Устройство дощатых полов и их укладка. Выбор материала и подготовка основания

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается утеплительный материал — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания утепленного слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или сыпучий утеплитель.

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к лагам двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии лаком, а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

Обычно их настилают прямо на балки, когда последние расположены на таком расстоянии друг от друга, что опирающиеся на них доски не будут прогибаться при хождении. Если же доски тонкие или балки уложены редко, то на балки сперва укладывают лаги, к которым и крепится настил.

Доски толщиной

мм) бугорке на балке или лаге доска качается. Все эти неровности надо тщательно удалять.

Еще больше работы потребует настилка полов из обычных, часто не обрезных досок: придется стесывать топором обзол, строгать лицевые стороны.

Однако какие бы ни были доски, при настилке пола они укладываются годичными слоями в разные стороны: только при этом условии настилка получается более ровная, до минимума снижается и коробление.

Полы бывают одинарные и двойные. Последние состоят из двух настилов

- чистого и черного (подбора), находящихся на разных уровнях. Черный пол делают из горбылей и других подходящих пластин или досок толщиной 50-60 мм. Их не прибивают, а укладывают в выбранные в балках пазы (шпунты), заплечики («черепа») или на прибитые «черепные» бруски. Верхняя же сторона балок оставляется для настилки чистого пола: она должна быть хорошо опилена, стесана или дополнительно остругана.

Устраивают двойные полы так. Сперва стелют черный пол, смазывают его глиной или известковым раствором, просушивают, затем засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком

- до половины высоты балки. Если использован песок, его заливают жидким известковым раствором (слоем около 10 мм), хорошо просушивают и только затем настилают чистый дощатый пол. Чтобы это пространство было всегда сухим, пол должен иметь по углам три-четыре вентиляционных отверстия 0 10-15 мм, закрытых решетками.

5. Укладка черного пола: 1 - в паз балки, 2 - в заплечик («череп»), 3 - на прибитый («черепной») брусок.

Если доски чистого пола без продухов

- по верху балок через каждые 500-600 мм делают несколько вырезов глубиной не более 20 мм для циркуляции воздуха.

Настилка чистого пола из досок с пазами и гребнями производится в следующей последовательности. Первую укладывают пазом к стене с отступом в

10-15 мм, Для выдерживания этого расстояния лучше всего применять так называемые калиброванные прокладки-дощечки указанной толщины. Их ставят не менее двух по длине доски.

Уложенную первую доску крепят гвоздями, их длина зависит от толщины доски:

они должны быть в

2-2,5 раза длиннее ее толщины. Гвозди забивают по одному в каждое пересечение доски с лагой, однако многие предпочитают в доски шириной более 90 мм забивать по два гвоздя.

Шляпки гвоздей утапливают в древесину добойником на глубину

2-3 мм, чтобы не затупить инструмент (струг) при окончательном строгании неровностей. Однако, чтобы избежать ямок в полу, настилку можно вести так называемым паркетным способом, когда гвозди под углом 45° (наклонно) забивают сбоку, в угол гребня, с последующим утапливанием шляпок в толщу древесины. Укрепив первую доску, к ней приставляют вторую также пазом к стене и насаживают ее на гребень предыдущей с помощью молотка через прокладку (брусок, планка) таким образом, чтобы доска плотно села на место по всей длине, и снова крепят гвоздями, забивая их сперва по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру доски. Чтобы половицы плотнее примыкали друг к другу и между ними не было зазоров, их рекомендуется поджимать, начиная с укладки второй доски. Еще не закрепив ее, в лагу или балку вбивают скобы, чаще всего в двух местах, с отступом от доски на 100-150 мм. Гребень защищают прокладкой длиной 500-700 мм, между нею и скобой вбивают один или два клина до тех пор, пока вторая доска плотно не прижмется к прибитой ранее. В таком состоянии в уложенную доску и забивают гвозди .

При настилке полов из обычных, не обработанных на заводах досок их приходится строгать. При плотничной настилке сначала их все с одной (лицевой) стороны строгают. Затем первой из укладываемых досок по отбитой с помощью шнура линии притесывают обе кромки и прибивают доску к лаге. На расстоянии 2-3 см от нее кладут вторую и временно прихватывают двумя гвоздями. В зазор между ними вставляют отволоку (брусок с гвоздем-чертилкой) так, чтобы при движении ее вдоль первой доски гвоздь оставлял линию на временно прибитой: по этой риске и притесывают очередную кромку.

