Подготовка поверхности под штукатурку. Подготовка основания под штукатурку Подготовка деревянных стен

В данной статье речь пойдет о том, как производится подготовка различных поверхностей под оштукатуривание. Для начала выделим основные поверхности, которые очень часто встречаются в практике строительно ремонтных работ.

Список поверхностей для подготовки к оштукатуриванию:

Подготовка деревянных поверхностей.
Подготовка кирпичных поверхностей.
Подготовка камневидных поверхностей.
Подготовка бетонных поверхностей.
Подготовка металлической поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей

Такая подготовка требует наличие дополнительных материалов, и данный способ является немного устаревшим. Но иногда еще может встречаться на строительных площадках.

Набивка штукатурной драни на поверхность;
Крепление металлической сетки к оштукатуриваемой поверхности.

Набивка штукатурной драни делается следующим образом. Берутся тонкие деревянные дощечки и набиваются на поверхность в два слоя. Первый слой драни состоит из кривых деревянных дощечек, можно использовать разные на самом деле, но толщиной не меньше 3мм и не больше 5мм. Второй слой драни должен набиваться под углом, и состоят уже из ровных дощечек, толщина таких дощечек должна быть такая же, как и у дощечек первого слоя, возможно отклонение по толщине на ±2мм.

Крепление металлической сетки на деревянную поверхность происходит при помощи гвоздей. Закрепляемая металлическая сетка должна иметь ячейки с размером 10*10мм. Но при этом нужно учитывать еще один момент. При креплении металлической сетки толщина штукатурки должна быть не более 40мм.

В случае, если толщину штукатурки надо сделать больше, тогда необходимо дополнить шероховатость. Делается это при помощи гвоздей, которые вбивают друг от друга на 100мм и в глубину на 20мм. После этого на гвозди наматывают проволоку, за счет этого получается некая сетка.

Подготовка кирпичных поверхностей

Данный вид поверхностей подготавливать не так сложно и утомительно по сравнению с деревянной. Если стена была только что выложена, и имеет выложенную пустошевку, тогда останется только очистить ее от пыли и сделать надсечки при необходимости.

В случае, когда швы между кирпичами полностью заполнены раствором, раствор в швах надо вырубать на глубину не меньше 1см. После вырубания очистить вначале металлической щеткой, а потом можно обычной очищать от пыли, в случае необходимости сделать надсечки. На этом процесс подготовки кирпичных поверхностей заканчивается.

Подготовка камневидных поверхностей

Камневидные поверхности в основном имеют достаточную шероховатость. Подготавливаются достаточно просто - очищается пыль и загрязнение при помощи щеток простых, металлических щеток, при необходимости, если нет достаточной шероховатости, надо сделать надсечки.

Подготовка бетонных поверхностей

Бетонные поверхности, которые были только недавно сделаны и поставлены, тщательно необходимо очистить от пыли и загрязнении. Надо сделать надсечки при помощи молотка и зубила(троянки). После того как надсечки готовы, надо заново очистить от пыли и грязи и приступать к штукатурным работам.

В случае, когда стены старую отделку или были в очень долгой эксплуатации надо очищать более тщательно. Если стена имела отделку в виде покраски, перед оштукатуриванием, старую покраску необходимо снять.

Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточно прочном сцеплении штукатурка отслаивается от поверхности, а затем отпадает. Для прочного сцепления раствора с поверхностью ее необходимо соответствующим образом подготовить, т. е. придать ей шероховатость, очистить от пыли и других загрязнений.
Оштукатуриванию подвергаются различные поверхности: каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, соломитовые, камышитовые, глинобитные и др.; все они требуют различной подготовки.
Трудоемкость подготовки поверхностей зависит исключительно от ее вида, т. е. от степени твердости. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.
До подготовки поверхностей необходимо проверить вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки.
Если в процессе проверки выявятся даже небольшие отклонения поверхностей от требований СНиПа (часть III, раздел В, глава 13 Строительных норм и правил), их следует устранить, так как отклонения стен и перегородок от вертикали, а потолков от горизонтали требуют нанесения утолщенных наметов раствора (при улучшенной и высококачественной штукатурке), а это приводит к перерасходу материала, снижению производительности труда и повышению стоимости работ.
Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж бутобетонной стены высотой от 3,2 до 4 м должны быть не более 20 мм , для кирпичных стен не более 10 мм , а на всю высоту здания для стен из бутобетона или кирпича не превышать 30 мм .
Неровности на вертикальных поверхностях кирпичной кладки, предназначенных под оштукатуривание, допускаются: для стен из бутобетона не более 15 мм , а из кирпича до 10 мм . Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм . Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 5 мм , а на всю плоскость не более 10 мм .
Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм , а для щитовых 5 мм . Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм , д по длине не более 10 мм .
До начала подготовки поверхностей под оштукатуривание должны быть установлены дверные и оконные коробки, а большие сквозные отверстия между коробками и стенами заложены кирпичом. Под всевозможные приборы должны быть поставлены необходимые крепежные детали - крючья, болты.
После подготовки горизонтальных поверхностей (потолков) все установленные для этого подмости оставляют, так как они потребуются при оштукатуривании. Подготовив поверхности, настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы упавший раствор в процессе оштукатуривания не загрязнился и его можно было снова использовать без просеивания.
Подготовка камневидных поверхностей. Новые стены , сложенные из бутового камня , подготавливают следующим образом. Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм , а поверхности хорошо очищают стальными щетками.
Чтобы не затрачивать время на выборку раствора из швов во время кладки, рекомендуется устраивать швы глубиной 10-15 мм . Еще лучше в швы кладки через 100 - 150 мм вставлять куски проволоки, с помощью которых легко делают проволочное плетение для удержания штукатурного намета.
В швы кладки можно также вставлять деревянные шашки (пробки) толщиной 15 мм , длиной 100-150 мм . Перед выполнением штукатурных работ в эти шашки вбивают на нужную глубину гвозди, по которым выполняют проволочное плетение. Вместо проволоки можно прикреплять сетку.
Новые кирпичные стены , сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, рекомендуется перед оштукатуриванием очищать металлической щеткой и поливать водой. Если швы кирпичной кладки заполнены раствором на всю глубину, то их выбирают на глубину не менее 10 мм . Новые и старые шлакобетонные поверхности требуют особенно тщательной подготовки, потому что на них очень плохо держится штукатурка. Для прочного сцепления штукатурного слоя с указанными поверхностями при формовке шлакобетонных камней или набивке шлакобетоном стен рекомендуется с обеих сторон по опалубке слегка крепить арматурную проволоку или ивовые прутья диаметром 6-8 мм , располагая их вертикально или горизонтально на расстоянии 50 мм друг от друга. Вместо арматурной проволоки или ивовых прутьев на опалубке можно крепить тонкие резиновые трубочки или резиновый шнур диаметром до 10 мм , который легко вынимается.
Через двое-трое суток при освобождении шлакобетона от опалубки прикрепленную арматурную проволоку, ивовые прутья, резиновые трубочки или шнур вынимают и на поверхности остаются борозды, в которые при оштукатуривании попадает раствор, прочно схватывающийся со штукатуркой.
Неподготовленные вышеуказанным способом шлакобетонные стены необходимо перед оштукатуриванием тщательно прочистить стальной щеткой и насечь. Лучших результатов можно достичь, если по насеченным и очищенным поверхностям просверлить отверстия - гнезда глубиной до 20 мм , диаметром 10 - 12 мм . Гнезда следует располагать на расстоянии 50 - 70 мм друг от друга в шахматном порядке. В этих отверстиях прочно удерживается раствор, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью.
Новые перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит надо прочищать стальными щетками. Это обеспечит прочное сцепление нанесенного раствора. Перегородки из таких плит, простоявшие свыше года, рекомендуется насечь, обработать стальными щетками, затем тщательно очистить от пыли и слабо-держащихся кусков гипса и промыть водой.
Масла, краски, смолы и другие подобные материалы следует полностью удалить с поверхности, так как даже при небольших остатках указанных материалов на штукатурке появляются с трудом удаляемые, а иногда и совсем не удаляемые пятна.
Инструменты и приемы работ. Подготовку поверхностей при малом объеме работ выполняют ручными инструментами.
Очищают поверхности с помощью проволочных щеток. Чем крепче и толще проволока, тем жестче щетка. Щетка не только очищает поверхность, но и нацарапывает ее.
Щетку берут одной или двумя руками, прижимают к поверхности и передвигают в разных направлениях. При этом с поверхности снимается тонкий слой материала и грязь.
Насекают поверхности топором, бучардой, зубчаткой, зубилом.
При насечке топором на поверхности остаются плоские штрихи-полоски длиной 10-15 мм , глубиной 3-5 мм .
Бучарда (рис. 12, а) - это кувалда небольших размеров, на торцах которой насечено 16 - 36 зубчиков пирамидальной формы или же имеется нарезка в виде прямых линий. Бучарду берут двумя руками и ее торцом, имеющим зубчики или нарезки, наносят удары. От зубчиков остаются ямки, от нарезки - штрихи.
Зубило (рис. 12, б) менее производительно, поэтому его целесообразно использовать для выборки швов в каменной кладке. Зубило при этом направляют по длине шва под углом 30-45° к поверхности.

Зубчатка (рис. 12, в) представляет собой зубило с несколькими зубчиками на лезвии. Во время работы ее держат левой рукой под углом 30 - 45° к поверхности, а правой, вооруженной молотком массой 1 кг , наносят удары. Более легкие молотки малопроизводительны.
При работе зубчаткой и зубилом следует надевать рукавицы и защитные очки.
Для обработки бетонных поверхностей применяют различные электрифицированные инструменты и механизмы. Для насечки и выборки швов используют отбойные молотки. Легкие отбойные молотки бывают электрические и пневматические. Наиболее широко применяют электрические отбойные молотки (рис. 13).

Для повышения производительности в электроотбойный молоток вместо зубила вставляют бучарду или зубчатку.
Различные пневматические и электрические инструменты используют и для очистки поверхностей от неровностей, наплывов, выступов. Очищать поверхности можно электрической щеткой с гибким валом или тихоходным электросверлом. Для этого на него надевают диск со стальными щетками. Успешно выполняют эту работу и затирочной машинкой , к которой вместо терки прикрепляют стальную щетку.
Наиболее производительна очистка поверхности пескоструйным аппаратом (рис. 14), который работает следующим образом. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм ) засыпают в цилиндр аппарата 2 через загрузочный бункер 1 . Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги или патрубок 4 , что приводит к остановке аппарата.

