Как правильно разбирать секционный радиатор. Как разобрать биметаллический радиатор отопления своими руками

Котел работает на полную мощность, но в доме держится низкая температура? Возможно, проблема с радиаторами, которые не могут справиться с нагрузкой. Добиться повышения КПД отопительной системы можно, если понять, как разобрать чугунную батарею, перенести ее или нарастить к имеющейся дополнительные секции. Процесс наращивания теплообменника, в котором ниппель для чугунного радиатора является связующим звеном, достаточно прост, но вместе с тем он требует выполнения ряда требований.

Наращивание радиаторов

Перед тем, как нарастить радиатор отопления, необходимо помнить, что проводить работы подобного плана можно только по завершению отопительного сезона. Поскольку, чтобы добавить новые чугунные батареи, равно как и секции из любого другого материала, возникает необходимость в демонтаже и разборке всего теплового прибора. И если проводить такие мероприятия в отопительный сезон, то всю систему нужно будет перекрывать. А когда вы проживаете в квартире многоэтажного дома, вряд соседи будут в восторге от перспективы остаться на неопределенный срок без отопления.

Безусловно, зимой можно переносить теплообменники отопления и наращивать их при условии, что ваш контур оснащен байпасными кранами, посредством которых отсоединение радиаторов осуществляется «безболезненно» для централизованной тепловой магистрали.

В том случае, если ваши батареи не имеют байпасов, то, как бы вы не хотели, процесс наращивания или переноса обогревательного прибора придется отложить до весны. Впрочем, это не мешает нам сейчас рассмотреть, как разобрать и нарастить чугунную батарею отопления, равно как и биметаллическую. Для этого нужно запастись следующим инструментарием:

• специальный ключ для сборки и разборки теплообменников (за неимением такового сгодится разводной подходящего размера);
• ниппель для радиатора - тут нужно подбирать такие переходники, которые подходят строго под материал и конфигурацию теплового элемента;
• паронитовые прокладки, которые размещаются между секциями;
• боковые заглушки с комплектом прокладок;
• кран для слива воды или спуска воздушных масс из системы - по желанию.

Перед тем, как разобрать чугунную батарею (видео вы можете найти в нашей публикации), не забываем о том, что нужно перекрыть поступление в систему теплоносителя.

В том случае, когда радиаторы уже были в пользовании, то между ее конструктивными элементами нередко наблюдается скопление ржавчины или грязи, которые будут мешать полноценному наращиванию батарей.

Так, чтобы прокладка полностью облегала обод теплового элемента, от всех этих наростов необходимо избавиться. Сделать это можно с помощью наждачной бумаги или металлической щетки.

ВИДЕО: Как разобрать радиатор отопления

Подготовка к сборке

Прочистка теплооменников осуществляется в домашних условиях. Чтобы не повредить покрытие ванны, ее дно устилается плотной ветошью, а сливное отверстие накрывается сетчатым приспособлением, что позволяет исключить вероятность попадания объемных комков грязи в канализационную систему и, как следствия, засорения.

Чугунные батареи полностью разбираются, все крышки скручиваются, после чего в открытые отверстия заливается кипяток. Затем обогревательный прибор нужно хорошенечко встряхнуть и слить воду с остатками грязи. Дальше заливаем воду, но только в этот раз в нее добавляем чистящее средство, в качестве которого может быть щелок, кисломолочная сыворотка или уксус. В этот раз мы не сливаем воду, а закрываем секции заглушками и оставляем «откисать» как минимум на один час. По происшествию указанного времени радиатор хорошо встряхиваем, можно даже постучать по нему резиновым молотком, чтоб удалить остатки ржавчины и налета. После можно слить раствор вместе с мусором.

Промывать тепловой элемент нужно до тех пор, пока вода, сливаемая из него, не будет практически чистой. Кроме этого, необходима тщательная промывка батарей после чистящих средств, остатки которых могут спровоцировать дальнейшее развитие ржавчины.

Нередко в качестве чистящего средства используют жидкости для промывки теплообменников транспортных средств или составы для очистки труб канализации.

Процесс наращивания

Приступаем к ввинчиванию ниппеля слева. Сперва рекомендуется слегка накрутить его, приблизительно на один оборот. По такому же принципу накручиваем ниппельный переходной элемент с правой стороны секции.

При увеличении теплоблока необходимо следить за тем, чтобы уплотнительная прокладка располагалась исключительно посередине ниппеля, а секция батареи при этом должна плотно прилегать к нему.

Дальше посредством специального ключа продолжаем ввинчивать ниппель в секцию обогревательного прибора. Как правило, достаточно трех-четырех оборотов, чтобы ниппельный переходник обеспечивал надежное наращивание отопительных приборов. Так, по очереди секция затягивается до тех пор, пока она не будет плотно прилегать к своей «соседке».

