Морение древесины в домашних условиях. Морение древесины: тонкости работы Как сделать мореное дерево

Все фото из статьи

Многие знают о таком виде материалов как мореный дуб, но кроме него встречаются и другие породы, их основной особенностью является то, то они имеют свойства, которые кардинально отличаются от обычных вариантов. Цена таких материалов очень высока, и они используются для производства элитной мебели и отделочных материалов.

В данном обзоре мы расскажем, что представляет собой этот вариант.

Преимущества мореной древесины

Теперь разберемся, почему эта группа материалов так высоко ценится, причин этой популярности несколько:

Важно! Кроме всего прочего, следует отметить и тот факт, что мореная древесина поднимается в цене с каждым годом, поэтому приобретение изделий из нее – отличное капиталовложение, ведь они не портятся со временем и сохраняют хорошие характеристики на протяжении длительного времени.

Что нужно знать о данном виде древесины

Для начала мы расскажем обо всех особенностях добычи и обработки материала, а потом рассмотрим, для каких целей он применяется. Сразу отметим, что все вышеперечисленные достоинства присущи только при условии того, что материал был добыт и обработан в соответствии с технологией.

Как добывается материал

Для начала следует разобраться в том, как материал приобретает все свои свойства, это может происходить двумя способами: либо растущие по берегам рек и болот деревья падают, либо отдельные элементы попадают на дно при сплаве бревен по рекам.

Там они обычно находятся от нескольких десятков до нескольких сотен лет, а некоторым добытым дубовым бревнам вообще более тысячи лет. Тут все понятно – чем старше материал, тем уникальнее свойства и тем выше его цена.

Что касается добычи этого ценного сырья, то вряд ли ее получится осуществлять своими руками, причиной тому довольно сложная технология:

• Стоит отметить, что на территории России самые большие в мире залежи подобной древесины, но до сих пор промышленная добыча не налажена и такими работами занимаются всего несколько предприятий . Это обусловлено трудоемкостью и затратностью процесса, для добычи ста кубометров качественного материала нужно поднять со дна и ;
• Производственный процесс с момента добычи и до продажи готового к использованию материала занимает как минимум несколько лет, что требует вложения значительных средств сначала, а окупаться затраты начнут в лучшем случае через три года. Поэтому даже крупные компании не могут позволить себе освоение данного вида работ;
• В первую очередь проводится разведка дна с целью определения расположения древесины на дне . С использованием современных средств эхолокации этот процесс значительно упростился, но все равно занимает время, так как обычно исследуется 300-400 километров русла;
• Далее в работу вступают водолазы, которые исследуют дно водоема и определяют точное местоположение и количество бревен, это позволяет составить ориентировочный план по добыче;

• Затем необходимо организовать подъем древесины со дна, при этом требуется очень производительное оборудование, так как иногда попадаются элементы просто огромного размера, на фото ниже яркий пример – поднять такой ствол простым краном нереально, а учитывая, что плотность материала велика и составляет 1500 кг на кубометр, можно представить его фактическую массу . Естественно техника подбирается в соответствии с данными разведки;

Даже в наше время, когда, казалось бы, можно купить что угодно, есть люди, которые любят работать с древесиной. Одни мастера изготавливают интересные поделки, другие реставрируют старую мебель. Это творчество приносит им радость и удовлетворение, поэтому многие отдают ему все свободное время.

В процессе создания деревянных поделок или мебели важное место занимает придание готовому изделию нужно цвета. Несведущий человек удивится: «Какая же это проблема? Иди в магазин, купи любую краску или морилку и работай на здоровье!».

О том, для чего нужны краски, знают все. А вот морилками пользуются немногие, поэтому большинство людей не знают, чем они отличаются от красочных составов.

Морилка – это состав, используемый для тонирования древесины и подчеркивания ее природной текстуры.

Эти вещества не образуют на поверхности деревянного изделия или конструкции пленку, они глубоко впитываются в материал, изменяя его природную окраску. При этом текстура древесины, являющаяся ее главным украшением, остается видна, а иногда даже проявляется еще лучше.

Действительно, выбор средств для придания древесине нужного оттенка и ее защиты от разрушающих влияний очень велик. На полках полно морилок самых разных тонов, изготовленных на разной основе.

Морилки бывают:

• водные;
• спиртовые;
• масляные;
• восковые;
• акриловые.

Но потому этих людей и называют рукодельниками, что они любят все делать собственными руками, в том числе и морилки для древесины. Ведь как-то же обходился народ в течение многих веков без промышленных химикатов. По сей день сохранилось множество рецептов, которые вполне актуальны и сегодня.