Столярная, более строгая настилка заключается в том, что доски строгают сразу с трех сторон, то есть с лицевой и по кромкам, которые желательно фуговать с небольшим скосом к поверхности.

Многие люди уверены, что дощатый пол – совсем несовременное покрытие, мол, для оформления жилья нужно отдавать преимущество исключительно новейшим синтетическим материалам. С этим мнением можно поспорить, ведь правильно уложенный настил из досок не скрипит, служит длительное время. А еще он теплый, красивый, за ним легко ухаживать, а если возникают недостатки, то их вполне можно отремонтировать своими руками. Такой пол прекрасно смотрится в коттедже, загородном доме, вот только о гармонии с интерьером не следует забывать.

Укладка дощатого пола начинается с тщательного выбора материала. Лучше всего для этой цели подойдут доски хвойных пород, например, сосна, ель, пихта, лиственница. Данная древесина имеет изысканный внешний вид, она прочная и износостойкая. Если в дальнейшем дощатый пол будет покрываться лаком, а не краской, необходимо подобрать светлую древесину с естественным рисунком волокон и сильным блеском. Считается, что самую красивую текстуру имеет красное дерево и орех. Вот только эти материалы довольно дорогостоящие, поэтому если такие затраты недопустимы, то можно остановить выбор на дубе — цена ниже общепризнанных декоративных пород и текстура довольно приличная.

Хвойная порода

Следующий момент – для настилки нужно использовать исключительно сухие доски. Работа с сырой или пересушенной древесиной неприемлема, поскольку доски покоробятся, возникнут щели, значит, работа пойдет насмарку.

Другой немаловажный нюанс – проведение защитных мероприятий, то есть обработка деревянных конструкций, предупреждающая развитие гнили и поражение насекомыми.

Важно: при игнорировании этапа обработки антисептиками последствия будут крайне неутешительными: пол придет в негодность через несколько лет.

Особенно разрушают и портят древесину гнилостные грибки, быстро уничтожающие целлюлозу, доски превращаются в труху. Большую опасность представляют и грибки, питающиеся соком древесных клеток. Древесина, пораженная этими микроорганизмами, меняет цвет, становится зеленой или синеватой от плесени.

Именно в условиях, характерных для жилых помещений, грибы проявляют активность, поэтому лаги, прокладки, которые применяются для устройства дощатого настила, непременно обрабатываются антисептическими средствами. Аналогично покрываются антисептиком с изнаночной стороны и доски, лицевая сторона в подобном процессе не нуждается, ведь на нее будет наносится краска, лак или мастика.

Для этой цели оптимально подходит, например, фторид натрия, фторсиликат аммония. Опытные строители советуют использовать препарат не только с антисептическим действием, но еще и предохраняющий от огня и увеличивающий срок службы гвоздей и болтов, которыми скрепляются доски.

Нюансы укладки дощатого пола

Технология укладки дощатого настила зависит от многих факторов, начиная с толщины досок, типа первичного основания и заканчивая нежеланием или желанием уменьшения высоты помещения. В любом случае приступать к укладке настила целесообразно только после успешного завершения основных работ. То есть, окна и двери установлены, потолок и стены окончательно отделаны.

Важно: во время укладки влажность помещения не должна превышать отметки 60%, но и слишком низкий процент недопустим.

Устройство дощатого пола состоит из таких этапов:

• укладка лаг по подготовленному основанию;
• настил досок;
• острожка провесов с последующей очисткой от пыли и стружки;
• установка вентиляционных решеток и плинтусов.

Настил досок на лаги

Лучше всего настилать дощатый пол по окончанию отопительного сезона: летом древесина впитывает много влаги, поэтому зимой доски просохнут и позже между ними образуются щели. Ну а если все же пол настилается летом, то необходимо выбрать период, которому предшествует жаркая погода (1-2 недели).