Следующий этап - установка специальной боковой заглушки. Также важно помнить о том, что такие пробки должны обязательно комплектоваться паронитовыми уплотнительными прокладками. Заглушка навинчивается с помощью трубного ключа.

Установка дополнительных кранов и покраска радиатора

Итак, после того, как батарея была полностью собрана и дополнена новыми секциями, можно приступать к установке кранов. Напомним, подобные конструктивные элементы не есть обязательными, они монтируются по желанию домовладельцев. Так, вместо заглушки можно вкрутить, к примеру, посредством которого будет осуществляться спуск накопившихся воздушных масс в обогревательной системе и, при необходимости, теплоносителя.

Кроме этого, стоит отметить, что снижение КПД радиаторов может быть связано с толщиной декоративного покрытия, которое наносится на батарею. Действительно, после трех-четырех слоев краски обогревательный прибор начинает работать чуть хуже. Поэтому если вы хотите обновить цвет радиатора, то лучше всего перед этим снять слой старой краски.

Кроме этого, для покраски крайне нежелательно брать обычную эмаль, поскольку со временем она желтеет, что требует ее обновления. Как правило, для окрашивания радиаторов используются составы, которые характеризуются устойчивостью к высоким температурам.

Еще одно условие создания эффективно работающего теплообменника - это подбор качественных расходных материалов. К сожалению, сегодня на рынке подобного сегмента представлено огромное количество соединительных ниппелей, заглушек, не говоря уже об уплотнительных прокладках. Недобросовестные продавцы, чтобы заработать как можно больше прибыли, могут продать вам некачественные комплектующие по цене фирменных. Поэтому постарайтесь отдавать свое предпочтение проверенным материалам известных марок или хотя бы попросите совета у знающих людей.

Посмотрев видео, как разобрать чугунную батарею отопления, вы сможете убедиться в том, что этот процесс не вызовет трудностей в его реализации. Самое важное - это осторожность и тщательное выполнение всех рекомендаций к работам подобного плана!

ВИДЕО: Как собирать радиаторы отопления

Причин разобрать радиатор отопления может быть много. Возможно его нужно прочистить, заменить секцию, укоротить (после ). Для этого можно вызвать мастера и заплатить ему, но есть ли смысл?

Вы не поверите, но сделать это довольно просто. Разобрать радиатор отопления, алюминиевый, биметаллический или чугунный, можно своими руками.

Конструкция радиаторов и полезная информация

Независимо от того какой радиатор вы собрались разбирать – алюминиевый, биметаллический или чугунный, вам необходимо знать их внутреннее устройство.

Все секции радиаторов соединены между собой ниппель-гайками с наружной резьбой. Они вкручиваются посредине секций на одинаковую глубину.

Внутренняя часть ниппель-гайки не идеально круглая, а имеет выступы, чтобы ее можно было захватить и выкрутить. Резьба на ней обычно правая, но изредка попадается левая.

Ниппельные ключи бывают двух типов (см. фото). На одних есть квадратное посадочное место под ручку, с помощью которое его легче провернуть. На других – отверстие или ухо, в которое вставляется рычаг для проворачивания. Если вы не собираетесь заниматься постоянной разборкой и сборкой радиаторов, такой ключ можно взять в аренду.

Два варианта ниппельных ключей.

Если у вас есть под рукой ниппельный ключ без креплений, чтобы работать с ним воспользуйтесь газовым ключом.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

В первую очередь нужно подготовить инструмент. Для работы потребуется разводной или рожковый ключ соответствующего размера (под муфты, вентили, заглушки). Для разборки нужен ниппельный ключ с рукоятью. Если рукояти нет, ее можно заменить газовым ключом.

Перед тем как разобрать радиатор, его, конечно же, нужно снять. Для этого вам необходимо перекрыть систему отопления и подождать пока батарея остынет (работы нельзя производить пока соединения нагреты).

В местах подачи воды обычно установлены вентили или муфтовые соединения. С помощью разводного или рожкового ключа открутите их так, чтобы они остались на трубах, а не на радиаторе. Снимите радиатор с креплений на стене.

В верхней и нижней части с торца установлены заглушки или . Чтобы их снять подойдет обычный гаечный ключ. Снимите их только с одной стороны – левой или правой. Иногда на заглушках указана маркировка направления резьбы. Левая обозначена буквой «S», правая – буквой «D».

Внутри радиатора, на местах соединения секций, установлена ниппельная гайка (см фото) с наружной резьбой. Вставьте внутрь ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в нее. Попробуйте прокрутить его влево или вправо – бывают гайки с левой и правой резьбой.

Когда вы определили в каком направлении идет резьба, открутите гайку на два полных оборота. После этого сделайте то же самое с другой стороны. Так вы сможете равномерно открутить гайку, не нарушив геометрии радиатора.

