Рододендрон: подготовка к зиме. Рододендроны: необыкновенное чудо в обычном саду

Рододендрон — считается одним из самых популярных растений в мире. Неприхотливый в уходе рододендрон имеет эффектный внешний вид и отлично вписывается на дачный участок. Подготовка рододендрона на зиму должна начинаться заранее. Приобретая саженцы рододендрона, необходимо учитывать подходит сорт под ваш климат или нет.

В природе рододендроны могут быть морозостойкие или очень “ранимые” к холоду. Если разновидность растения неустойчива к минусовым температурам, то такой сорт нужно укрыть на зимний период. Считается, что красноцветковые виды, самые не устойчивые к заморозкам.

Укрывают рододендрон в следующих случаях:

северный климат
сорт не устойчив к заморозкам
слабое дерево, которое часто подвергается болезням

Как подготовить рододендрон к зиме?

Правильная подготовка рододендрона на зиму, обычно производится в ноябре с наступлением первых морозов. При температуре -10 и ниже, укрывать растение следует раньше. Главное не переборщить, и не укрыть деревце слишком рано, когда фаза покоя еще не началась, тогда можно не получить обильного цветения весной.

Перед тем, как накрыть растение проводят мульчирование корней. Наилучшим средством подойдет торф. Укрытие рододендрона на зиму должно быть легким, но таким, чтобы могло выдержать порывы ветра и сильные заморозки.

Конструкция для укрытия

Для начала необходимо соорудить каркас из проволоки или деревянных палочек, чтобы укрыть деревце сверху. По размеру конструкция должна быть больше самого растения, чтобы не задевать его ветки.

Сооруженный каркас следует воткнуть в землю, так чтобы рододендрон находился посередине. Ветки нужно собрать в верхушку и связать. После этого по периметру, нужно еще раз обмотать толстым кабелем или проволокой, чтобы конструкция стала еще надежней.

Затем растение накрывают сначала тряпкой, а потом пленкой. Поверх материала нужно еще раз обмотать каркас проволокой или веревкой. Накрывать только пленкой не рекомендуется, потому что деревце будет все время в парнике. Главное сделать так, чтобы конструкция получилась не тяжелая. Нижнюю часть дерева следует оставлять открытой, чтобы оставался доступ снега и воздуха. Когда есть возможность, подгребать снег нужно побольше. Снег задерживает тепло около корней и пополняет запасы воды.

Зимовка на южном климате

Если рододендрон будет зимовать на южном климате, где зимы не суровые и сорт деревца устойчив к прохладе, то можно соорудить только ширму от ветра и яркого солнца. Ширму можно сделать из фанеры или плотной ткани. Растение следует закрыть только с той стороны, где рододендрон подвержен наибольшей опасности. Если температурные скачки довольно высокие от минуса к плюсу, то можно закрыть дерево со всех сторон, оставив щель для прохода воздуха. Когда морозы стабилизируются, щель нужно запечатать. Это можно сделать при помощи камней, кирпичей или засыпать грунтом. Более подробно можно посмотреть на фото или видео.

Если растение выращивают в кадке, то это упрощает укрытие рододендрона на зимний сезон. С наступлением первых холодов дерево можно переставить в более закрытое место.

Зимой, низкорослый рододендрон рекомендуется просто укрывать сухими листьями. Оптимальнее всего использовать дубовые листья. Зимой кустики можно наклонить к земле, чтобы ветви были под слоем снега. Рододендрон после зимы сохранится и порадует прекрасным цветением.

Обратите внимание, чтобы во время оттепели, не было застоя воды около растения. Если вода будет постоянно поступать к корням, то рододендрон может загнить. Можно сделать небольшой дренаж в виде канавы, через которую лишняя влага будет уходить.

Перед началом зимовки, следует подкормить дерево калийным удобрением. Такая мера поможет активировать рост поздних почек. Рододендрон отлично переносит коллоидную серу, которая способна не только подкислять почву, но и дезинфицировать ее.

Смысл всех способов укрытия, заключается в том, чтобы уберечь цветочные почки и листья, которые сосредоточены в верхней части растения. Сохранять почки нужно для успешного, весеннего цветения. После зимовки, как начинает таять снег и дерево не сможет получить ожог листьев, укрытие можно снять. Если с наступлением весны, листья вечнозеленых сортов остались коричневыми и скрученными, то следует проводить регулярное опрыскивание из пульверизатора. Опрыскивание проводят только отстоянной водой. Со временем растение восстановится. Поливать на этом этапе не стоит, так как после зимовки в почве еще много воды.