Под сильным давлением сжатого воздуха песок из конической части цилиндра 3 приходит в патрубок 4 , а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - шланг для подачи сжатого воздуха от компрессора.
Струя сжатого воздуха подхватывает песок и с силой выбрасывает его из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под углом к поверхности, с силой ударяется о нее и счищает пыль, загрязнения, краску, смолу и одновременно придает ей шероховатость.
Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками.
Подготовка грунтоблочных и землебитных поверхностей. Грунто-блочные и землебитные поверхности перед оштукатуриванием нацарапывают металлическими граблями. Образующиеся при этом борозды должны быть глубиной не менее 5 мм . Борозды рекомендуется располагать под углом 45° к горизонтальной поверхности. Затвердевшие поверхности предварительно смачивают водой из краскопульта или обыкновенными кистями и немного размякший смоченный поверхностный слой нацарапывают.
Более прочно удерживает нанесенную штукатурку плетенка из проволоки. Для этого в поверхность вбивают гвозди, по которым и выполняют проволочное плетение. Однако это повышает стоимость работ.
Для более надежного сцепления штукатурки с поверхностью последнюю смачивают водой, хорошо нацарапывают, а затем наносят слой глиняного раствора толщиной около 20 мм . Как только раствор слегка схватится, в нем делают отверстия диаметром 20 мм на всю глубину нанесенного раствора. Отверстия должны находиться на расстоянии не более 50 мм одно от другого.
Для устройства отверстий применяют приспособление в виде грабель, зубья которых имеют диаметр 20 мм и расположены на расстоянии 50 мм друг от друга. Приспособление приставляют к поверхности под нужным углом и наносят по нему удар молотком.
После того как обработанная таким образом поверхность высохнет, на нее наносят известковый или известково-глиняный раствор сметанообразной консистенции толщиной 2-3 мм , который называется обрызгом. Затем ее оштукатуривают.
Более целесообразным считается делать отверстия в самих землебитных стенах через 2-3 дня после набивки или кладки стен.
Подготовка деревянных и других гвоздимых поверхностей. Деревянные стены могут быть выполнены из бревен, горбылей, досок различной толщины или из реек. Доски шириной более 10 см следует надколоть, в надколотые места забить клинья, чтобы образовались щели шириной 5-12 мм . Лучше доски надкалывать более часто - это предупредит коробление досок при высыхании влажной древесины; от коробления или набухания досок штукатурка разрывается - трескается.
Для получения шероховатых поверхностей на них набивают дрань. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни часто навешивают такие изоляционные материалы, как рогожа, мешковина, войлок. С этими материалами наносимый раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Для предохранения войлока от разрушения его антисептируют - пропитывают 3-процентным раствором фтористого натрия и затем высушивают.
Подготовленный изоляционный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу несколькими гвоздями. Затем материал расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают несколькими гвоздями. При навешивании тонких материалов (рогожи, мешковины) кромки их накладывают одна на другую; при навешивании толстых, как, например, войлока, кромки не накладывают друг на друга, а укладывают впритык и прибивают гвоздями.
Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину загибать, тогда изоляционные материалы будут прочно удерживаться на поверхности.
Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, необходимо предварительно накатать на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх. При этом рулон прижимают к поверхности и следят за тем, чтобы войлок не разрывался. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, а другой прибивает.
Обивать поверхности под штукатурку мягким войлоком разрешается только в том случае, когда войлок будет дополнительно закрыт пергамином. Если этого не сделать, то шероховатости, образуемые дранью, закроются войлоком и не обеспечат прочного сцепления раствора штукатурки с дранью. После прокладки теплоизоляционного слоя на поверхность набивают штучную, щитовую дрань или камышитовые плетенки.
Штучную дрань рекомендуется применять при незначительных объемах работ, поскольку эта операция трудоемка.
Штукатурную дрань изготовляют из древесины хвойных пород. В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая.
Щипаная дрань может быть рядовой, отборной и шпо-новой. Ширина рядовой драни 12-30 мм , толщина 2-5 мм , ширина отборной драни 15-25 мм , толщина 3-4 мм , ширина шпоновой драни 14-30 мм , толщина 2-5 мм .
Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25-40 мм , толщина 5-7 мм .
Длина всех видов драни 1000-2500 мм . Дрань должна быть многослойной, одинаковой ширины и толщины, упакована в пучки по 50-100 шт. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.
До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов).

Простильную дрань 1 (рис. 15, а) укладывают первым слоем на поверхность. Для этого используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм, благодаря чему между драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным.
Для выходного ряда (рис. 15, б) отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм ) дрань шириной 15-20 мм , так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится и разрывает штукатурку.
Отобранную дрань укладывают отдельными пачками.
Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке.
Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу - под углом 45°. Набивка драни под углом 90° придает дополнительную жесткость перегородкам, скрепляя отдельные доски между собой.
Между драницами простильного и выходного рядов рекомендуется оставлять расстояние в 45 мм , чтобы образовались ячейки в свету 45X45 мм .
При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань.
Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках - через одну.
Концы наращиваемых драниц следует соединять не впритык, а с зазором в 2-3 мм . Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки.
На потолках дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°.
При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок Драниц ставят в специальную подставку, которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки.
Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.
Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по нескольку штук, зажимая их тремя пальцами.
Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов и только по центру драницы.
Штукатурный молоток (рис. 16, а) весит 450-600 г . Он имеет два конца: острый, загнутый вовнутрь с прорезью в середине, которая необходима для вытаскивания гвоздей, и тупой - обушок. Обушок имеет форму плоского или слегка выпуклого квадрата размером 25X25 или 30X30 мм .
Длина ручки 280 мм . Этим молотком можно срубать арматурную проволоку, отбивать старую штукатурку, раскалывать кирпич.

Штукатурный нож (рис. 16, б) должен иметь лезвие длиной до 150 мм и узкий конец для вырезания профильных досок шаблонов. Хранить нож следует в деревянном футляре (ножнах).
Штукатурный нож применяют для раскалывания широкой драни, обрезки кромок у рогожи, вырезания из гипса моделей, резки гипсовых плит и обшивочных листов.
При больших объемах работ для повышения производительности труда поверхности целесообразно обивать заранее заготовленными драночными щитами с размерами ячеек в свету 45x45 мм или камышитовыми гибкими плетенками с зазорами в свету между прутьями не менее 100-120 мм .
Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне конструкции инж. П. А. Величко (рис. 17). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м . По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц имеются отверстия диаметром по 30 мм .