Как разобрать биметаллический радиатор отопления

Перед тем как разобрать биметаллический радиатор, проверьте из какого металла сделана его сердцевина. Если внутренняя часть секций изготовлена из меди, есть риск деформировать торцы горизонтальных трубок. В дальнейшем это приведет к нарушению герметичности радиатора.

Чтобы избежать повреждения медной сердцевины, используйте два ниппельных ключа. Как только вы сорвали с места соединительные гайки, работайте ими синхронно (см фото). Если второго ключа нет, то поворачивайте каждую сторону по отдельности не более чем на один поворот.

Порядок действий при разборке биметаллического радиатора такой же, как и алюминиевого:

1. Отключите систему отопления и дождитесь полного остывания батареи;
2. Снимите ее со стены;
3. Вставьте ниппельный ключ так, чтобы его головка попала в соединительную гайку;
4. Откручивайте ее так, как было описано выше.

Как разобрать чугунный радиатор отопления

Разобрать чугунную батарею гораздо сложнее, чем алюминиевый или биметаллический радиатор. Как правило, ее возраст гораздо больше, поэтому все соединения безнадежно прикипели, поэтому вам придется попотеть.

Для работы потребуется следующий инструмент:

1. Ниппельный ключ;
2. Газовый ключ, желательно с длинной рукоятью;
3. Болгарка.

В домах старой постройки чугунные батареи нередко приваривали к трубам. Поэтому придется отрезать куски труб со всех сторон, где они подведены к радиатору.

Если на трубах есть соединительные муфты (см фото) или гайки – открутите их газовым ключом. Бывает так что они намертво прикипели, а в пазы попала краска. В таком случае смочите места стыков растворителем чтобы убрать краску, после чего обработайте их преобразователем ржавчины.

Снимите чугунный радиатор с крюков крепления в стене и положите на горизонтальную поверхность. Вставьте в него ниппельный ключ так, чтобы он дошел до нужной гайки и попробуйте ее открутить.

Гайка может иметь левую и правую резьбу, попытайтесь сорвать ее в обоих направлениях. Если не получается этого сделать, не прикладывайте чрезмерного усилия – чугун довольно хрупкий металл, и вы рискуете сорвать резьбу. Лучше воспользуйтесь растворителем и преобразователем ржавчины.

После того как гайка начала откручиваться, попеременно проворачивайте ее на два оборота в верхней и нижней части секции, чтобы она не пошла на перекос.

Что делать если чугунная батарея не разбирается?

Бывают такие случаи, что система отопления старая и все очень запущено. Один из способов разъединить секции – прогреть их. Для этого прогревайте место стыка паяльной лампой, пока сплав не приобретет малиновый оттенок и пытайтесь сорвать гайку. Если получилось это сделать – не откручивайте ее, а повторите процедуру с другой стороны секций.

Если невозможно разобрать чугунный радиатор обычным путем, придется воспользоваться болгаркой.

Не пробуйте разбивать место стыка секций зубилом, молотком или кувалдой. Так вы рискуете безнадежно повредить обе секции.

Разрезайте секции так, чтобы круг болгарки проходил точно в месте их соединения. Так вы минимально их повредите и в дальнейшем это не повлияет на качество эксплуатации батареи.

Части соединительной гайки, которые остались после разрезания, можно выбить длинным зубилом и молотком. Но делать это нужно аккуратно. Процесс таков:

Поставьте секцию так, чтобы разрезанная была направлена вниз и никуда не упиралась – ей нужен свободный ход.

С внутренней стороны секции приставьте к ней зубило и простукивайте по кругу, чтобы она выходила равномерно. Сначала не прилагайте особых усилий, простукивайте с каждым разом все сильнее.

Когда гайка начнет выходить – не увеличивайте силы удара. Постепенно выбивайте ее, пока она не выйдет полностью.

Если гайку не получается выбить и она засела намертво – тут уж ничего не поделать. Придется высверливать ее и нарезать новую резьбу, либо пытаться вычистить старую.

Подведем итоги

Как видим, разобрать алюминиевый или биметаллический радиатор своими руками несложно. Главное, что нужно – иметь ниппельный ключ и придерживаться технологии.

С разборкой чугунной батареи могут возникнуть проблемы, но и их можно решить. Придется попотеть и работать руками, но это выгоднее чем платить мастеру.

Необходимость разобрать радиаторы отопления возникает в случаях, когда они стали подтекать, одно из ребер дало трещину или лопнуло. В старых застройках, когда еще не стоял вопрос об энергосбережении, монтировались радиаторы, в которых ребер установлено было больше, чем этого требуется, поэтому лишние ребра нужно удалить.

Устройство радиатора отопления.

Прежде чем разбирать радиаторы отопления, независимо от их типа, следует убедиться, что в трубы не подается вода. Работу желательно выполнять вдвоем.

Если система отопления смонтирована на полипропиленовых или металлопластиковых трубах, разбираются соединительные муфты.