Для изготовления бейцев (морилок) используются как самые доступные вещества, имеющиеся практически в каждом доме, так и химические реактивы, которые нужно будет приобрести.

Начнем с самого простого – продуктов, которые наверняка имеются на каждой кухне.

Составы для тонирования древесины из кофе, чая и уксуса

Натуральные морилки хороши именно тем, что абсолютно безопасны для человеческого здоровья – что плохого может получиться из обычных пищевых продуктов?

Итак, для придания древесине коричневого оттенка, можно поступить так:

• Заварите чай, дайте ему настояться, затем отцедите чаинки. Получившимся составом можно пропитывать древесину, насыщая ее танинами (содержащимися в чае). В зависимости от количества пропиток и концентрации заварки можно получить множество оттенков коричневого.
• Размолотые кофейные зерна нужно заварить, настоять и процедить. Получившимся настоем обработать древесину. Цвет будет более темным, чем в предыдущем случае, и зависит он от крепости получившегося напитка.
• Можно добавить в молотый кофе немного соды – в пропорции 1:4 (1 часть соды на 4 части молотого кофе) и так же заварить.

Уксус пригодится для того чтобы придать древесине темный оттенок. Правда, понадобится не только уксус, но и мелкие гвозди или железная стружка (запаситесь, если у Вас есть знакомый токарь по металлу).

Морилку делают так:

• Гвозди или стружку необходимо обезжирить и залить уксусом.
• Емкость нужно поместить в темное место и оставить на срок до 7 дней – в зависимости от нужного цвета и концентрации морилки.
• Затем древесину пропитывают морилкой. Это процесс называется «эбенизация» – то есть придание материалу черного оттенка. Способ позволяет получить различные оттенки черного, но особенно он эффективен при использовании для морения пород вроде грецкого ореха (с высоким содержанием такого вещества как танин).

Применение уксусной морилки требует осторожности.

Имейте в виду, что:

• Она имеет резкий запах, поэтому работать нужно либо в хорошо проветриваемом помещении, либо на улице.
• Обработанные изделия не стоит покрывать полиуретановым лаком – он свернется. Лучше использовать нитролаки.

Составы из растительного сырья

Это тоже популярные средства, которые можно изготовить из доступного сырья. Причем в зависимости от него тонирующие свойства морилки могут быть разными.

Для тонирования древесины:

• Луковую шелуху нужно залить водой и прокипятить, приготовив густой отвар (таким еще красят яйца на Пасху). Этим отваром обрабатывают деревянные поделки и изделия для получения красноватого оттенка. Его используют и как самостоятельное средство, и в качестве добавки к заводским водным морилкам коричневого цвета.
• Красноватый оттенок можно получить, приготовив густой отвар коры лиственницы. Очень красивый цвет получается при обработке им березовой древесины.
• Коричневый оттенок также можно получать различными способами. К примеру, так: истолките в ступке просушенную в тени ореховую скорлупу. Порошок необходимо тщательно проварить на огне, профильтровать и добавить немного соды. Затем можно пропитывать деревянное изделие.

• Есть возможность придать уже обработанной ореховой морилке древесине и другие оттенки. Красноватый получается в том случае, когда уже просохшую деталь смачивают раствором бихромата калия (хромпика), который используют для приготовления красителей и дубления кож.
• Если деревянную деталь обработать разбавленной уксусной кислотой, то коричневая после ореховой морилки древесина обретет сероватый оттенок.
• Смесь, состоящую из дубовой и ивовой коры, ореховой скорлупы и сережек ольхи, взятых в равном количестве, нужно залить кипятком и прокипятить в течение длительного времени. Затем к ней добавляют 0,5 чайной ложки обычной соды и затем еще ненадолго ставят на огонь. После процеживания используют для пропитки древесины.
• Смесь из яблоневой коры, коры вербы и оболочек грецкого ореха готовят аналогично предыдущей. Она придает изделиям коричневый оттенок, очень близкий к натуральному.
• Состав, приготовленный из смеси коры вербы и ольхи окрашивает древесину в насыщенный черный цвет.
• Горячее хлопковое масло придает благородный темный оттенок рельефным поделкам. Оно тонирует древесину и придает ей дополнительную прочность.
• Желтый цвет можно получить, приготовив отвар из незрелых плодов крушины или корня барбариса. Это вариант годится только для древесины светлых пород.