Щиты 3 изготовляют из обычной драни 4 , рассортированной на простильиую и выходную. Часть драни режут на куски, которые употребляют для укладки на углы щитов.
На верстак укладывают сначала простильный ряд, затем выходной. Уложенную дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм .
Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко (рис. 18). Молоток устроен так, что его ударник 4 можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Вбивают гвозди через одно-два пересечения драниц.

Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака.
Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 - 1,2 м и устанавливают в штабеля.
Для набивки на поверхность с вертикально или горизонтально расположенными досками щиты прикладывают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты следует располагать прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально.
Прибивают щитовую дрань так. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке.
Драночные щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм . К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям - через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно.
Камышитовую плетенку крепят также штукатурными гвоздями Длиной 40 мм , располагая их через 100 мм один от другого.
Фибролитовые, камышитовые, соломитовые и другие поверхности подготовки не требуют, так как они имеют шероховатость, достаточную для прочного сцепления с ними штукатурного раствора. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) требует обязательной подготовки, поэтому на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой.
Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм . Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны находить на плиты не более чем на 10-20 мм . Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75-80 мм через 20-30 мм . Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву.
В местах толстых наметов штукатурки (свыше 25 мм ), прохождения тяг и карнизов вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку.
Вбивать гвозди в поверхность следует так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15-20 мм . Это предохраняет штукатурку от появления на ней ржавчины.
Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого. Гвозди должны быть в 2 раза длиннее толщины штукатурного намета. В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь.
Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм . Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1-2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.
Затягивание стыков разнородных поверхностей. Набивка сетки вместо драни. При высыхании штукатурки на стыкуемых поверхностях, выполненных из разных материалов, например из бетона и дерева, всегда образуются трещины. Происходит это потому, что штукатурка, нанесенная на разнородные материалы, высыхает не в одно и то же время. Во избежание появления трещин стыки поверхностей из разных материалов затягивают сеткой с размерами ячеек 10Х10 или 30X30 мм . Тканую сетку нарезают ножницами на полоски разной ширины, но так, чтобы она заходила по обе стороны стыка не менее чем на 40-50 мм . Разрезая сетку, руки надо держать выше ее краев, чтобы предохранить их от повреждений.
Плетеную сетку расплетают, для чего один крючок проволоки разгибают, захватывают его клещами и вытаскивают. Плетеную сетку можно разрезать только по длине.
Прибивать сетку к поверхности рекомендуется до набивания драни. Крепят сетку толстыми и короткими кровельными гвоздями, которые легко забиваются в швы кладки и не гнутся. Гвозди забивают по краям сетки на расстоянии 200-250 мм один от другого.
В случае толстых наметов по указанию технического персонала строительства вместо драни набивают металлическую сетку с ячейками не более 40X40 мм . Сетка может быть тканой и плетеной. Лучше использовать плетеную, так как при набивании на поверхность образуются необходимые шероховатости.
Тканая сетка ложится на поверхность вплотную, не образуя нужной шероховатости. Чтобы получить шероховатость при такой сетке, следует прежде всего набить на поверхность простильную дрань толщиной не менее 3 мм , а по набитой драни прибить сетку. Вместо драни лучше прибить тонкие рейки или ивовые прутья толщиной 5-6 мм . этим достигается большая шероховатость.
Сетку нарезают на куски нужного размера, прибивают ее сначала гвоздями с одного конца, затем туго натягивают и прибивают с другого конца, а после этого прибивают к середине, располагая гвозди в квадратном или в шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого. Гвозди применяют тонкие, длиной 50-70 мм . Забивают их наполовину, остальную часть загибают, плотно прижимая сетку к поверхности.
Если по сетке оштукатуривают известково-гипсовым раствором, ее следует покрасить цементным молоком, масляной краской, асфальтовым или каменноугольным лаком и просушить, чтобы сетка не ржавела. Натягивать и прибивать сетку можно на стенах как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.
Устройство сетчато-армированных конструкций под оштукатуривание. Сетчато-армированные конструкции (рис. 19) широко применяют при устройстве подвесных потолков, тонких железобетонных перегородок, карнизов, поясков, цоколей и других конструктивных элементов. Сетчато-армированные конструкции разнообразны по форме, легки по весу, на них расходуется немного материала.

Для устройства таких конструкций применяют арматурную проволоку различного сечения и сетку с ячейками размером 10X10 мм . Через такую сетку штукатурный раствор меньше проскакивает, что способствует более быстрому образованию штукатурного слоя. Сетку натягивают по устроенному каркасу из арматурной стали.
Каркас делится на несущий и распределительный.
Несущий каркас 1 удерживает тяжесть оштукатуренной конструкции (потолка, карниза, балки), а распределительный 2 лишь поддерживает сетку каркаса, чтобы она плотно лежала и не провисала. Провисание сетки в некоторых местах увеличивает толщину штукатурного намета всей оштукатуриваемой поверхности.
Несущему каркасу придают профиль и форму будущей конструкции, например форму карниза. Если каркасу не придать точной формы, толщина намета увеличится.
Концы несущего каркаса в стенах и потолках прочно закрепляют, для чего сверлят электросверлилкой или пробивают шлямбуром нужной глубины и диаметра отверстия, в которые вставляют концы каркаса и закрепляют металлическими клиньями.
Если устройство сетчато-армированных конструкций предусмотрено заранее, то в стены и потолок вставляют концы арматурной проволоки, за которую в дальнейшем крепят несущий каркас.
При устройстве из таких конструкций подвесного потолка концы несущего каркаса изгибают в виде крючков и кладут на них распределительную арматуру, прочно привязывая ее несколькими витками мягкой проволоки, или сваривают. Чтобы каркас не качался, концы распределительной арматуры следует закрепить и в стенах.
Устроив из арматуры каркас, сетку нарезают на полотна, которые прикрепляют к каркасу; сначала крепко привязывают проволокой один конец полотна, затем туго натягивают и прочно привязывают второй конец. После этого выполняют промежуточное крепление сетки к каркасу. Узлы располагают в шахматном порядке на расстоянии 100-150 мм . За первым полотном крепят второе, за ним третье и т. д.
При устройстве карнизов, армированных сеткой (рис. 20), сначала выгибают по форме несущий каркас 1 , устраивают под него отверстия, вставляют в отверстия концы несущего каркаса и прочно закрепляют его с помощью клиньев. После крепления распределительного каркаса 2 нарезают сетку 3 , укладывают ее на основной каркас, туго натягивают и привязывают.