Как правильно ухаживать за рододендроном в саду весной, летом и осенью? =====Рассматриваем уход за рододендроном в открытом грунте весной, летом, осенью и зимой. Посадка закладывает фундамент по дальнейшему уходу за растением в открытом грунте. Если оно посажено в подходящем месте в правильную почвенную смесь, то дальнейший уход гораздо проще. Как правильно это сделать мы описывали в специальном материале – смотрите внизу страницы. Весной цветок пробуждается после зимы и нужно помочь ему восстановиться, спасти от высыхания и запревания. Уход за рододендроном весной и летом заключается в регулярном поливе и опрыскивании, подкормке, обрезке и профилактике болезней. Спасаем почки от высыхания После активного таяния снега (середина марта – начало апреля) грунт может медленно оттаивать, а солнце припекать. Усиливается испарение влаги почками и листьями, а корни скованы и не пробудились. Поэтому, освободите куст от замерзшей прошлогодней мульчи (можно разрыхлить и убрать половину слоя), чтобы земля возле корней быстрее оттаяла. Это позволит корням начать работать и спасти почки от высыхания. Особенно важно быстрее убрать мульчу, если зима была холодная или малоснежная. Полейте «розовое дерево» горячей водой (даже кипяток) и опрыскайте теплой водой. Если рододендрон зимовал без укрытия, то сделайте защитный щит от солнца с южной и западной стороны. Вбейте колья, и натяните ткань. Более подробно читайте в статье «Подготовка к зиме» - ссылка внизу страницы. После полного оттаивания почвы вглубь на 20-30 см (начало – середина апреля) в пасмурный день или вечером снимите защитный чехол (укрывной материал) или зимнее укрытие. Если на побегах все же обнаружили признаки ожогов, почки высохли и не начинают расти, то каждый день опрыскивайте их теплой водой, а каждые 3-4 дня со стимулятором роста («Циркон», «Эпин» и т.п.).

Обрезка рододендрона Подстригают растение только в случае необходимости (раз в 2-5 лет): если нужно обновить старый экземпляр, укоротить слишком высокий куст или удалить подмерзшие стебли. Классическая формирующая обрезка не нужна из-за того, что естественная форма растения правильная и привлекательная в 99% случаев. Правила Подрезку проводите до набухания почек (середина марта – начало апреля). Срез нужно делать прямо над спящей точкой роста – маленькая розоватая припухлость-утолщение. Непременно научитесь их определять. Каждый срез обрабатывайте садовым варом. Подрезанным экземплярам в период активной вегетации обеспечьте регулярный полив и подкормку. Видовые особенности Мелкие листопадные виды нужно омолаживать через 5-7 лет, а крупные (Канадский и другие) каждые 14-18 лет. Мелколистные вечнозеленые виды до 4-5-ти лет нужно обрезать для стимулирования ветвления. При желании можно создать даже форму шара. Поскольку мощное цветение наблюдается даже у 20-25-ти летних ветвей, то их редко обрезают. Вечнозеленые виды с крупными листьями обрезают каждую весну по 1-3 побега от их общего количества, чтобы лучше развивались боковые ветви. Иначе через несколько лет эти побеги станут некрасивыми и длинными сучьями с листьями лишь на верхушке. Сами листья станут мелкими, а цветение слабым. Как обрезать большой куст? Подрезайте побеги в местах толщиной 2-4 см возле спящих почек. Через 20-25 дней спящие почки проснутся и пойдут в рост, а на следующий год декоративность куста будет восстановлена. Как омолодить куст? Для омоложения очень старых или серьезно пострадавших от морозов, ветров кустов, обрежьте ветви на уровне 30-40 см от почвы возле спящих почек: сначала одну половину, а через год другую, чтобы облегчить реабилитацию