• Добавление в перечисленные отвары квасцов позволяет усилить окраску, делает ее более выразительной.
• Оранжевый цвет получают путем приготовления отвара молодых побегов тополя (150 г) в 1 л воды с добавлением квасцов. Отвар кипятят в течение 60 минут. Затем смесь необходимо отфильтровать и оставить на неделю на свету для отстаивания. Поле этого морилка становится оранжевой.
• Зеленоватый цвет получается, если в предыдущую морилку добавить отвар коры дуба.

Химические реактивы для приготовления морилки

Перманганат калия

Самым известным средством является марганцовка.

Она позволяет тонировать древесину в различные цвета – от темно-коричневого до вишневого.

Для получения морилки нужно приготовить раствор из и 1 литра теплой воды и 50 г марганцовки. Обработку изделия нужно проводить сразу после разведения раствора. Его наносят на поверхность, оставляют на 5 минут, а затем протирают ее влажной тканью. При необходимости можно обработать изделие повторно.

Березовый шпон, обработанный 3,5% раствором марганцовки, приобретает золотисто-коричневый цвет.

После того как изделия высохнут, их нужно покрыть лаком – иначе морилка быстро выцветет.

Гашеную известь можно использовать безо всяких добавок:

• Дубовая древесина, смоченная гашеной известью, после высыхания станет светло-коричневой.
• Изделия из ореха после такой обработки станут зеленовато-коричневыми.

Нашатырный спирт

С его помощью древесину делают более темной. Для приготовления бейца 88% нашатырный спирт и разводят водой. Раствор имеет очень едкий запах. Придется защитить органы зрения, дыхания и кожу. Работы лучше производить на открытом воздухе, причем очень быстро – так как через час смесь теряет свои свойства. После того как деталь приобретет нужный цвет, ее поверхность промывают водой.

Если изделие небольшое, его можно поместить ее в эмалированную или стеклянную емкость, поставить туда открытый флакончик со спиртом и закупорить посуду как можно плотнее. Через несколько часов деталь обретет нужный оттенок.

Порошок медянки

Это пигмент искусственного происхождения. 50 г порошка растворяют в уксусе и затем кипятят в течение 10-15 минут. Это позволяет получить изделия зеленого цвета. Древесину помещают в горячий растворе и держат до получения тона нужной интенсивности.

Медный купорос

Его водный раствор придает дубу серо-голубой оттенок. Это же средство может сделать серой древесину платана или приглушить слишком яркий тон красного дерева. Для получения эффекта нужно дождаться высыхания древесины.

Хлористый калий

Погружение шпона светлой древесины в его раствор (10 г вещества на 1 л кипящей воды) позволяет получить желтый цвет.

Анилиновые красители

Их порошок отлично растворяется в воде, скипидаре и масле. Это позволяет изготовить морилки с различными оттенками коричневого цвета.

Перекись водорода (25%)

Используется для отбеливания древесины. Причем различные породы реагируют по-разному. К примеру, древесина грецкого ореха становится розоватой, а яблоня обретает цвет слоновой кости.

Мы уже видели, что смешивание растительных отваров с квасцами может влиять на цвет самодельной морилки.

Удивительным растительным средством является сок плодов волчьих ягод (народное название – бирючина), который при смешивании с различными реактивами дает разный цвет.

В частности:

• при добавлении к соку кислот получается морилка, окрашивающая деревянные изделия в черный цвет;
• смешивание с купоросом позволяет тонировать древесину в синий оттенок;
• добавление глауберовой соли дает алый цвет;
• смешивание с поташом – зеленый.

Таким образом, изготовление самодельных морилок является несложным процессом. А вот их использование требует серьезного подхода, поскольку получить необходимый оттенок древесины удается только опытным путем. Поэтому для начала опробуйте морилку на небольшом ненужном кусочке древесины, дайте ему просохнуть – иногда эффект проявляется не сразу. Если цвет получился неглубоким – обработайте дощечку еще раз, добиваясь нужного оттенка.

Дерево всегда было и будет востребовано, потому что это природный, живой материал и никакие новомодные пластики не могут соперничать с ним в создании атмосферы тепла, добра и уюта в помещении. Но как и любой живой материал, изделия из дерева требуют ухода и защиты. Для этой цели широко применяются специальные лаки и морилки.

Лаки и морилки защищают деревянные изделия от грязи и царапин, а также защищают древесину от проникновения влаги.

Обработка дерева этими средствами не только позволяет защитить его от избытка влаги, воздействия света, грязи, царапин и других неблагоприятных факторов, но и придает изысканность и благородство, фиксируя и подчеркивая естественную красоту рисунка обработанной древесины.