Укладка дощатого пола на лаги

Сооружение черновой основы

Настил из досок по грунту производится по специальной бетонной поверхности либо на отдельных опорах, которые никак не связаны с конструктивными элементами. Такое устройство позволяет изолировать пол от стен дома, то есть снизить передачу вибрационных и звуковых колебаний. Однако подобная конструкция требует хорошей гидроизоляции, поскольку влага, присутствующая в земле, очень губительно сказывается на деревянных материалах.

Для столбиков из красного кирпича хорошим основанием является бетонная подготовка: втрамбованный в грунт щебень, уплотненный грунт, обязательно с ненарушенной структурой. Такие столбики устанавливаются рядами, промежутки между ними зависят от толщины настила. Затем на них укладываются лаги, под которые подкладывается слой толя и антисептированные прокладки.

Важно: деревянные столбы устанавливать не рекомендуется, поскольку они быстро гниют.

Зачастую подстилающий слой из бетона неровный, на нем есть впадины и бугры, могут быть и перепады уровня. По этой причине нужно сначала выправить все существующие дефекты, иначе пол будет неровным, а доски начнут скрипеть, прогибаться и «гулять». Для этого необходимо поверхность бетона обработать металлической щеткой либо обдирочной машинкой. Весь образовавшийся мусор следует убрать, а поверхность обработать грунтовкой.

Устройство конструкции из лаг

Устройство дощатых полов начинается с укладывания крайних лаг около противоположных стен (зазор 15-25 мм), затем следуют все остальные. Располагаются они поперек направления света, исключением являются помещения с определенным движением (коридор), тогда лаги укладываются поперек прохода, а доски покрытия, соответственно, вдоль. При этом воздушное пространство под полом не должно сообщаться с дымовыми и вентиляционными каналами, а также в помещениях с площадью > 25 кв. м. применяют дополнительное разделение перегородками на замкнутые отсеки.

Что касается лаг, то они укладываются строго на одном уровне, при этом расстояние между ними варьируется в пределах 700-1000 мм. Большие промежутки нежелательны, потому что доски сороковки могут прогибаться. В качестве лаг используются бруски, правильность их выравнивания проверяется двухметровой рейкой (она должна лежать на всех лагах без зазоров), а горизонтальность – уровнем, который установлен на рейке.

В один или в два слоя?

Дощатый пол можно настилать в один/два слоя. Второй вариант намного практичнее, поскольку пол гораздо лучше удерживает тепло в доме. При обустройстве двухслойного настила прежде всего оборудуется черный пол из нестроганых досок (толщина 25 мм). Эти доски располагаются по отношению к лагам на 45 градусов и прочно прибиваются гвоздями. А затем настилается чистый пол, при этом хорошо проложить между слоями картон.

Теперь, когда лаги уложены, можно приступать к раскладыванию строганных досок для разметки.

Важно: соседние доски подбираются таким образом, чтобы образовавшиеся зазоры были самыми минимальными (1 мм).

Если необходимо, то доски нарезаются так, чтобы стыки находились непосредственно на лагах. Между наружными стенами и досками делается зазор (ширина 20 мм), между внутренними – 10 мм: чтобы доски не загнивались от холодных стен, а также имели запас пространства (при чрезмерном увлажнении возможно расширение).

При предварительной раскладке все доски еще раз осматриваются на предмет дефектов: трещин, пятен смолы. Плохие доски либо совсем выбраковываются, либо используются в темных помещениях (кладовая).

Установка лаг

Дощатый настил укладывается годичными слоями обязательно в разные стороны. Этого правила следует особенно придерживаться при использовании широких досок. Затем доски нумеруются, чтобы впоследствии они укладывались быстро, без повторной присторожки.

На небольшом расстоянии от стены кладется первая доска, которая крепится гвоздями длиной 100-125 мм (2 в каждую доску). Лучшее решение – вбивание гвоздей с наклоном, а шляпки необходимо сплюснуть, утопив в толще доски.

Потом к первой доске приставляется вторая, на расстоянии 5о мм от кромки крайней доски вбивается в лаги обычная скоба или скобы Смолякова. В образовавшийся зазор вставляется предохранительная планка, а потом вбивается клин. По причине того, что клин вбивается с определенной силой, кромки плотно прижимаются, то есть доски сплачиваются. После прибивания гвоздей скобы вынимаются и укладываются следующие доски. И так далее.