Совет Если хотите густой и раскидистый листопадный рододендрон, то прищипывайте первые 3-4 года после посадки сезонные побеги в июне, а в сентябре обрезайте все слабые стебли внутри кроны. Как поливать рододендрон? Для растения нежелателен дефицит или переизбыток воды. Длительная нехватка воды препятствует сезонному приросту побегов, ухудшает цветение и снижает декоративность (листья засыхают, желтеют, а старые листья массово опадают). О недостатке влаги сигнализируют листья. Из-за потери тургора они поникают, вянут и приобретают матовый оттенок. Отсутствие полива усугубляет ситуацию: листья желтеют, коричневеют (края и центральная жилка), засыхают и отмирают. «Розовому дереву» вреден застой воды, и оно чувствительно к чрезмерному количеству влаги в грунте. Это нарушает развитие цветка, так как к корням поступает мало кислорода. При этом листья тоже желтеют, увядают и опадают. На частоту полива влияет место посадки, состав почвенной смеси и климатические условия. Рододендрон, посаженный в благоприятном месте и в правильную почвенную смесь, нуждается в более редком поливе. В идеале частоту поливов определять самостоятельно по состоянию листьев и количеству осадков. Как только они стали матовыми (исчез блеск) и немного поникли, то нуждаются во влаге. Поэтому, следите за данными признаками и накапливайте свой личный опыт. Самые важные периоды для полива: активный рост и развитие (апрель – середина июля) и подготовка к зиме (середина сентября – ноябрь). Апрель - июль В период интенсивной вегетации, в период цветения и после него наблюдается повышенная потребность во влаге, нельзя допускать пересыхание корневого кома. Поэтому, каждые 4-7 дней поливайте 10-14 литрами воды в приствольный круг под взрослый куст. Если весна и лето жаркие, а дождей мало, то поливать нужно чаще и дополнить опрыскиванием. Каждые 2-3 дня ранним утром или поздним вечером опрыскивайте листья водой. Август и сентябрь При этом в августе и сентябре уже нужно поливать реже – раз 8-12 дней 10-14 литров воды, иначе возможен вторичный рост стеблей. Рыхление почвы Некоторые специалисты не рекомендуют рыхлить почву возле куста из-за поверхностной корневой системы, которую легко зацепить и нарушить. Появившиеся сорняки нужно выдергивать без подкопа по той же причине. Другие же считают, что желательно 3-4 раза прополоть за лето, но очень осторожно: рыхлить 1-2 раза на одном месте на 3-4 см в глубину. Советы Вода для полива и опрыскивания «розового дерева» должна быть мягкая и подкисленная (pH 4.0-5.0) – чайная ложка лимонной или щавелевой кислоты на 10 литров воды Подкормка и удобрения Правильная подкормка обеспечивает хороший рост и развитие, мощное и красивое цветение, а также повышает стойкость рододендрона к неблагоприятным внешним факторам (вредители, мороз, болезни, ветер). Самые важные периоды: март – апрель и сразу после цветения. Желательно применять жидкую подкормку. При этом питательный раствор необходим низкой концентрации, поскольку рододендрон медленно растет, и корни залегают близко к поверхности. Признаки потребности в подкормке Светлые, бледные без блеска листья. Желтовато-зеленые побеги. Маленький сезонный прирост. Слабое или отсутствие цветения. Старые листья в августе массово опадают. Перемена окраски листьев – это первый симптом нехватки питательных веществ. Какое применять удобрение для рододендронов? Хорошим вариантом будет применение специального удобрения, оно имеет сбалансированный состав минеральных элементов и быструю растворимость. Также можно применять комплексные минеральные удобрения, например «Кемира-универсал» и органические. Органические удобрения По мнению, специалистов, органические подкормки более предпочтительны, поскольку они лучше усваиваются, чем минеральные и улучшают грунт (рыхлость, влаго- и воздухопроницаемость). Из них лучше применять: кровяную муку, полу перепревший коровий навоз и роговую муку. Нельзя использовать: птичий помет, свиной и лошадиный навоз. Полу перепревший навоз залейте водой 1:15-20 и настаивайте 3-4 суток. Перед подкормкой полейте куст (корневой ком должен полностью промокнуть). Использовать можно только с апреля до конца июня. Весной или осенью полу перепревший навоз можно рассыпать возле куста 4-5-ти см слоем по поверхности земли, чтобы с поступающей влагой от дождя или таяния снега нужные элементы подпитывали его. Минеральные удобрения Поскольку «розовое дерево» предпочитает кислые почвы, то необходимо использовать кислые удобрения. В основном это: азотнокислый калий, суперфосфат, фосфорнокислый калий и сернокислые – аммоний, калий, кальций и магний. Под запретом – содержащие хлор удобрения. Питательный раствор для подкормки должен быть 0,1-0,2% т.е. 1 гр вещества на литр воды, а калийные удобрения – 0,05-0,1%. График подкормок После зимы рододендрон нужно подкормить, а если уровень кислотности повысился («КАК ПРОВЕРИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ?»), то нужно немного подкислить грунт. Для подкисления добавьте столовую ложку уксуса, щавелевой или лимонной кислоты. Особенно если куст растет на суглинистой или супесчаной почве. После таяния снега (конец марта – начало апреля) полейте растение настоем коровяка или растворите 20 гр сернокислого аммония, 6 сернокислого калия и 8 гр суперфосфата в 10 литрах воды. После этого сразу замульчируйте приствольный круг 6-8 см слоем хвойных опилок или торфа. Такая мульча снизит кислотность, дольше сохранит влагу и помешает активному росту сорняков. Основание куста засыпать нельзя, его лучше присыпать крупным песком для предотвращения гнилей и застоя воды. Через 20-25 дней или за 10-14 дней до цветения (начало бутонизации). Тот же состав. Во время цветения или сразу после него. Чтобы куст мощнее цвел или восстановил силы: 8 гр суперфосфата и 6 гр сернокислого калия на 10 литров воды. Для поддержания нужной кислотности почвы после первой и второй подкормки желательно полить таким раствором: 8 гр фосфорнокислого калия и азотнокислого калия на 10 литров воды. Если поливали настоем коровяка, то необходимости нет. 2-й вариант Перед цветением. Внесите под куст 20-30 гр специального удобрения или «Кемира универсал» (2-3 гр на литр). В любой из вариантов добавьте азот для роста: 5-10 гр карбамида (мочевина) или аммиачной селитры. Сразу после цветения. Аналогичная подкормка. В конце июля – начале августа. 30 гр суперфосфата, 15 гр сернокислого калия + 10 гр комплексного минерального удобрения на 10 литров воды. Подкормка ускоряет одревеснение побегов и предотвращает их рост в конце лета – начале осени. 3-й вариант После таяния снега (конец марта – начало апреля). Рассыпьте по поверхности земли на 1 м2 или экземпляр выше 100 см: 40 гр сернокислого аммония и по 20 гр сернокислого калия и суперфосфата или по 50 гр сернокислого аммония и магния. После цветения (конец мая – начало июня). 20 гр сернокислого аммония и по 10 гр сернокислого калия и суперфосфата. Такой вариант значительно легче жидких подкормок и подойдет тем, у кого посажено большое количество растений. Советы Нельзя применять удобрения, понижающие кислотность почвы, например древесная зола. Не используйте гранулированные удобрения пролонгированного действия, поскольку могут привести к вторичному росту стеблей в августе, которые вымерзнут зимой. Они рассчитаны на европейский климат с шестью теплыми месяцами в году. Если все же начался вторичный рост, то опрыскайте куст сернокислым калием – 10 гр на литр воды. Редакция журнала «Праздник цветов» рекомендует применять больше органических удобрений, чем минеральных. Профилактика болезней В конце апреля – начале мая пролейте или опрыскайте «розовое дерево» медьсодержащими фунгицидами (хлорокись меди «ХОМ», медный купорос). Через 3-4 недели обработку рекомендуется повторить. Профилактические обработки особенно важны для видов: Канадский, Ледебура и вечнозеленые виды. Цветение рододендрона Неповторимого и мощного цветения куста каждый год ждут все садоводы. Несмотря на свой привлекательный внешний вид весь сезон, именно роскошные соцветия создают максимальную декоративность и завораживают миллионы глаз. Когда цветет рододендрон или время цветения? Сроки цветения зависят от климатических условий конкретной местности и года, сорта и состояния растения. Обычно период цветения длится с апреля по июнь. Раннецветущие виды (даурский, канадский, Ледебура) зацветают в середине – конце апреля в начале – середине мая перестают цвести. Затем вечнозеленые крупнолистные виды начинают цвести в начале – середине мая, а вскоре к ним присоединяются листопадные виды и сорта на их основе. Как долго или сколько цветет рододендрон? Период цветения для разных видов и сортов составляет разное количество дней, в среднем 16-20 (30-45). Продолжительность цветения зависит от множества факторов: количество света, температура, видовые особенности, количество питательных веществ и т.д. Уход после цветения Чтобы «розовое дерево» обильно цвело каждый год, выламывайте соцветия сразу после того как они отцвели (семян не будет!). Соцветие у основания обламывается без усилий руками, но нужно быть аккуратным, чтобы не повредить молодые побеги. Эта процедура поможет кусту направить все силы на заложение боковых почек и обильного цветения в следующем сезоне. Также он станет более пышным, ведь у основания соцветия появится не один, а 2-3 молодых побега. Затем обильно полейте растение и подкормите калийно-фосфорным удобрением. Особенно важно выламывать соцветия у крупнолистных видов.