Удаление старого покрытия

Наносить лак всегда нужно на чистую поверхность. Если это новое изделие, тогда никаких проблем не возникает. Но часто бывают случаи, когда нужно лакировать уже окрашенное дерево, например оконные рамы, двери или деревянные полы, поверхность которых из-за длительной эксплуатации повреждена. А если целостность покрытия нарушена, то нарушена и его защита. Поэтому, прежде чем приступать к новой обработке, нужно полностью очистить поверхность от слоя старого лака.

Существуют три основных способа очистки деревянных поверхностей от старого покрытия: смывка специальными растворителями, тепловое или механическое воздействие. Определить, какой способ лучше применить, нужно в каждом случае индивидуально, исходя из типа изделия и использованных для его покрытия материалов.

Поверхность изделия смачивается растворителем, затем снимается шпателем.

При первом способе старый лак снимают с помощью специальных жидких растворов, которыми малярской кистью обильно смачивается вся поверхность изделия. Сразу же после обработки изделие нужно накрыть или обернуть полиэтиленовой пленкой для создания эффекта термоса. Через 24 часа пленку снимают и шпателем аккуратно снимают старое покрытие. Если покрытие снимается плохо, всю процедуру повторяют заново, и так до тех пор, пока полностью не очистят деревянную поверхность.

При работе с растворителями важно помнить, что в их состав входят ядовитые вещества. Поэтому наносить их нужно обязательно в очках, резиновых перчатках и респираторе. По окончании очистки дерево протирают теплой водой и дают ему подсохнуть минимум сутки. После этого поверхность вновь шлифуется и грунтуется. И только после этого можно наносить новый лак.

При втором способе, чтобы снять старое покрытие, дерево нагревают. При этом лак размягчается и его легко снять шпателем. Нагревают строительным феном, можно использовать и паяльную лампу. Но работать с ней труднее, ведь нужно постоянно следить, чтобы дерево не перегрелось и не загорелось. Чтобы его обезопасить, лучше предварительно смочить водой и только потом уже обрабатывать.

Последний способ чаще применяют, если нужно снять старый слой лака с большой площади, например пола или деревянной террасы. Снимают его с помощью шлифовальной машины, а остатки лака удаляются наждачной бумагой.

Подготовка поверхности

Все щели на деревянной поверхности должны быть тщательно зашпаклеваны и зашкурены.

Лак можно наносить только на отшлифованную гладкую поверхность. Вне зависимости от того, новый материал нужно покрасить лаком или же старый, его нужно внимательно обследовать. Все обнаруженные швы, трещины и сучки должны быть обработаны и ликвидированы.

Обнаруженные щели между швами и стыками нужно заделать специальной шпаклевкой. После нанесения шпаклевке дают высохнуть, а потом, чтобы удалить возможные неровности, зашпаклеванные участки повторно шлифуют мелкой наждачной бумагой.

Нужно учитывать также то обстоятельство, что сырое или даже недосушенное дерево бессмысленно шпаклевать, а тем более обрабатывать олифой, морилкой или покрывать лаком.

Высыхая, дерево деформируется, и нанесенный слой неизбежно будет поврежден.

Особенности применения морилки для дерева

Морилку следует наносить параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.

Для лучшей защиты деревянных изделий их обязательно нужно обработать морилкой (пропиткой). Морилка, глубоко проникая в поры древесины, вступает в химическую реакцию с находящимися в годичных кольцах дубильными веществами и придает дереву стойкую водо- и светозащитную окраску. Также она защищает дерево от грибков плесени, жуков-точильщиков и прочих вредителей и инфекций. Современные жидкие морилки делятся на три группы: спиртовые, масляные и водяные.

Водяные морилки бывают двух видов: в виде готовых к применению растворов и в виде порошка, из которого такой раствор нужно приготовить. Это единственный вид морилки, которому не нужны уайт-спирт, олифа и другие растворители. Морилки этой группы имеют один существенный недостаток: проникая внутрь дерева, они поднимают его волокна, что делает дерево незащищенным перед избытком влаги. Хотя, с другой стороны, такая обработка дерева позволяет подчеркнуть и выделить его структуру. Поэтому на сегодня это самый распространенный вид морилки.

Спиртовая морилка производится в тех же двух разновидностях: в готовом виде и в порошке. Эту морилку вручную кистью никак не нанести, а только из краскопульта, так как она высыхает практически за секунды.