По окончании настилки стыки досок пристрагиваются для того, чтобы они находились в одной плоскости и были ровными.

Важно: для устранения несущественных перепадов на стыках под лаги подкладывается картон, рубероид, толь (категорически не щепки).

Оставшиеся щели между полом и стенами нужно закрыть плинтусами либо галтелями – специфическими профилированными рейками сложной или простой формы. Очень хорошо прилегают к стенам плинтусы со скосами и пазами, но в этом случае нарушается вентиляция дощатого покрытия, поэтому устраиваются в полу специальные вентиляционные решетки.

Важно: наиболее удобные и практичные плинтуса с нащельниками из древесины хвойной породы.

Для наилучшей функциональности свободное пространство между уложенными лагами следует заполнить утеплителем, а также заодно проложить под полом разнообразные коммуникации. Также нужно акцентировать внимание на пожаробезопасности конструкции. Что касается направления укладки досок, то это зависит от задумки дизайнера, условий работы, главное не забывать правило — доски в обязательном порядке должны располагаться перпендикулярно к лагам.

Важно: в последнее время вместо гвоздей все чаще строители применяют саморезы.

Пол по балкам перекрытия

Такой пол предусматривает использование в роли несущих элементов балки, которые служат основой перекрытия. Достоинством такого напольного покрытия является надежная изоляция конструктивных элементов от грунта. Плюс ко всему такая конструкция повышает прочность общего каркаса дома. Но есть и весомый недостаток, который заключается в жестком закреплении балок с венцами дома. Эта жесткая конструкция характеризуется высокой шумностью, потому что все колебания, звуки передаются от пола через балки на стены здания. Поэтому нежелательно устраивать дощатый пол непосредственно по балкам перекрытия, используя их как лаги.

Дощатый пол по балкам перекрытия

Повышение уровня шума частично помогает избежать применение изолирующих прокладок из резины, пропитанного антисептиком войлока и других вибропогашающих материалов. Основной метод борьбы с «шумным полом» — установка поперек балок дополнительных лаг, под которые укладываются специфические шумопоглощающие прокладки.

Шлифовка деревянного настила

Для выравнивания деревянного настила применяются ручные и напольные шлифмашины. Сначала нужно удалить с поверхности все, что не прибито и тщательно подмести пол.

Важно: необходимо проверить нет ли на полу шляпок гвоздей, металлических скоб, чтобы не повредить абразивную ленту.

Затем следует пройтись по всему полу и проверить нет ли дефектов, требующих ремонта до шлифовки.

Это работа шумная и очень пыльная, поэтому нужно воспользоваться защитной маской и защитой для глаз, ушей.

Инструменты для укладки дощатого пола

Машину необходимо двигать вдоль половиц, чтобы избежать отколов щепок. Во время шлифования не следует сильно нажимать на машину, потому что сошлифуется значительный слой дерева. Процесс начинается с применения наиболее крупной шкурки, а заканчивается более мелкой.

Окрашивание пола

Сначала пол необходимо хорошо пропылесосить, а затем можно приступать к окрашиванию. Оно придает полу дополнительное тепло, а также подготавливает к дальнейшей отделке. Для окрашивания можно применить кисть (наносить вододисперсную краску вдоль досок) или распылитель. После высыхания пол становится светлее, но насыщенный красивый оттенок он получит после нанесения прозрачного лака. Устойчивые нитролаки небезопасны для здоровья, да и неудобны в применении, поэтому они вытесняются однокомпонентными акрилатексными, полиуретановыми составами, которые разводятся водой. Они легки в нанесении, практически не имеют запаха, быстро сохнут.

Окрашивание пола

В основном наносится два слоя лака, первый – не очень толстый (не нужно пытаться заполнить им щели), второй – через 2 часа.

Важно: если будет необходим еще и третий, то перед нанесением лака следует отшлифовать поверхность шкуркой средней зернистости.

С одним из интересных вариантов окрашивания деревянного пола ознакомит видео-ролик:

Несомненно, укладка дощатых полов – процесс, требующий определенных плотницких навыков и наличия специального инструмента (станок для резки, забиватель гвоздей). Но при соблюдении всех норм можно качественно настелить пол, который не будет скрипеть и будет служить долго.