Растения прекрасно себя чувствуют и цветут в наших садах. Однако мнение о том, что листопадные рододендроны не нуждаются в укрытии – миф. Укрывать нужно все группы этих декоративных растений.

Листопадные, вечнозеленые и полувечнозеленые рододендроны уже с осени закладывают цветочные почки будущего года. В течение всего осеннего сезона цветочные почки набухают и продолжают вегетацию, чтобы весной поразить роскошью цветения. Главная задача садовода – приложить максимум усилий, чтобы из зимы растения вышли в том же виде, в котором были осенью.

Фото: цветочные почки рододендронов

Подготовка рододендронов к зиме

При подготовке к зиме рододендроны нуждаются в подкормках и поливе. Вносить удобрения можно только фосфорно-калийные, избегая азотсодержащих подкормок. Удобряют рододендроны заранее, чтобы растения успели усвоить питательные элементы, пока земля не промерзла. Всю осень (приблизительно до середины ноября) рододендроны нуждаются в регулярных поливах теплой водой, особенно при отсутствии осадков.

Подкормки рододендронов при подготовке к зиме

Прежде всего, для хорошей зимовки рододендронов, им нужно обеспечить правильное питание. Дважды за осень подкармливаю кустарнички раствором двойного суперфосфата: в середине сентября и в середине октября. Предварительно проливаю растения водой, чтобы не обжечь корни. Для листопадных рододендронов на этом подготовка к зиме заканчивается.

Полив рододендронов при подготовке к зиме

Вечнозеленые и полувечнозеленые кустарники нуждаются в регулярном поливе – чем больше влаги получат растения, тем лучше перезимуют.