Масляная морилка самая удобная в работе. Ее легко наносить равномерным слоем, она не поднимает древесных волокон и быстро сохнет. К тому же, смешивая в масле красители, с ее помощью можно придать дереву практически любой оттенок. Масляные морилки разводятся уайт-спиртом или олифой.

Для обработки деревянных поверхностей морилкой используются:

• малярная кисть;
• поролоновый валик;
• ручной или автоматический распылитель.

Все эти инструменты для морения дерева равноценны, и при выборе нужно руководствоваться исключительно здравым смыслом. Например, морить малярской кистью несколько десятков квадратов деревянного пола очень долго, а переплеты оконных рам, кроме кисти, ничем больше не обработаешь.

Техника обработки морилкой ничем не отличается от обычной покраски. Единственное условие: поскольку большинство морилок быстро сохнут, работать нужно быстро, но аккуратно. Важно не дать слою морилки засохнуть до окончания работ, иначе в этом месте будет заметно отличающийся от остальной поверхности шов. Поэтому нельзя набирать на кисть много раствора.

Наносят морилку всегда параллельно направлению волокон дерева. И нельзя переходить к обработке другой фигуры или секции, не закончив работу с первой. В местах, где соединяются две секции, нужно тщательно следить, чтобы наносимые слои морилки не накладывались друг на друга.

Лак для покрытия деревянных поверхностей

В зависимости от способа изготовления, лаки делятся на несколько типов: алкидные, нитролаки, полиуретановые, масляные, акриловые и спиртовые.

Алкидные лаки обязательно нужно разводить растворителем. Покрытая ими поверхность защищена от воды и огня, не выгорает на солнце. Акриловые лаки создают пленку, стойкую к истиранию и замедляющую . Нитролаки имеют общую с акриловыми основу, но значительно быстрее сохнут. Однако они не способны долго противостоять воздействию влаги и ультрафиолета.

Полиуретановые лаки характеризуются повышенной износостойкостью. Образуют на поверхности дерева прочную пленку, которая быстро сохнет. Достаточно сказать, что лаками именно этой группы обрабатывают деревянные части кораблей.

Масляные лаки раньше были очень популярны, но сегодня используются в основном для обработки пола. Главное их достоинство — низкая, в сравнении с другими видами лаков, цена. Они требуют обязательного разведения олифой и долго сохнут.

Акриловые лаки появились сравнительно недавно. На сегодня это самый универсальный и удобный в применении лак для дерева. Ими можно выполнять как внутренние, так и наружные работы. Разводится водой и не имеет характерного для других групп лаков резкого запаха. По своим защитным свойствам схож с алкидными лаками, но гораздо экономнее в использовании.

Спиртовые лаки применяются исключительно для реставрации старинной мебели.

Техника нанесения лака подобна технике обработки дерева морилкой. Для работы понадобятся валик или малярная кисть. Иногда, если нужно обработать труднодоступные места, используют поролоновую губку. В последнее время завоевывает популярность лак-спрей в баллончиках, для нанесения которого не нужны никакие инструменты. Но расход такого лака значительно больше против традиционного.

Обычно лак наносится в 2-3 слоя. Независимо от типа лака и его текстуры, слои нужно делать тонкими, иначе на окрашенной поверхности будут видны подтеки. Решение о том, работать валиком или кистью, зависит исключительно от объема работ и ваших предпочтений.

Работы по обработке деревянных поверхностей морилкой и покрытию их лаком не требуют от исполнителя особой квалификации, поэтому по силам любому желающему. Главное, чтобы хватило терпения и усидчивости. И тогда дерево в вашем доме будет долго радовать глаз благородным блеском и шикарным внешним видом.

Если раньше этот материал использовался для придания изделиям из дерева коричневого цвета или его оттенков, то сегодня при помощи морилок можно получить практически любой цвет. Их дополнительными преимуществами являются антисептические свойства и способность продлевать срок эксплуатации обработанных ими изделий почти в два раза.

Ниже описываются различные виды морилок, раскрываются их свойства и возможности.

Виды морилок

1. Морилка по дереву на водной основе.

Чаще всего используется именно эта разновидность пропитки. Выпускается либо уже готовой к применению, либо в виде растворимого в воде порошка. Главными компонентами водной морилки являются полимеры и пигменты.

Цветовая гамма широка, но преобладают оттенки красного, от светлых до самых темных. Поверхности, обработанные этим материалом, устойчивы к истиранию, на них хорошо просматривается текстура дерева.