Если система отопления смонтирована из стальных труб, нужно попытаться раскрутить сгоны на входе и выходе секций. Если не удастся, а так часто случается в квартирах старой постройки, сгоны нужно срезать болгаркой или автогеном.

Остается снять батарею с крюков, которыми он крепится к стене, и положить на ровную поверхность.

Разборка чугунных радиаторов отопления

Разборка чугунных радиаторов порой становится процессом очень трудоемким, но необходимым.

Схема разборки чугунных радиаторов отопления: а - захват ниппелями резьбы секций на 2-3 нитки резьбы; б - доворачивание ниппелей и стыковка секций; в - подсоединение третьей секции; г - группировка двух радиаторов; 1 - секция; 2 - ниппель; 3 - прокладка; 4 - короткий радиаторный ключ; 5 - ломик; 6 - длинный радиаторный ключ.

Новый или старый радиатор кладется на ровное место. Хотя бы с одной стороны нужно снять обычные футорки или глухие - заглушки. На разных секциях радиаторов они могут быть с левой или правой резьбой. Обычно чугунные футорки имеют правую резьбу, заглушки - левую. Если навыков разборки нет, и имеется свободная секция, лучше узнать, прежде чем прикладывать силу, какого вида эта резьба и в какую сторону следует вращать ключ. Если резьба левая, при разборке чугунных батарей вращать ключ нужно по ходу часовой стрелки.

Как и при откручивании любых гаек, сначала нужно «сорвать» футорки с места, т.е. провернуть их на четверть оборота с обеих сторон батареи. Затем футорки выкручиваются так, чтобы между секциями образовался зазор в несколько миллиметров. Если отпустить футорки больше, вся конструкция начнет изгибаться под собственным весом и за счет прилагаемых усилий. При этом резьбу может заклинить. Чтобы этого не произошло, на разбираемую батарею должен встать помощник, который будет своим весом препятствовать изгибу.

Обычно разборка старых радиаторов отопления затруднена тем, что футорки и секции «прикипели». Для того чтобы разобрать такую батарею, придется применить автоген или паяльную лампу. Место соединения прогревается круговыми движениями. Как только оно будет достаточно разогрето, футорки выкручиваются. Если с первого раза выкрутить не удалось, действия повторяются.

Если не хватает сил, чтобы разобрать батарею, нужно увеличить длину ключа. Применяется обычная труба, которая служит рачагом.

Аналогично выкручиваются встраиваемые ниппели для развоздушивания чугунных радиаторов.

Если рассмотренными способами разобрать чугунную батарею не удалось, остается его разрезать болгаркой или автогеном или разбить в лежачем положении кувалдой. Разбить или разрезать нужно аккуратно одну секцию. После этой операции, возможно, ослабнет сцепление между секциями, батарею удастся разобрать, оставшиеся секции сохранить.

Применение «жидкого ключа» или жидкости WD эффекта не дает, так как в старых чугунных батареях футорки герметизировались льном и краской, и жидкости не попадут на резьбу.

Разборка алюминиевых радиаторов отопления

Схема алюминиевых радиаторов отопления.

Алюминиевый или биметаллический радиаторы отопления разбираются аналогично чугунным, но есть небольшие отличия:

teplomonster.ru

Как разобрать радиатор отопления своими силами?

Вам понадобится:

• Алюминиевый радиатор
• Снять радиатор
• Слить воду из радиатора
• Разобрать радиатор

Алюминиевые радиаторы сразу понравились своим видом и простотой установки. Их высокая теплоотдача позволяет обогреть квартиру или дом сразу после включения котла. Но практика показала, что они быстро выходят из строя из-за окисления алюминия водой. Но что делать, если потекла одна секция посреди отопительного сезона, а семейный бюджет никак не рассчитан на срочную замену батарей? Выход один - устранить протечку.

Перед тем, как снять радиатор отопления, сливают всю воду из системы отопления. Затем откручивают радиатор и выливают из него воду. Радиатор рекомендуется промыть теплой водой изнутри, слегка постукивая резиновым молоточком по каждой секции. Вылетит много накипи и ржавчины. Затем его тщательно просматривают. В местах протечек видны вздутия краски. Если в этих местах ковырнуть гвоздиком, то можно обнаружить отверстие.

Стоит упомянуть, что в домашних условиях алюминий плохо поддается сварке, это может сделать только специалист. Прежде, как заделать радиатор, стоит подумать о способах устранения протечки. Алюминий заваривают с помощью аргона. Аргонно-дуговая сварка стоит дорого, иногда до 300 рублей за 1 см. Аргон не дает алюминию гореть, в отличие от обычной сварки. Проще вывернуть поврежденную секцию и заменить ее на новую. Одна секция стоит в пределах 400 рублей. Потребуются новые сгоны и прокладки.