При устройстве сетчато-армированных перегородок один ряд арматуры укрепляют между полом и потолком (ставят стойки), второй между стенами. После этого арматуру связывают или сваривают между собой, туго натягивают сетку по устроенному каркасу и привязывают ее проволокой. Чем туже натянута сетка и чаще привязана к каркасу, тем меньше она провисает и вибрирует.
На вибрирующую сетку очень трудно наносить раствор, потому что от незначительного ее колебания раствор отваливается. Толщина арматуры, расстояние между отдельными звеньями несущего и распределительного элементов каркаса указываются в чертежах или определяются техническим персоналом стройки.
Прочие подготовительные работы. Сборные железобетонные плиты широко используют для устройства перекрытия. Эти плиты достаточно гладкие, однако на некоторых из них имеются наплывы, бугорки. Их необходимо срубить или зашлифовать наждачными кругами. Особенно тщательно надо подготовить кромки плит в местах их примыкания друг к другу, на котором расшиваются русты: наносится раствор, затирается и разрезается в виде полуокружности. Пазы следует хорошо проконопатить, утопив в них паклю или другие материалы на глубину не менее 15-20 мм .
При оштукатуривании приходится также подготовлять стальные балки, заделывать борозды или каналы, ниши. Стальные балки перед укладкой необходимо обматывать или оплетать проволокой или затягивать сеткой. Если эта работа не сделана до укладки балок, то ее можно выполнить после этой операции, но до укладки плит. Расстояние между витками проволоки должно быть не более 5 см .
Если оштукатуривается нижняя часть балки - полка, то под проволоку или сетку для образования зазора подкладывают 2-3 прутка арматуры толщиной 4-5 мм . В тех случаях, когда на нижнюю полку балки уложен деревянный накат, а полка должна быть оштукатурена, по краям балки в накат забивают гвозди, оплетают их проволокой или натягивают сетку. Для образования зазора снизу полки также подкладывают два-три прутка арматурной проволоки.
Когда деревянный накат уложен заподлицо с нижней полкой, при набивке драни полку рекомендуется закрыть простильным и выходным рядами. Дрань прибивают гвоздями у самой кромки балки. Иногда полку металлической балки закрывают изоляционными материалами: сначала войлоком, затем толем и после этого подбивают дрань.
Если на металлическую балку укладывают накат из сборных железобетонных плит и оштукатуривают только одну полку, то в Щели между полкой и уложенными плитами забивают гвозди, оплетают их проволокой или затягивают, полку сеткой, подложив или приварив под сетку кусочки арматуры.
До укладки железобетонных плит 1 за полку балки 2 рекомендуется зацепить металлические хомуты 4 из арматурной проволоки (рис. 21). Для этого изготовленные хомуты надевают на полку балки 2 и ударами молотка сжимают концы. Затем хомуты раздвигают по балке на расстояние 100-150 мм один от другого и оплетают их проволокой 3 или привязывают к ним сетку.

Чтобы скрыть трубы отопления,электропроводку, вентиляцию, в конструкциях устраивают борозды и каналы. После монтажных работ борозды и каналы закрывают гипсовыми или бетонными плитами или затягивают полосами сетки, которые на 100-150 мм шире борозды или канала. Сетку натягивают по каналу или борозде и прибивают по краям гвоздями (желательно кровельными). Гвозди вбивают в швы кладки. В бетонных поверхностях каналы и борозды рекомендуется заделывать плитами.
Плиты, применяемые для заделки борозд и каналов, разрезают по размеру, устанавливают, примораживают гипсом и оштукатуривают.
Техника безопасности. При подготовке поверхностей необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, особенно когда применяются электрифицированные и ударные инструменты. Неумелое обращение с ними может привести к несчастным случаям.
До работы с электрифицированными инструментами рабочие обязаны пройти соответствующий инструктаж по правилам безопасной работы.
При работе с помощью пескоструйного аппарата рабочие должны иметь респираторы. Место работы следует оградить. Для переноса шлангов их отключают от аппарата; шланги не следует перегибать.
Со всех инструментов: зубил, троянок, зубчаток, скарпелей - должны быть обязательно срублены или сточены заусенцы: отлетая, они наносят тяжелые ранения.
При ударе молотком с узким обушком по зубилу, троянке, скарпели можно промахнуться и поранить руку, поэтому вместо молотка следует применять кулачки в виде небольших кувалдочек массой 1-1,5 кг , имеющие более широкие обушки. При работе ударными инструментами от поверхностей отлетают кусочки кирпича и бетона, которые могут попасть в глаза или нанести другие ранения, поэтому рабочие обязаны надевать защитные очки и рукавицы.
При очистке от пыли и грязи кирпичных, каменных, бетонных и других поверхностей рабочие должны работать в очках и респираторе.
Разрезать металлическую сетку, затягивать каналы ею и натягивать сетку на каркасы надо обязательно в рукавицах.

