественной сушке в собранном виде и легче обрабатываются.

Рубку стен начинают с укладки первого (окладного) венца, отесанного на два канта: один с внутренней стороны, второй – с той, которой бревно кладут на фундамент. Ширина нижнего канта не менее 15 см. Первый венец укладывают из более толстых бревен строго по уровню, следующий сплачивают с ним в паз. Сруб желательно выкладывать сразу по всему периметру. Для выравнивания венцов бревна обрабатывают под одну скобу (один диаметр) или же располагают комлями попеременно в разные стороны. Для более плотного примыкания верхних венцов к нижним в бревнах выбирают с нижней стороны продольные сегментообразные пазы.

Конец ознакомительного фрагмента.

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 1 страниц)

Илья Мельников
Возведение деревянных стен дачи

Но прежде вам нужно знать некоторые требования, которые предъявляются к стенам.

Несущие стены воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.

Толщина наружных стен определяется теплотехническим расчетом.

По виду применяемых материалов стены могут быть:

● деревянными (из бревен, брусьев, каркасные различного профиля);

● кирпичными (из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков);

● каменными (из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и т. п.);

● панельными; легкобетонными (из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона);

Деревянные стены
Общие сведения

Рис. 1. Стены деревянные:

Бревна для строительства подбирают одинаковыми, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см на 1 м длины.

Для лучшего использования древесины и уменьшения отходов размеры дома в плане назначают с учетом рационального раскроя брусов и бревен стандартной длины.

По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, без укладки пакли в пазы и выдержать месяцев шесть, чтобы бревна как следует высохли. Лишь после этого, пронумеровав бревна, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундаменте уже на пакле.

Конопатить стены нужно два раза – при сборке и спустя год, после окончательной усадки стен. Расход пакли на 1 кв. м стены – около 2 кг.

Не стоит забывать о том, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройства разновысокого цоколя.

Соединения в углах выполняют двумя способами: рубкой с остатком «в чашку» и рубкой без остатка «в лапу». Общая длина стволов при рубке угла в «чашку» больше, чем длина или ширина ограждающих стен. Они выступают за пределы углов.

Рубить в «чашку» проще, но не экономно (на каждом стволе теряется 0,5 м), «в лапу» – сложнее, зато надежнее и древесины идет меньше. Сопряжение внутренних стен с наружными при рубке «в чашку» такое же, как в углах, а при рубке «в лапу» – «сковороднем». При этом в наружную стену пропускают верхнее и нижнее бревно. Между ними устанавливают брус сжима с довольно большим пазом, в который вставляют шипы венцов (рис. 2).

Рис. 2. Стены деревянные бревенчатые:

а – рубка угла в «чашку» (с остатком); б – рубка угла в «лапу» (без остатка); в – врубка в стену балок перекрытия; г – примыкание внутренней стены к наружной

Вначале выбирают из заготовленных бревен то, что имеет наименьший диаметр в отрубе (отруб – более тонкий конец бревна, противоположный комлю), стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра у отруба. Эта сторона станет для дома внутренней. А на конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу. Затем конец размечают, запиливают и вырубают «лапу», которая в дальнейшем, служит эталоном для всех остальных. Заметим, что размеченные «лапы» обрабатываются с некоторым припуском, а окончательно доводку ведут уже при накате сруба.

В рубленых стенах каждое верхнее бревно снизу имеет паз, которым плотно садится на нижнее. Ширина паза при расчетной температуре −30 °С должна быть не менее 12 см. Кроме того, по всей длине бревен не реже, чем через 2 мм, они скрепляются между собой шипами. Размеры шипа – 20×60×120.

Проемы (для окон, дверей) в рубленых стенах обрамляют коробками. По верху коробки оставляют зазор в 5–8 см на осадку. Швы между стеной и коробкой конопатят и закрывают наличниками.

Рис. 3. Стены деревянные брусчатые:

а – угловое соединение на шипах; б – угловое соединение на шпонках; а – сопряжение внутренней стены с наружной на шипах; г – сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках, д – пересечение стен на шипах; е – пересечение стен на шпонках; ж – опирание балок перекрытия на наружные и внутренние стены.

1 – шпонка сечением 35×50 мм длиной 150 мм; 2 – шип диаметром 30 мм

Рубленые стены отличаются прочностью и при благоприятных условиях сравнительно долговечны, но не экономичны по расходу древесины и трудоемки из-за сложности врубок, выполняемых вручную.

Брусчатые стены изготовляют из деревянных брусьев сечением 150×150 и 1

конец ознакомительного фрагмента

Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".