Если система отопления сделана из полипропилена, то можно не менять секцию на новую, а просто вынуть ее. Трубы легко нарастить, используя куски полипропиленовой трубы или бочонок. Возникает вопрос, как разобрать радиатор отопления своими силами? Радиатор кладут на ровную поверхность, желательно на пол, и начинают его разбирать. Секции могут отворачиваться с большим трудом. Лучше, если помощник встанет на батарею. Когда нужная секция отвинчена, приворачиваем вместо нее новую.

Как подобрать радиаторы отопления. При высоте потолка до 2,7 метров на каждые 2 м2 берется одна секция плюс 20-30 % запаса. Так, на комнату площадью 16 м2 нужно 8 секций плюс еще 2 секции, всего 10. А на комнату площадью 30 м2 потребуется два радиатора по 10 секций, всего 20 (15 секций плюс запас для равного счета 5 секций).

Срок службы алюминиевых радиаторов невелик, примерно 4-5 лет. После устранения одной протечки другие секции могут прохудиться в течение месяца. Перед тем, как поменять радиаторы отопления, нужно решить, покупать ли опять алюминиевые или оставить свой выбор на биметаллических. Второй вариант обойдется дороже, но быстро себя окупит, срок службы батарей до 20-25 лет.

uznay-kak.ru

Как разобрать радиатор: подготовка инструментов, отсоединение и разборка батареи

Иногда возникают ситуации, требующие немедленного демонтажа радиатора отопления. Конечно, можно для выполнения такой операции вызвать профессиональных сантехников, но это потребует времени и финансовых затрат. В данной статье мы рассмотрим, как разобрать батарею самостоятельно.

Разборка радиатора отопления своими руками

Поэтапное описание демонтажных работ

Пару слов о том, когда может понадобиться разборка батареи отопления:

• В случае замены старого радиатора на новый, имеющий большую производительность и лучший внешний вид.
• При потребности в добавлении дополнительных секций для батареи.
• При необходимости замены отдельной секции или прокладки, давших течь.

Инструкция начинается с подготовки необходимых инструментов:

Шаг №1: подготовка инструментов

Фото ниппельного ключа

Образец газового ключа

Совет: ниппельный ключ с учётом того, что он в хозяйстве нужен очень редко, а цена его не самая низкая, рекомендуется не покупать, а брать в прокат. Это позволит сэкономить семейный бюджет.

Шаг №2: отсоединение батареи

Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор отопления или чугунный, необходимо его отсоединить от системы обогрева. Для этого в обязательном порядке необходимо отключить отопление и слить со стояка воду, иначе вы попросту затопите помещение и получите ожоги.

Совет: рекомендуется перед началом демонтажа застелить пол под батареей плёнкой, тряпками или хотя бы газетами, чтобы избежать попадания на него остатков жидкости, которая может оказаться в контуре даже после слива стояка.

1. Полипропиленовые трубы. В этом случае муфтовое соединение, как правило, скручивается голыми руками, не доставляя никаких трудностей.
2. Стальные новые. Приложив некоторые усилия, вы, скорее всего, сможете раскрутить сгоны на входе и выходе батареи с помощью газового ключа.

Отсоединение новых стальных труб

1. Старые стальные или чугунные трубы. Сначала пробуем, сняв краску с места стыковки паяльной лампой и металлической щёткой, пробуем раскрутить соединение так, как описано в предыдущем варианте. Но в долго проработавших системах чаще всего это не даёт результата, и тогда просто срезаем сгон «болгаркой» или автогеном.

Порезка старых сгонов с использованием «болгарки»

После отсоединения батареи от труб снимаем её с крюков и укладываем на ровную плоскость.

Шаг №3: разборка радиатора

Схема отсоединения секций батареи

Батарея может быть чугунной, алюминиевой или биметаллической.

Наиболее сложным вариантом для разбора является первый из перечисленных, с него и начнём:

1. Как разобрать чугунный радиатор отопления собственными силами:

• Осторожно, проверяем ход резьбы на футурках или заглушках, который может быть как левым, так и правым.
• Вставляем ниппельный ключ внутрь, усиливаем его крутящий момент с помощью отрезка трубы или ломика.
• Срываем резьбу, прокручивая инструмент на четверть оборота сначала в верхней части, а затем в нижней.
• Затем также попеременно продолжаем откручивать ниппели, чтобы радиатор не перекосило.
• Основной проблемой старых батарей является то, что футорки могут прикипеть в процессе долгих лет эксплуатации и не поддаваться ключу. В таком случае место соединения необходимо прогреть круговыми движениями паяльной лампой, после чего снова попробовать открутить ниппель. Процедуру повторяем до тех пор, пока резьба не поддастся. Если же всё равно ничего не выйдет, то придётся резать автогеном.