Однако такое покрытие способствует разбуханию древесины. Для предотвращения этого необходимо заранее увлажнить поверхность изделия и через какое-то время обработать ее шкуркой. Используется в основном внутри помещения.

1. Морилка по дереву на масляной основе.

Обладает обширной палитрой цвета, при этом превосходно выделяет «рисунок» дерева. Имеет хорошие проникающие свойства, защищая изделия от гниения. Работать с ней легче всего: легко наносится, быстро высыхает, не поднимает волокна.

1. Спиртовая морилка по дереву.

Ее получают при растворении анилинового красителя в денатурированном спирте. Аналогично предыдущему материалу, продается в виде жидкости или порошка. Тенденция к быстрому высыханию делает нанесение этой пропитки вручную достаточно проблематичным. Поэтому для равномерного окрашивания изделий используют краскопульт.

Современными типами тонирующих материалов являются акриловая и восковая морилки. Они лишены недостатков предыдущих видов. А образующаяся при их нанесении защитная пленка обладает влагозащитной функцией. Прекрасно подчеркивая древесную структуру, они получили название «рустиковые».

Морилка своими руками

Существует масса способов, как изготовить тонирующую пропитку самостоятельно и очень бюджетно.

• Материалы на растительной основе. Используя крепкие отвары, можно добиться различных оттенков древесины.
• Красноватый тон дадут кора лиственницы и луковая шелуха.
• Сочетая отвар скорлупы грецкого ореха с другими компонентами, можно добиться вариаций цвета. Добавление в раствор соды придаст коричневый оттенок. Воздействуя на обработанную и высушенную поверхность бихроматом калия, можно получить красноватый тон, а раствором уксуса – сероватый.
• Древесина приобретет хороший черный оттенок при использовании ольховой и дубовой коры.
• Золотисто-желтый цвет получается при помощи незрелых плодов крушины.

• Морилка по дереву на основе подручных материалов.
  • Роль пропитки замечательно выполняет растворимый или молотый кофе, чайная заварка.
  • Своими руками можно изготовить морилку на основе уксусной кислоты. Настояв в ней металлические предметы в течение недели, нужно добавить отвар дубовой или ольховой коры сильной концентрации. Такой состав позволит создать эффект эбенового дерева.
  • Своими руками можно получить различные оттенки коричневого и даже вишневый цвет. Для этого 50 г марганцовки растворить в 1000 мл воды, покрыть изделие и через 5 минут высушить его мягкой тряпочкой. При повторной обработке полученным составом тон станет ярче.

Работа с морилкой

При морении древесины своими руками необходимо учитывать ряд нюансов. Первоначально нужно правильно выбрать инструмент. И здесь следует обратить внимание на площадь поверхности, подвергающейся обработке и вид морилки. Это может быть кисть, тампон из поролона или пульверизатор. Так, пропитки на основе растворителей лучше наносить при помощи распылителя. Применение других инструментов не позволит сделать это равномерно, без пятен.

Жидкости на водной или спиртовой основе не требуют особых приспособлений. Однако нужно помнить, что большие площади кистью и тампоном покрыть будет сложно.

Еще одна тонкость: чтобы достичь желаемой окраски, древесину необходимо покрыть в два и более слоя. При этом нужно дождаться полного высыхания предыдущих. Лаком также вскрывается только абсолютно сухая поверхность. Особенно актуальным это является при работе с составами на водной основе.

Нанесение пропитки и удаление ее излишков производится в соответствии с направлением древесного рисунка.

При работе кистью нужно следить, чтобы она не попадала на участки, уже подвергнутые обработке.

Полировка замороченной древесины осуществляется грубой ветошью по направлению волокон или по диагонали.

Густая пропитка разводится соответствующим растворителем. Для материала на водной основе применяют воду, для масляной морилки – разбавители красок. Если оставить консистенцию без изменения, можно замаскировать такой морилкой дефекты на поверхности изделия.

Если необходимо проморить обширный участок, рекомендуется сделать это поэтапно, разделив его на небольшие куски.

Время высыхания масляной морилки примерно 3 дня, а водной и спиртовой порядка 3 часов.

Возможности морилки

Чтобы выделить текстуру дерева и искусственно состарить поверхность, применяется один малоизвестный метод. Он заключается в одновременном использовании пропитки разного оттенка.

Одной из модных тенденций является расцветка «беленый дуб». Для ее достижения применяют два вида пропитывающего состава. Первым слоем наносят специальный отбеливатель на водной основе. После его высыхания берут масляную морилку, содержащую воск. Им забиваются только поры, окрашиваясь при этом в выбранный цвет, а остальная площадь остается без изменений.