Подготовка любой поверхности перед оштукатуриванием обязательна, иначе неизбежны такие дефекты, как отслаивание и растрескивание, которые способны уничтожить всю площадь покрытия. Способ подготовки в каждом случае зависит от вида поверхности, но есть много общих правил.

Очистку лучше производить электрощёткой; за неимением таковой можно использовать стальную щётку, прикреплённую к электродрели либо к затирочной машинке. Пескоструйный аппарат также даёт отличный результат.

Лучшее средство от копоти - раствор соляной кислоты концентрацией в 3%. Он, кстати, ещё и обеспечит поверхности шероховатость.

Для насечки используйте электромолоток с насаженным наконечником. Плотность насечек - около 150 на 1 квадратный метр. Иногда (к примеру, на небольших поверхностях) вместо насечек можно обойтись обмазкой из смеси цемента и клея ПВА.

Как закреплять армирующую сетку?

В основном - загибая не до конца вбитые гвозди. Если стена - это кладка, гвозди забиваются в швы; если швы отсутствуют, сетка пристреливается дюбелями, либо крепится проволокой к арматуре. Ещё вариант - высверлить отверстия, вставить в них пробки и забивать гвозди в них. Натягивать сетку нужно туго: вибрируя, она может стать причиной разрушения штукатурного слоя.

Что делать, если на поверхности присутствуют глубокие впадины (глубже 3с м)? такие дефекты затягиваются проволочным плетением либо мелкой сеткой (10х10).

Все металлические детали (гвозди, сетки, выступающую арматуру) нужно защитить от коррозии: покрыть масляной краской, лаком или цементным молоком. Лучше, конечно, набивать сетки, изготовленные из стекловолокна.

Как справиться с загрязнениями маслом (смолой)? Самый простой способ - зачистить места с пятнами механическим способом. Можно поэкспериментировать с жирной глиной: обмазать - просушить - зачистить, но это ненадёжно.

Подготовка кирпичных, каменных и блочных стен под штукатурку

Пустошовные стены очищают, увлажняют и приступают к штукатурке; на гладких поверхностях обязательна насечка. Если швы были заполнены полностью, их глубину увеличивают хотя бы до 1 см (несмотря на свою трудоёмкость, выборка швов считается обязательной).

Ячеистый бетон не создаёт никаких проблем - достаточно очистить поверхность и хорошо увлажнить. Газосиликатные же блоки из-за чрезмерной гигроскопичности требуют обязательного грунтования (лучше двойного), или использования штукатурной сетки.

Подготовка бетонных стен под штукатурку

Гладкие бетонные стены грунтуют с целью придания им шероховатости; гигроскопичные бетонные поверхности обрабатывают грунтовкой с глубоким проникновением. В случае поражения бетонных поверхностей плесневелым грибком, применяют специальную «противоплесневую» грунтовку; наносят её после тщательной очистки и промывки стен. Также отличный результат даёт следующий состав: цементно-водная смесь 1:5 смешивается с равным количеством водного раствора клея ПВА 1:7. Эту же смесь применяют в случае сильного загрязнения бетона жиром.

Подготовка деревянных стен под штукатурку

Классический метод подготовки деревянный стен - набивание так называемой дранки - сейчас почти не используется, либо набиваются уже готовые драночные щиты.
Ещё один распространённый способ - обивание деревянных стен проволочной сеткой, плетёной или тканой, с размером ячеек до 4см. В некоторых случаях бывает достаточно просто набить гвозди в шахматном порядке и оплести их проволокой (мягкой, стальной).

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от слабо пристающих окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц (прокатная окалина, ржавчина или покрытие краской считаются плохо пристающими, если они могут быть удалены путем подъема тупым шпателем).

Sa 2 — Тщательная струйная очистка

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от большей части прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся загрязнения должны приставать прочно.

Sa 2 1/2 — Очень тщательная струйная очистка

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Любые оставшиеся следы загрязнений должны выглядеть только как легкое окрашивание в виде пятен или полос.

Sa 3 — Струйная очистка до визуально чистой стали

При осмотре без увеличения поверхность должна быть свободной от видимых масла, смазки и грязи, а также от прокатной окалины, ржавчины, краски и посторонних частиц. Она должна иметь однородную металлическую окраску.

Другими словами:

степень очистки Sa 2 — 76% чистой поверхности;
степень очистки Sa 2 ½ — 96% чистой поверхности;
степень очистки Sa 3 — 99% чистой поверхности.

Удаление пыли, остатков абразива и т. п.

Хотя краска прилипает хорошо к пыли, но пыль не прилипает к стальной поверхности.

Это приводит к плохой адгезии покрытия и, таким образом, к его чувствительности к механическому воздействию и шелушению, а значит, к ранней коррозии.

Поэтому недостаточно очищенные участки должны быть очищены вновь с помощью чистого сжатого воздуха.

Удаление водорастворимых солей

Для того чтобы на стальных листах не было соли, необходимо их хранить под навесом или устроить процедуру очистки пресной водой, прежде чем материал будет взят в производство.

При обнаружении солей на поверхности, они должны быть удалены водой. Рекомендуется обмыв струей пресной воды из шланга под высоким давлением или водой из шланга с использованием в то же время жестких щеток.

Для чрезмерных питтингов обмыв водой из шланга должен быть сделан во время очистки коррозионных язв или после нее. Рекомендуется мокрая или сухая пескоструйная очистка с последующим обмывом из шланга под высоким давлением и повторной сухой очисткой.

Водорастворимые анти разбрызгиватели должны быть удалены водой. Другие их типы должны быть удалены очисткой растворителем.