Разобранная старая чугунная батарея отопления

1. Давайте выясним, как разобрать биметаллический радиатор или алюминиевый? Процедура практически аналогична вышеописанной, но имеет несколько отличий:

• Используется ниппельный ключ меньших размеров.
• Не требуются столь большие усилия при откручивании ниппелей.
• Заглушки и футуроки обладают маркировкой направления резьбы в виде букв S и D, где первая обозначает левый ход, а вторая – правый.
• Металлические прокладки, находящиеся между секциями, протираются, шлифуются и хранятся до последующей сборки батареи.

Разборка алюминиевой батареи

После осуществления описанных задач вы можете заменить давшую течь деталь, добавить секцию или вообще установить новый радиатор на место старого.

Заключение

Демонтаж батареи отопления вполне выполним собственными силами. Наибольшую трудность может составить раскручивание старых чугунных моделей, в которых места соединений, как правило, прикипают за долгие годы службы. Тогда придётся воспользоваться паяльной лампой и приложить больше физических усилий. С новыми же алюминиевыми и биметаллическими радиаторами таких проблем не бывает, и они легко демонтируются.

Разделение биметаллической батареи на секции

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами, которые обладают непосредственным отношением к изложенной теме.Будьте аккуратны и внимательны, и у вас всё получится.

Page 2

Покраска радиаторов отопления выполняет не только эстетическую функцию. Слой отделочных материалов, нанесенный на металлическую поверхность, предохраняет ее от коррозии, продлевая срок службы радиатора.

В нашей статье мы расскажем, как правильно выполнить все подготовительные операции, а также что нужно иметь в виду, осуществляя покраску своими руками.

Декоративное покрытие защищает поверхность от коррозии

Зачем нужна окраска батарей?

Если в вашем доме установлены стандартные чугунные или стальные радиаторы, то слой отделочных материалов, нанесенный на их поверхность, нужно периодически обновлять.

Необходимость таких работ обусловлена следующими соображениями:

Оставлять радиатор в таком состоянии нельзя!

• Во-первых, рано или поздно краска изнашивается, и ее необходимо наносить заново. При этом отделка дает возможность частично компенсировать эстетические недостатки радиаторов, которые (в большинстве своем это справедливо для старых моделей, но и современные конструкции ушли от них недалеко) отнюдь не отличаются изысканным дизайном.
• Во-вторых, покраска поверхности защищает ее от воздействия влаги и других факторов, что приводит к снижению интенсивности коррозионных процессов. И если для чугуна это менее актуально, то стальной радиатор с неокрашенной поверхностью ржавеет очень быстро.

Там, где краска отслоилась, металл начинает ржаветь

• В-третьих, при использовании подходящих составов теплопередача батареи если и снижается, то незначительно. Вот почему, покрасив радиаторы специализированным пигментом, мы не нанесем ущерба микроклимату в помещении.

Обратите внимание! А вот медные батареи не повергают окраске. С одной стороны, полированная медь и так смотрится достаточно хорошо, а с другой – она не ржавеет, потому не требует дополнительной защиты.

Кроме того, высокая теплоотдача медных труб при покраске будет снижена довольно существенно.

Как видите, стальные и чугунные изделия крайне желательно подвергать подобной обработке как минимум раз в несколько лет. При правильном подходе выполнение этой задачи не займёт много времени, так что вполне можно справиться своими силами, без привлечения сторонних специалистов.

Технология окраски

Выбор краски

При промышленном производстве обработка поверхности батарей осуществляется путем нанесения порошковых пигментов в специальной камере. Эта технология является весьма эффективной, поскольку обеспечивает максимальную адгезию слоя краски с основанием, однако реализовать ее своими силами без соответствующего оборудования невозможно.

Вот почему радиаторы обычно красят либо кистью, либо краскопультом с использованием специальных жидких составов.

Алкидный специализированный состав

Для обработки подобных изделий применяются эластичные термостойкие пигменты с хорошей теплопроводностью:

Совет! Для максимального ускорения процесса отделки можно взять автоэмаль в аэрозольном баллоне.

Единственным минусом такого решения является высокая цена, но траты будут существенными, только если красить придется несколько десятков радиаторов.

Калькулятор расчета площади под покраску

Перед покупкой пигмента нужно определиться с объёмом краски, который зависит от площади обрабатываемой поверхности. Площадь радиаторов отопления для покраски удобнее всего определять с помощью специальных программ: достаточно ввести в соответствующие поля тип батарей и их количество, и алгоритм выдаст нам необходимую цифру.

Подготовка

Чтобы краска легла ровно и держалась крепко, поверхности следует тщательно подготовить.

Инструкция по выполнению подготовительных мероприятий будет следующей:

• Все работы осуществляем при отключенных батареях. Наносить краску на работающий радиатор бессмысленно: высокая температура основания не обеспечит нормальный режим высыхания, и пигмент очень быстро начнет отслаиваться.

Трубы тоже нужно подготовить

Совет! В идеале радиатор нужно снять и хорошенько простукать киянкой. Так мы и снятие старой краски облегчим, и внутренние отложения собьем со стенок.