Вечнозеленые рододендроны зимуют с листьями, которые во время сильного мороза сворачиваются в узкую трубочку. Чтобы противостоять иссушающим морозам, листья должны как следует напитаться влагой. К тому же корневая система у рододендронов поверхностная, поэтому поливать в осенний период нужно как можно чаще.

При отсутствии дождей осенью поливаю вечнозеленые рододендроны через каждые 4 дня, расходуя по пол-лейки на взрослый куст. Такой полив продолжаю до наступления устойчивой минусовой температуры днем, в Подмосковье это обычно середина ноября. Во время октябрьских и ноябрьских поливов воду чуть подогреваю, но не сильно, чтобы не вызвать вегетацию.

Мульчирование рододендронов при подготовке к зиме

У рододендронов подвержены вымерзанию цветочные почки и корни. Чтобы сохранить корневую систему, ее нужно замульчировать сфагнумом или сосновым опадом слоем не меньше 20 см.

Фото: мульчирование хвойным опадом

Укрытие рододендронов на зиму

Укрытие рододендронов на зиму в Подмосковье начинается в ноябре при стабильных минусовых температурах. При этом способы укрытия листопадных, вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов отличаются.

Сроки укрытия рододендронов на зиму

К укрытию в Подмосковье приступаю, когда днем и ночью будет стабильная температура 3-5 °C ниже нуля, чтобы растения как следует закалились.

Укрытие листопадных рододендронов на зиму

Листопадные рододендроны укрываю так. Вокруг куста втыкаю штыри или брусочки, связываю их верхушки, чтобы получился шалаш. На такой шалаш удобно надевать готовое укрытие в виде конуса из нетканого материала.

Если куст раскидистый, желательно его предварительно слегка стянуть широкой веревкой, чтобы почки не касались укрытия, иначе замерзнут.

В идеале, куст обматывают укрывным материалом, а затем сверху на шалаш из стержней надевают готовое треугольное укрытие в виде конуса. Получается двойное укрытие, между слоями которого будет воздушная прослойка, она та и сыграет главную роль по защите растений от сильных морозов. Готовое укрытие нужно обвязать веревкой, чтобы не сдуло во время метелей.

Фото: укрытие рододендрона треугольниками

Укрытие вечнозеленых и полувечнозеленых рододендронов

Эти садовые неженки нуждаются в более основательном укрытии, чем их листопадные собратья, ведь нужно сохранить не только бутоны, но и листья.

Для их укрытия я не использую еловый лапник, как иногда рекомендуют делать. Лапник достаточно сильно раздирает листья и в качестве сохранения тепла он совершенно бесполезен. К весне хвоинки опадут, и вечнозеленые рододендроны не только подмерзнут, но и обгорят на весеннем солнце.

Фото: рододендрон в деревянном коробе

Для своих питомцев делаю деревянные короба: четыре брусочка обшиваю б/у досками с четырех сторон, без дна и верха. Такие короба должны быть выполнены точно по размеру растений. Изнутри для рододендронов с меньшей зимостойкостью утепляю короб при помощи картона, который прикрепляю строительным степлером.

Фото: укрытые на зиму рододендроны

Короба опускаю на замульчированные мхом растения в начале ноября. Когда температура опуститься до –3 °C днем, закрываю короба любой крышей: фрагментом рубероида, фанеры или оргалита. Сверху укрытие обматываю нетканым материалом, обвязываю веревкой. Важно как следует прижать укрытия со всех сторон, чтобы укрывной материал не сдуло. Иногда при этом в ход идет даже ненужная садовая мебель.

Фото: единое укрытие рододендронов

Если рододендроны сидят вместе и примерно одинакового роста, можно сделать единую для всех коробов крышу и укрыть единым укрывным материалом. Сверху такое укрытие накрываю пленкой. В Подмосковье в декабре возможны частые оттепели и дожди – вот от них пленка и спасет. Правда, снять ее нужно в самом начале марта, чтобы растения не сопрели.

Светлана Самойлова, цветовод-любитель, коллекционер редких растений

Дополнительно об укрытии и подготовке цветов и декоративных растений к зиме читайте в статьях:

Рассказываем, как подготовить рододендрон к зиме с проверенными рекомендациями специалистов. Описываем комплекс необходимых мер и разбираемся, нужно ли укрывать на зиму и как это лучше сделать.

Учитываем региональные особенности (Подмосковье, Ленинградская область, Средняя полоса, Сибирь и Урал).

Подготовка рододендрона к зиме: что делать?

Подготовка растения к зиме начинается задолго до первых морозов с правильного ухода после цветения летом и осенью.

Правильный полив и подкормка закладывают основу успешной зимовки, а она в свою очередь обеспечивает мощное цветение в новом году. Как это лучше делать читайте в статье об уходе за растением – внизу страницы.

К концу сентября у растения обычно уже закладываются ростовые (мелкие, более острые) и цветочные (крупные, округлые) почки. С этого момента главное их сохранить зимой до весны, чтобы они не промерзли, сломались, засохли и не обожглись.