Величина шероховатости

Три фактора являются важными для абразивно-очищенного профиля: высота, форма, плотность.
Когда профиль превышает допустимый уровень, то пики проявляются над поверхностью покрытия, приводя к его разрушению.
Слишком низкая высота, округлая форма и низкая плотность препятствуют надлежащей адгезии наносимого покрытия. Результатом станет плохая адгезия, которая послужит причиной повышенной чувствительности к механическому воздействию на покрытие и его разрушения до стали, что приведет к ранней коррозии.
Слишком высокий профиль может привести к проступанию вершин профиля сквозь покрытие, в результате образуется ранняя точечная коррозия.
Профиль не может быть слишком острым или слишком плотным.
Как исправить?
Участки поверхности, показывающие слишком низкую высоту, округлый профиль или слишком низкую плотность, должны быть еще раз обработаны с использованием грубого абразива.

Окончательный контроль качества подготовки поверхности следует производить непосредственно перед штукатуркой или окраской.
Как правило, для большинства окрасочных схем требуется достижение следующих степеней состояния поверхности металла.

Подготовка поверхности металла

В большинстве случаев при подготовке поверхности из цветных металлов и сплавов алюминия руководствуются ГОСТ 9.402. При окрашивании свежей оцинкованной стали с неповрежденным цинковым покрытием, как правило, достаточно только обезжиривания. Более трудоемка подготовка поверхности старой оцинкованной стали, где дополнительно белый налет на старом цинковом покрытии и ржавчину с углеродистой стали, образующейся в местах повреждения цинкового покрытия, следует удалять механическими инструментами.

Подготовка кирпичных поверхностей и бетона

Поверхность не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер. Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий установлены заподлицо с защищаемой поверхностью. Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам, другим вертикальным элементам должны быть замоноличены. Опоры металлоконструкций — обетонированы.

Бетонные и кирпичные поверхности, ранее подвергавшиеся воздействию кислых агрессивных сред, должны быть предварительно промыты чистой водой, нейтрализованы щелочным раствором или 4-5% раствором кальцинированной соды, вновь промыты и высушены.

Перед нанесением большинства ЛКМ и, в особенности, эпоксидных компаундов, поверхность должна быть тщательно высушена; влажность бетонных поверхностей в поверхностном слое 20 мм не должна превышать 4%. Как правило, это наступает после его выдержки при 20°С в течение 28-30 суток после заливки бетона.

Подготовка поверхности бетона перед окраской любыми ЛКМ должна быть тщательно очищена от мастик под опалубку, непрочно держащихся слоев стяжки, высолов и цементного "молочка" и иных загрязнений, обезжирена, при необходимости зашпатлевана, зачищена и тщательно обеспылена. В ответственных случаях полезно проводить водоструйную и гидроабразивную очистку бетона с последующей сушкой поверхности. Перед окраской кирпичной кладки необходима пескоструйная очистка кирпича от старой краски и загрязнений.

Наличие масла, жиров, мастичных и иных загрязнений может быть определено следующим образом: нарисуйте мелом линии через предполагаемое пятно загрязнения, прижимая мел со средней силой. Если линия в каком-то месте имеет меньшую интенсивность, чем на соседних участках (до и после предполагаемого пятна), то это означает, что данный участок требуется обезжирить.

Штукатурка фундамента дома выполняется для его качественной защиты от разнообразных негативных факторов окружающей среды. Своими руками эта процедура выполняется достаточно долго, но без особых сложностей.

С течением времени фундамент любого жилого строения начинает разрушаться. При этом не имеет значения, по какой технологии и из какого материала он был выполнен. Быстрее всего повреждения и эксплуатационные трещины образуются на и на кирпичных основаниях.

Защитить их можно просто – достаточно оштукатурить фундамент специальным раствором на основе цемента. Подобную процедуру следует выполнять регулярно, и тогда основа вашего дома всегда будет находиться в идеальном состоянии.

Штукатурка предохраняет фундамент от множества проблем. Вредное воздействие на него оказывают следующие природные факторы:

Снег. Он пропитывает во время оттепелей и таяния кладку, что приводит к ее разрушению.
Дожди. Когда идут осадки, первыми намокают стены. По ним вода стекает в нижнюю часть дома и напитывает его основание. Стены просыхают достаточно быстро, а вот фундамент сохнет плохо и долго.
Ультрафиолет. Солнечные лучи нагревают кладку днем, она становится горячей. По ночам температура падает и основание жилой постройки охлаждается. Из-за постоянных температурных перепадов кладка начинает растрескиваться и терять свою прочность.

Штукатурка фундамента дома

Еще один момент. Осенью, когда часто идут дожди, бетонное основание здания накапливает влагу. Вода проникает в него через небольшие поры и остается там. С наступлением холодов эта влага расширяется при замерзании и начинает давить изнутри на фундамент. В результате к весне на нем появляются ощутимые трещины.

Штукатурка фундамента дома предохраняет ваше жилище ото всех этих негативных воздействий. Но только при условии правильной подготовки и нанесения на основание постройки защитного состава. Здесь необходимо понимать, что внутри жилища и нанесение штукатурной смеси на фундамент – это два абсолютно разных процесса. Далее мы расскажем, как нужно правильно обрабатывать основание дома.

Для выполнения работ по защите оснований жилых строений обычно применяется цементный состав. Технология приготовления такого раствора приведена далее:

Берете карьерный песок (речной материал использовать нельзя). При помощи сита тщательно просеиваете его. Важно добиться того, чтобы состав не содержал глинистых примесей, мелких камней и прочих включений. Наличие в нем даже очень мелких и незначительных на ваш взгляд камешков может значительно затруднить выполнение штукатурных работ. Если вы приобрели абсолютно чистый песок, его можно не просеивать.
Очищенный карьерный материал смешиваете с цементом. На этом этапе работ важно определиться с пропорциями, который должен иметь готовый штукатурный состав. Если вы используете цемент М500, на одну его часть следует добавлять 5 частей песка. И не иначе. А вот для цемента М400 достаточно 4 частей песка.
Теперь в замешиваемый состав требуется добавить воду. Ее количество выбирается индивидуально. Для влажного песка жидкости нужно меньше, а для очень сухого – намного больше. На практике поступают так. Доливают к смеси песка и цемента немного воды, вымешивают ее, снова добавляют жидкость. Делают это до получения раствора, похожего по густоте на домашнюю сметану.