Затем их можно будет высыпать через отверстия для подключения трубы отопления.

• Старую краску обязательно удаляем. Для этого либо используем специальные смывки, либо прогреваем поверхности строительным феном и счищаем слой лакокрасочных материалов шпателем.
• После удаления краски ошкуриваем поверхности. Черновую обработку осуществляем с помощью болгарки (используется насадка-крацовка), а затем еще раз проходим по плоскостям металлической щеткой.

Ошкуривание поверхности болгаркой

После этого обезжириваем все поверхности. У нас должна получиться металлическая батарея без следов старого пигмента и ржавчины – вот ее мы и будем красить.

Окраска и сушка

Покраска чугунных радиаторов отопления выполняется так:

Стены и пол закрываем бумагой, как показано на фото

• Если используется пигмент в аэрозольном баллоне или краскопульт, то на стену за радиатором наклеиваем старые газеты во избежание попадания капель на отделку. При окраске кистью достаточно застелить пол непосредственно под батареей.

Совет! Желательно взять минимум две кисти: широкую – для обработки основных поверхностей секций, и узкую – для прокраса труднодоступных мест между ребрами.

• Первый слой наносим составом, разведённым примерно на 1/4. Этот слой будет играть роль грунтовки.
• Даем грунтовочному слою высохнуть в течение 24 часов, после чего наносим второй слой, теперь уже краской нормальной густоты. Тщательно прокрашиваем все участки, стараясь не оставлять пустых мест – именно там батарея начнёт ржаветь в первую очередь.

Нанесения краски кистью

• Снова сушим радиатор в течение суток. Только после того как краска полностью полимеризуется, можно включать обогрев.

Заключение

Покраска радиаторов и труб отопления не требует от нас наличия сложных инструментов или специфических навыков. Если знать простые правила (а для этого достаточно прочесть приведённые выше рекомендации и просмотреть видео в этой статье), то работа много времени не займет, а результат получится вполне достойным.

Page 3

Что это такое - вакуумные радиаторы? Как они устроены? Чем обеспечивается их непревзойденная эффективность и экономичность, которую обещают потенциальному покупателю многочисленные продавцы? И, главное, насколько рекламные заявления производителей и продавцов соответствуют действительности? Давайте разберемся.

Наш герой.

Что это такое

Устройство

Как устроен этот отопительный прибор? В версии, предназначенной для систем водяного отопления, он представляет собой герметичную емкость сложной формы, через которую (через нижний коллектор) проходит труба отопления с теплоносителем. Радиатор полностью совместим с любым его типом; подключение тоже вполне стандартно.

Давление внутри емкости хоть и далеко от космического вакуума, но заметно ниже атмосферного. Часть объема прибора заполнена собственным летучим теплоносителем, никак не контактирующим с внешним контуром (по уверениям продавцов - некоей литиево-бромидной жидкостью, точное описание состава которой не приводится).

Однако: часть производителей упоминает возможность использования в качестве рабочей жидкости этанола (этилового спирта).

Устройство вакуумного радиатора.

Принцип работы

Принцип работы вакуумных радиаторов отопления, согласно заверениям все тех же производителей и продавцов, сводится к переносу тепла летучим теплоносителем в условиях разрежения:

• При нагреве до 35С литиево-бромидная жидкость закипает и активно испаряется;
• Обладая достаточно высокой теплоемкостью, она переносит тепло к верхней части отопительного прибора, обеспечивая максимально быстрый (за 1-2 минуты) и равномерный его нагрев;
• В дальнейшем благодаря особым свойствам жидкости она долго сохраняет газообразное состояние, что не дает прибору остыть и обеспечивает экономию тепловой энергии.

Особый случай: электрические вакуумные радиаторы отличаются от обычных, предназначенных для работы в контурах водяного отопления, наличием собственного ТЭНа в нижнем коллекторе. Благодаря этой особенности отопительный прибор подключается только к розетке, что сильно упрощает монтаж.

Прибор укомплектован собственным ТЭНом.

Исследование образцов

В качестве образца мы возьмем модельный ряд вполне конкретной компании Energy Eco. Производимые ей вакуумные радиаторы позиционируются следующим образом:

Несложный подсчет показывает, что одна секция способна обеспечить достаточную теплоотдачу для обогрева 4,5 м2 жилого помещения.

Согласно заверениям продавца, этот прибор способен обогреть двухкомнатную квартиру.

Справка: согласно советским СНиП, тепловая мощность для расчета систем отопления берется равной 100 ваттам на 1 м2. В современных энергоэффективных домах благодаря комплексным мерам по снижению утечек тепла она может быть уменьшена до 60 ватт/м2.

Таким образом, одна секция радиатора должна обеспечить теплоотдачу как минимум в 4,5*60=270 ватт.