Обязательная подготовка к зиме

Мульчирование обязательное для всех видов и сортов.
Вечнозеленые виды хуже зимуют в северных районах, чем листопадные. Поэтому, листопадные виды достаточно присыпать 12-15 см (куст выше 80 см) или 20-25 см (куст выше 150 см) слоем торфа, сосновой хвои, вересковой земли или листвы (береза, дуб или липа).
Главное не окучивайте и не засыпайте сверху основание куста. Его желательно обложить крупным песком, чтобы весной не подопрела кора.

При этом опавшие листья, кору или мелкие ветви рододендрона убирать не надо – они служат естественной защитой от морозов, а впоследствии станут верхним слоем грунта.

Зимнее укрытие для рододендрона

Главное предназначение укрытия – защитить рододендрон от сильных ветров и тяжелого снега, они чаще наносят вред, чем низкая стабильная температура.

После прихода стабильных холодов (конец октября – середина ноября), ветви нужно аккуратно связать. Высокий куст лучше привяжите к опоре.
А гибкие виды (Шлиппенбаха, некоторые гибриды) лучше наклонить для зимовки под снегом (хотя бы часть куста) и представить, как он ляжет, чтобы не сломал стебли.
Возле куста вбейте высокую палку и наденьте на куст чехол из белой мешковины, агроволокна или светлой ткани (простынь, пододеяльник) или накройте лутрасилом (спанбонд).
Такое укрытие защитит растение от весеннего обжигающего солнца, ветви не запутаются и легко расправятся весной. А за счет палки снег будет скатываться вниз и ветви останутся целыми.
Вместо палки можно по углам вбить опоры и к ним приматывать укрывной материал (шалаш, каркас или домик), чтобы если зимой выпадет много снега (100-140 см в высоту), он не придавил ветви к земле.
Тогда весной кусту потребуется больше сил на восстановление формы стеблей, и ухудшится цветение. Внутрь можно положить лапник.

Советы

Укрытие чехлом из ткани или мешковины полезно делать для всех видов рододендронов, находящихся зимой под солнцем. Особенно важно для вечнозеленых экземпляров.
Для невысокого куста можно сделать стандартное каркасное воздушно-сухое укрытие, которым укрывают, например, или обложить по кругу лапником («шалаш») и сверху накрыть ящиком/коробкой.
Укрытие на зиму особенно важно делать цветоводам Средней полосы (Подмосковье, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород) так как зимой случаются оттепели (даже в конце декабря — начале января).
По отзывам цветоводов Северо-Запада (Ленинградская область) видовые рододендроны прекрасно зимуют без какого-либо укрытия и не ломаются, обжигаются и вымерзают. Все благодаря близости моря (высокая влажность воздуха).

Когда можно открывать рододендрон после зимы?

Снимать укрытие с рододендронов весной нужно постепенно, особенно с молодых кустов, чтобы им было легче адаптироваться к изменению погоды.

После таяния большей части снега (середина марта – начало апреля) «розовое дерево» необходимо проветрить, а затем оставить по бокам небольшие щели для вентиляции.
После оттаивания почвы на 20-30 см вглубь, вечером или в тихий пасмурный день можно открывать рододендрон полностью.
Подмосковье, Средняя полоса, Ленинградская область – 5-15-е апреля. Урал, Сибирь – 15-25-е апреля. Затем растение желательно затенить лапником (оставить, если был).
После снятия зимнего укрытия у вечнозеленого «розового дерева» листья, повисшие и скрученные, но с началом вегетации выравниваются и расправляются – значит с ним все в порядке и зимовка была успешной.

Подмерзшие листья вечнозеленого рододендрона после снятия зимнего укрытия (Сначала их просто обрезать, а через месяц смотреть начнут ли расти новые)

Если на зиму вы не укрываете цветок, то чтобы он не пострадал от весеннего солнца, не засохли почки, и не нарушилось цветение его нужно защитить. Для этого в конце февраля – начале марта с южной и западной стороны притените куст.

Можно сделать специальный щит или натянуть ткань, укрывной материал на кольях. Высота защитного укрытия нужно сделать в 1,5 раза выше куста. В случае наличия сильных ветров, лучше защитить и от них, сделав небольшой шалаш.

В условиях Подмосковья, Ленинградской области, Средней полосы, Урала и Сибири меньше обгорают весной такие виды: альпийские (карликовые), Вазея, Канадский, Ледебура, Розовый и Клейкий. А крупнолистные вечнозеленые виды, Желтый, Шлиппенбаха и Японский хуже переносят яркое весеннее солнце.

У рододендрона скручиваются листья, что делать?

Если у «розового дерева» скрутились листья в трубочку и поникли после опускания температуры, ниже 0°C нет причин для волнения. За счет скручивания листьев снижается их транспирация и предотвращается обезвоживание цветка.