При сочетании типов и оттенков морилок можно достичь весьма эффектных результатов. Основной тонкостью здесь является последовательность работы: сначала создается фон, а затем изделие подвергается финишной обработке посредством применения других расцветок. Порядок менять нельзя, иначе воск не позволит морилке впитаться.

Завершающим шагом будет покрытие лаком. Он выполняет защитную функцию и является обязательным.

Выбор желаемого оттенка

Общеизвестным считается тот факт, что морилка для дерева, нанесенная в несколько слоев, определяет конечный цвет поверхности. Для того чтобы понять, каким он будет, требуется сделать цветную пробу.

С этой целью заготовленный обрезок доски подвергается тщательной шлифовке. Затем он целиком пропитывается первым слоем. Дождавшись высыхания, наносят второй слой, оставив необработанной треть дощечки. Последним слоем покрывают поверхность, не трогая в этот раз две трети.

И наконец, абсолютно сухую доску вскрывают двумя слоями лака, не забывая просушить каждый из них. После выполнения от начала до конца данной процедуры, можно выбирать тон, который хотелось бы получить.

Работая с описываемым здесь материалом, необходимо помнить, что морилка, применяемая для работ по дереву, по-разному воздействует на различные породы древесины.

Лиственные растения обладают отличной впитывающей способностью. Для них применим любой вид пропитки. У представителей хвойных пород этот показатель ниже, что объясняется наличием в их составе значительного количества смол. Этот факт еще раз подтверждает необходимость использования цветных проб. Проигнорировав этот этап, можно получить непредсказуемый и не всегда приятный результат.

Устранение дефектов

Удаление изъянов, полученных при работе с морилкой, является сложным процессом.

• Затеки . Если быстросохнущий материал был нанесен толстым слоем, устранить эту проблему можно, сняв его насколько возможно. Для этого подсыхающий пласт покрывают свежей морилкой. Размягченный раствор удаляется ветошью. При полном высыхании покрытия применяют растворители. Еще один способ решения данной проблемы – использование рубанка или наждачки.
• Пятна . Если окрашивание произошло неравномерно, справиться с этим будет трудно. Проморенную древесину проходят рубанком, а в фанере придется снять верхний слой. Но предпочтительней не допустить образование пятнистости: провести предварительный тест поверхности, использовать гелевую морилку или подходящие инструменты.

Дерево требует специальной защиты, в большинстве случаев для решения этого вопроса достаточно использовать лакокрасочные материалы. Например, можно ознакомиться с тем, как покрыть дерево морилкой. Она сможет проникнуть в структуру древесины и защитить деревянные изделия от деформации, влаги и грязи.

Для начала следует изучить существующий ассортимент лакокрасочных материалов. Обращаем внимание исключительно на варианты, предназначенные для пиломатериалов.

Спиртовые лаки

Группа прозрачных и полупрозрачных покрытий, с помощью которых можно придать поверхности блеск, а также защитить от воздействия внешних факторов. В их состав входят сложные компоненты:

• шеллак;
• сандарак;
• копал;
• синтетические смолы.

Внимательно изучите этикетку с лаком, крепость используемого спирта должна быть не меньше 90º. В роли растворителя можно использовать этиловый спирт.

Правильно подобранное средство позволит выделить структуру и тон древесины.

Масляные лаки

Среди основных компонентов выделяют смолы и пигменты, которые растворены в масле. Консистенция может быть жидкой и полужидкой, что позволяет наносить его на поверхность дерева кисточкой или валиком. Доступная цена – это привлекательный и положительный фактор для большинства населения. После обработки на поверхности появляется тонкая прозрачная пленка, что выступает в роли защитного барьера для влаги и ультрафиолетового излечения. Возможно проявление характерного желтого оттенка.

Высокая степень защиты позволяет покрывать масляными лаками деревянные изделия, которые находятся под открытым небом.

Нитроцеллюлозные лаки

В основу входит нитроцеллюлоза, которую разводят в органических растворителях. Нанесенный слой будет сохнуть достаточно долго, поэтому стоит отнести предмет подальше от открытых окон и дверей. Образующееся твердое покрытие будет устойчиво как к солнечным лучам, так и к механическим нагрузкам.

При работе с этим лаком необходимо побеспокоиться о своей защите: надеть респиратор, защитные очки и резиновые перчатки.