Приготовление цементного состава для штукатурки

Когда цементный состав готовится в бетономешалке, технология выполнения работ будет немного иной. Вам нужно влить ведро воды в агрегат, добавить готовую смесь песка и цемента (2–3 лопаты), запустить установку. После этого следует добавлять в бетономешалку попеременно песочно-цементный состав и жидкость, пока у вас не получится все та же густая «сметана».

Характеристики раствора для штукатурки основания дома можно существенно улучшить. Для этого в состав добавляют пару капель ПВА-клея либо небольшое количество специальных пластификаторов. Такие добавки придают высокую эластичность смеси и упрощают выполнение штукатурных работ своими руками.

Качественно оштукатурить фундамент дома без его предварительной подготовки у вас не получится. Перечень подготовительных работ зависит от типа имеющегося основания и степени его разрушения. Придерживайтесь следующих советов профессионалов:

Кладки на бетонной ленте, на которых имеются разломы и большие трещины, допускается штукатурить только после удаления всех имеющихся дефектов. Все зазоры необходимо проштробить, а затем вычистить из них при помощи малярной кисти кусочки бетона и пыль.
Швы на блочных и кирпичных основаниях в обязательном порядке очищаются. Делается это тонким шпателем и щетинной жесткой кисточкой. Вам нужно удалить с помощью указанных инструментов не только пыль и мелкие крошки, но еще и полностью вычистить из швов засохший бетонный состав.
Выступы и различные искривления фундаментов любых типов следует убрать. И лишь затем приступать к выполнению штукатурных работ с применением цементного раствора.

Подготовка основания к оштукатуриванию

Если визуально вы не видите каких-либо серьезных дефектов на основании дома, это вовсе не означает, что подготовительные мероприятия можно не производить. Возьмите отвертку или небольшое зубило и сделайте ряд насечек на фундаменте. Осыпавшиеся участки кладки после такой обработки нужно удалить и зачистить поверхность до твердого основания.

Следующий шаг – нанесение грунтовочного раствора на фундамент. Вам нужен состав так называемого глубокого проникновения. Найти его несложно в любом строймагазине. Желательно обработать такой грунтовкой всю кладку. Если грунтовочного раствора не хватает, используйте имеющийся его объем для заполнения всех щелей и участков со сколами.

Чаще всего интересующее нас мероприятие производится в два слоя. Сначала накладывается грунтовочный состав, а затем – декоративный. Работы своими руками выполняете так:

Крепите скобами либо дюбелями сетку Рабица к обрабатываемому основанию дома.
По углам кладки и через каждые 150–200 см по периметру конструкции размещаете металлические профили – маячки-ориентиры, которые упрощают процесс оштукатуривания. Их следует выставлять по водяному уровню. Между смонтированными маяками натяните капроновую нить. Она покажет уровень, до которого вам нужно будет закидывать раствор.
Ждете просыхания профилей-ориентиров, обрызгиваете кладку водой.
Мастерком либо ковшиком накидываете 5–9-миллиметровый слой штукатурки на фундамент. Эта процедура называется набрызгиванием цементного раствора. Затем обрабатываете нанесенный слой грунтовкой, ждете, когда она слегка подсохнет. Потом наносите цементный раствор еще раз.

Нанесение слоя штукатурки на фундамент

Первый штукатурный слой готов. Желательно посредством скребка нарисовать на нем волнистые линии. Они обеспечат более качественное сцепление предварительного слоя с декоративным. Дистанцию между отдельными линиями в виде волн берут около 0,35 м.

Вам нужно подождать дней 5–7. За это время грунтовочный слой затвердеет. Обратите внимание! Каждый день требуется сбрызгивать штукатурку обычной водой (пару раз за сутки). В дневное время, когда отмечается высокая солнечная активность, фундамент следует прикрывать пергаментными листами, жесткой рогожей либо мешковиной. Штукатурка может растрескаться, если не защитить ее от лучей солнца.

Финишное оштукатуривание осуществляется слоем не более 5 мм. Для выполнения этой процедуры используется описанный нами раствор. Но его нужно немного модифицировать – добавить пластификаторы и дополнительные гидроизолирующие компоненты. Последние используются не всегда. Но лучше все же потратиться на них, чтобы обеспечить основанию дома качественную влагозащиту.

Финишное оштукатуривание

Затем смачиваете фундамент водой и приступаете к нанесению декоративного слоя. Этот этап работ может производиться по разным методикам:

Обработка «под шубу». Самый простой вариант нанесения финишного штукатурного слоя. Многие домашние мастера используют именно его. Процедура элементарная – набираете в кельму порцию раствора и резко набрасываете его на кладку. Можно еще более упростить процесс. Окунайте обычный веник в цементный состав, а потом резким движением стряхивайте смесь на основание строения.
Получение слоя «под травертин». Эта технология предполагает набрасывание раствора на отдельные участки фундамента (то есть, состав накладывается кусками, а не сплошным слоем). Затем следует загладить полутерком из стали края наброшенных цементных комков. В итоге вы получите поверхность с гладким фоном, на котором будут живописно выделяться выступы с различными геометрическими параметрами и формой. Выглядит все достаточно оригинально.

Вот и все премудрости оштукатуривания фундамента своими руками.