Рододендрон (Rhododendron) – род полулистопадных, листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Вересковые. Рододендрон насчитывает более 600 видов, представленных вечнозелеными, листопадными и полулистопадными кустарниками, отличающимися не только формами и размерами, но и цветом, размером и формой цветков. В природе рододендроны распространены в Южном Китае, Японии, Гималаях, Северной Америке и Юго-Восточной Азии.

Слово «рододендрон» состоит из двух частей: «rhodon» – «роза», и «dendron» – дерево, что в итоге значает «розовое дерево», или «дерево с розами».

Картинки европейских парков пестрят цветущими с весны до осени кустарниками – это красавцы рододендроны дарят неповторимую палитру красок и ароматов. Иметь такое чудо на садовом участке - мечта многих цветоводов-любителей. Но воплотить ее не так уж просто. Чтобы порадоваться результату, придется задействовать все резервы настойчивости и терпения, целую армию знаний. Куст, который довольно просто растет как подлесок в условиях Западной Европы, в гостях может просто погибнуть, если его не лелеять и не потакать капризам.

Правильно выберите вид - это полпути к успеху. Именно от осознанности выбора подвида растения зависит будущее вашего эксперимента. Нельзя поместить растения теплолюбивого сорта в холодный климат. Тропические рододендроны, например, нуждаются в повышенной влажности воздуха и высших градусах. Сегодня магазины активно предлагают новейшие вечнозеленые сорта, но людям, не имеющим опыта общения с такими экзотами лучше воздержаться от покупки.

Ваше внимание должны привлечь морозоустойчивые экземпляры. Они быстрее смогут акклиматизироваться и привыкнуть к холодным зимам. Такая «мелочь» в дальнейшем убережет цветок от гибели, а хозяина от разочарований.

Важно знать, где родился и подрастал куст рододендрона, откуда его продают. Идеально, когда посадочный материал возьмете у знакомых и собственными глазами увидите материнский куст. Так появиться четкое представление, что может получиться в конечном итоге. Питомник в близлежащем регионе, тоже подойдет. Растение уже будет привыкшим к условиям местности, и период адаптации пройдет быстрее.

В вопросах приобретения дорогостоящих цветов, обходите стороной стихийные рынки. Рисковать, поставив на весы цену и качество, не надо.

Оптимальный вариант - двухлетний-четырехлетний куст семенной или черенковой посадки. Определить это можно по высоте. Из семян веточки вырастут не больше 15 см. из черенка - около 25 см. Решив купить маленького «аристократа», осмотрите корешки и листочки. Нигде не должно быть видно признаков заболеваний (наросших шишек, пятен, трещин, грибков).

Посадка рододендрона

Успешность посадки и дальнейшего роста зависит от того, насколько соблюдены требования агротехники данного вида.

Теневыносливость или светолюбивость? Любит слабосоленую или кислую почву? Нужен дренаж, а может быть обильная влага? Что станет хорошим соседом? Много вопросов? Еще больше их появится, когда рододендрон, не реагируя на ласки, будет сидеть на месте, не подрастет. Это верный сигнал, что ему не нравится окружающая среда и пересадки не миновать. Катевбинскому виду необходима кислая почва, без застоявшейся воды. Другие сородичи ждут ежечасного дождевания, обрызгивания ветвей, водного питания. Если вы все сделаете, как полагается, то через несколько лет порадуетесь красочному букету.

При необходимости пересадить можно и более зрелый куст. Не разросшиеся корни, находящиеся в поверхностном шаре грунта, легко поддаются выкапыванию.

Начиная ландшафтное проектирование участка, помните, какие деревья могут составить хорошую компанию заграничному гостю. Дуб, ива, рябина, береза не очень дружелюбно будут делить полезные вещества, а вот сосна, лиственница пригодные друзья, вырабатывающие для рододендрона живительную микрофлору.

В лесных массивах дикие рододендроны растут на солнечных полянах, но на домашних приусадебных территориях листопадовые сорта могут мириться с легкой тенью от высокого дерева. В средней полосе умеренного климата при отсутствии рисков ветрового обмораживания защитой может служить стена дома. В противных случаях надобно прятать в укромные уголки. Не найден подходящий оазис? Создайте штучно.

Так же можно поступить и с почвой, прокопав землю на необходимую, реально достижимую взрослыми корнями глубину и заменив ее улучшенной смесью, можно обезопасить посадку в будущем. Кстати, диаметр круга, питательной почвы должен соответствовать диаметру предполагаемой кроны. Чтобы дождевая вода не вымывала микроэлементов, окружите лунку защитными не вредными материалами. Хлопот много, но гарантии сохранности высокие. Глинистые и суглинистые грунты лучше разбавлять песком. Проконтролируйте кислотный баланс.

Посадите деревце на уровень корневой шейки и сверху присыпьте мульчей (опилками) для сохранения влаги.