Водные лаки

Акрилатная основа в водной среде – это и есть состав лака. Прежде чем наносить водный лак на деревянную поверхность, его необходимо тщательно перемешать или взболтать. После полного высыхания лаковый слой защитит древесину от воды, солнечного излучения и механических нагрузок.

Процесс морения используется для придания древесине определенного цвета, в частности цвета иной породы дерева. Нанесенный состав будет проникать внутрь структуры, не создавая пленки. Это позволяет подчеркнуть структуру и рисунок дерева и, кроме того, защитить древесину. Основные виды морилок:

• на водной основе;
• на основе растворителей;
• на основе воска;
• на спиртовой основе.

В специализированном магазине можно найти такой ассортимент морилок: жидкий концентрат, раствор и порошок.

Удаление старого слоя

Наносить как лак, так и морилку необходимо исключительно на подготовленную поверхность, если речь идет о старом предмете мебели. На сегодняшний день можно воспользоваться тремя способами очистки древесины от старого покрытия:

• смывка;
• тепловое воздействие;
• механическое воздействие.

Определять, какой способ подойдет, необходимо в индивидуальном порядке, исходя из типа изделия и лакокрасочных материалов, которые использовались до этого. Рассмотрим каждый способ отдельно.

1. В первом случае старый лак удаляют при помощи специальных жидких растворов. Его наносят обычной малярной кисточкой на поверхность, после чего оборачивают полиэтиленовой пленкой, чтобы образовался эффект термоса. Через сутки при помощи шпателя покрытие снимается, промывается водой. Нанесение нового слоя возможно через 24 часа.
2. Второй способ быстрее, но для этого понадобится строительный фен. Вооружившись простым шпателем, можно приступать к процессу: небольшой участок нагревают и аккуратно снимают старое покрытие.
3. Третий вариант подойдет для обработки большой площади, например шкафа или пола. Из специальных инструментов понадобится шлифовальная машинка, остатки зачищают наждачной бумагой.

В состав растворителей в большинстве случаев входят ядовитые вещества, поэтому при работе с ними следует надеть респиратор.

Подготовка поверхности

Недостаточно просто удалить старый слой, поверхность нуждается в дополнительной обработке, то есть в шлифовании. Независимо от того о новом или старом материале идет речь, необходимо его тщательно обследовать на наличие дефектов. Если были обнаружены швы, трещины и сучки, то их следует ликвидировать.

Щели на стыках заделываются специальной шпаклевкой для дерева. После высыхания неровности зачищают наждачной бумагой с мелким зерном. Сырое дерево обрабатывать не нужно, так как все действия будут бессмысленными: при высыхании дерево деформируется, соответственно, нанесенный слой деформируется тоже.

Благодаря свойству глубокого проникновения морилки в поры древесины, раствор вступает в химическую реакцию с дубильными веществами, благодаря чему изделие будет полностью защищено от грибков, плесени и насекомых. Чтобы знать, как правильно наносить морилку на деревянную поверхность, необходимо ознакомиться с технологиями и методиками.

1. Растирание. Морилку наносят на деревянную поверхность, после чего растирают по всей площади. В результате получается ярко выраженная текстура и природный рисунок. Особенно хороши морилки для пористых пород древесины, для них подойдут составы с длительным временем сушки.
2. Напыление. Оттенок морилки подбирают на несколько тонов светлее, чем желаемый. Наносят жидкость с помощью краскопульта, в результате чего можно получить идеально ровную поверхность.
3. Валик или тампон. Как и в случае окрашивания поверхности валиком понадобится специальный лоток. В него заливают жидкую морилку и затем уже наносят на дерево. Никаких разводов и потеков. Особенно популярна эта методика при обработке пола. Чтобы изготовить тампон понадобится вата и чистая тряпочка.
4. Кисть. Простая и доступная для каждого технология. Следует заметить, что покрытие в один слой даст цвет относительно более глубокий, чем при других аналогичных способах нанесения.

Все указанные инструменты для морения дерева равноценны, поэтому при выборе можно руководствоваться исключительно собственными предпочтениями. Технология обработки ничем не отличается от обычной покраски. Но присутствует один важный момент: большинство морилок очень быстро высыхают, поэтому работать следует оперативно и аккуратно. Не дайте наносимому слою высохнуть до завершения работ, в противном случае этот участок будет отличаться от остальной поверхности.

Наносить морилку необходимо параллельно волокнам древесины, избегая соприкосновения слоев.

Как видите, процесс достаточно прост. Количество наносимых слоев зависит от желаемого оттенка. Для закрепления результата деревянное изделие или поверхность необходимо покрыть лаком.