Уход за рододендроном в открытом грунте

Полив

Летом рододендрон поливать нужно часто, следует избегать пересыхания верхнего слоя почвы. Для повива подойедт мягкая отстоянная вода (искусственно измененная или талая).

Подкормки и удобрения

Садоводы-профессионалы рекомендуют вносить подкормки 3 раза в год. Весной перед цветением, после опадания цветков и в конце августа. В покупные комплексные удобрения входят разные составляющие. В первых подкормках обязателен азот и фосфорные компоненты. Они отвечают за образование бутонов, их обильность и распускание. Наращивается лиственная масса.

Под конец вегетации увеличивают содержание калия, чтобы успела созреть и окрепнуть древесина, а молодая поросль не отрастала.

Подготовка к зиме

Обычные, видовые рододендроны зимой обходятся без укрытия. Однако, подготовка к холодному периоду и морозам все равно нужна. Дождливая сырая осень послужит вам помощницей, насытит листья и кору вечнозеленых представителей защитной влагой. Но если погода была сухой, то придется потрудиться самому, организовать обильное поливание. Успешная зимняя спячка зависит от особенностей климата в месте проживания и вида. Если обычно бывает много снега и частые оттепели - укрывать не обязательно. А когда столбик градусника часто резко падает до минимальной отметки - перестрахуйтесь, хотя бы незначительным укрытием лапником.

Ветры и мороз в дуэте с солнцем становятся настоящими врагами для посадок. Соорудите из веток сосны или других деревьев, что-то в виде каркаса как тубус и оберните веревкой для закрепления. Куртину можно спрятать под небольшим шалашиком. Снимают конструкцию после исчезновения угрозы последних весенних заморозков.

Размножение рододендрона

Каким бы капризным не оказался гибрид, размножение вполне возможно и даже очень успешное. Существует три способа размножить рододендрон: черенками, отводками и семенами.

Размножение черенками

Старый надежный испытанный временем способ, процесс проводится по аналогии с размножением . Из молодых здоровых веток острым ножом нарезаются побеги длиной 10-15 см. Удаляются нижние листья (оставляют облиственной только верхушку). Срезы сразу обрабатываются мощным стимулятором для образования корневых мочек. Пучки заготовок ставят в раствор «Гетероауксина» или другого средства, строго следуя инструкции по применению. Подготовленные черенки сажают в смесь почвы. Возьмите мелкозернистый песок, землю из хвойного леса, торф в равных пропорциях, слегка увлажните, перемешайте. При сжатии в ладони должен получаться ком, который легко рассыпается, если на него нажать. Набирают в горшочки и помещают черенок под прозрачный пленочный колпак, предварительно опрыскав из пульверизатора. Деток в тепличке периодически осматривают, поливают. Через 3 месяца проклюнутся маленькие листики.

Размножение отводками

Простой и доступный метод получить прекрасный клон от материнского куста рододендрона. Боковые побеги, расположенные внизу легко пригибаются к земле и укладываются в мелкие канавки, фиксируются приколками шпильками и присыпаются сверху. Постоянно мокрый грунт, тепло помогут образованию корней. Останется только отделить кустики от взрослых секатором, аккуратно пересадить.

Размножение семенами

Это способ размножения достаточно сложный и хлопотный, зато присутствие селекционного новшества доставляет удовольствие. За год вы можете получить сотни крепких сеянцев рододендрона с известной родословной. Декабрь - время для высевания.

На дно широкой плошки насыпаются дренажные частицы (крупный песок, битая крошка кирпича, керамзит), на этот слой засыпается подушка из кислой питательной взрыхленной почвы. Она проливается слабым раствором перманганата калия (марганцовки). Далее на ровную поверхность выкладываются, вылущенные из коробочек, семена (8-10 штук на метр). Присыпать их не надо, емкость накрывается куском стекла и ставится в теплое, освещенное место с регулярным проветриванием. Очень важно оборудовать дополнительное освещение, продлить световой период.

Росточки появятся через неделю или месяц в зависимости от видов. Лишь после дружных всходов парник убирается и насыпается тонкий верхний шар. Третий полноценный листик скажет о надобности пикировки. Ее проделывают несколько раз по мере роста и развития. Каждый раз, отбирая крепышей для продолжения рода.

Адаптация, переход на взрослую стезю происходит не спеша. Примерно 3-4 года рододендрончики придется лелеять, не зависимо от устойчивости к холодам. Выдержав испытания на прочность, подросшие окрепшие кустики смогут зимовать самостоятельно.

При полном запасе настойчивости, любви, трудолюбия хватит, у вас появится чудесный сад весь в красочных цветах, благоухающий непревзойденными ароматами.

Болезни и вредители

Основными вредителями рододендрона являются мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещи, клопы, долгоносики, рододендроновые мухи, улитки и слизни. Из болезней чаще всего поражают рододендроны грибковые заболевания – пятнистость листьев, рак, хлороз, ржавчина. Возникают они, как правило, в результате плохой аэрации корней.