В описании технических характеристик отопительных приборов производитель расставляет все точки над «i»:

Еще раз: 169 ватт, а никак не 270. Как говорил небезызвестный персонаж незабвенного Михаила Афанасьевича: «Поздравляю вас, гражданин, соврамши».

Фокусы и их разоблачение

Если уж мы вспомнили Булгакова, будет логичным напомнить читателю еще одну цитату: «Нам интересны как фокусы, так и их разоблачение».

• Быстрый выход на рабочий режим: нагрев помещения начинается сразу после достижения отопительным прибором 35С. Святая правда - если температура в помещении ниже 35С. Это актуально для любых двух объектов с разной температурой. Термодинамика, знаете ли.

На границе сред с разной температурой всегда присутствует перенос тепловой энергии.

• Вакуумные радиаторы не страдают от воздушных пробок. Это так, поскольку в приборе нет скоб, в которых может скапливаться воздух. А вот контур в целом их вполне может иметь, что сводит это сомнительное преимущество на нет.
• Эти отопительные приборы не страдают от зашлакованности труб и коррозии. Позвольте, а откуда в автономной системе вообще зашлакованность при ограниченном объеме воды? Аргумент относительно коррозии - тоже демагогия: кислороду, вызывающему появление ржавчины, в заполненной и замкнутой системе просто неоткуда взяться.
• Небольшой объем теплоносителя. Этот параметр влияет лишь на тепловую инерционность контура: при малом количестве теплоносителя он быстро нагревается и быстро остывает. При заполнении системы водяного отопления объем воды в ней представляет разве что умозрительный интерес.
• Долговечность. Простите, а как прибор с 1,5-миллиметровой стенкой из углеродистой стали может быть более долговечным, чем труба с 2,5-миллиметровой стенки из той же стали? Полипропилен и металлопластик тоже вроде как имеют срок службы, сопоставимый с продолжительностью человеческой жизни… В общем, опять демагогия.

Старейшим чугунным радиаторам больше века, и их функциональность ничем не отличается от новых приборов.

• Низкое гидравлическое сопротивление. Факт: вакуумный радиатор создаст немного меньшее сопротивление потоку теплоносителя основного контура по сравнению с чугунным или алюминиевым и позволит сэкономить на работе циркуляционного насоса. С учетом того, что цена прибора в 3-4 раза выше, чем у обычного алюминиевого радиатора, период окупаемости разницы в стоимости можно оценить примерно в 400 - 500 лет: разница в потребляемой насосом мощности будет исчисляться сотыми долями процента.

Постулат: вакуумные отопительные приборы исключительно экономичны. Экономия по сравнению с традиционными радиаторами в разных версиях рекламы варьируется от 30 до… 400%.

Уважаемый читатель, среднее образование в советской, а ныне - российской системе образования является обязательным. Школьный курс физики включает изучения закона сохранения энергии.

Если немного уточнить и перефразировать формулировку сэра Исаака Ньютона, применительно к нашему случаю она приобретет такой вид:

1. Конечная форма любого преобразования энергии - механическая работа (то есть перемещение массы против вектора гравитации) или нагрев среды.

Сэр Исаак опечален современным уровнем образования.

1. Поскольку наш отопительный прибор ничего никуда не поднимает, вся полученная им энергия полностью преобразуется в нагрев.

Подчеркнем: это утверждение верно для любого отопительного прибора, независимо от его конструкции. КПД всегда равен 100%: отняв у теплоносителя 500 ватт тепла, батарея полностью рассеет их в окружающей среде вне зависимости от своей конструкции.

Саркастические заметки

Автор позволит себе еще несколько комментариев к устройству и рекламируемым достоинствам вакуумных радиаторов.Принцип их работы полностью идентичен так называемой тепловой трубке - трубе с летучим теплоносителем.

Испаряясь в нагретой части герметичной емкости и конденсируясь на ее более холодном конце, он обеспечивает эффективный перенос тепла. Первые тепловые трубки начали использоваться в 18 веке, одновременно с появлением первых паровых машин.

Одна из проблем трубок - возврат конденсата теплоносителя в зону нагрева. В более примитивной версии, калькой с которой является вакуумный радиатор, жидкость стекала вниз самотеком - что мы и наблюдаем в исследуемой конструкции. В 1942 году была запатентована капиллярная трубка, способная работать в любом положении.

Этой конструкции больше века.

Доработанная версия изобретения - капиллярная тепловая трубка.

Кстати: утверждение о том, что теплоноситель сохраняет газообразное состояние после нагрева радиатора и продолжает греть его - первостатейная ложь. Он непрерывно конденсируется в верхнем коллекторе и стекает вниз самотеком.

В качестве теплоносителя в тепловой трубке используются аммиак, этанол и… вода, при пониженном давлении способная испаряться при низких температурах.

Единственное достоинство тепловой трубки - высокая теплопроводность по всему ее объему. Никаких других волшебных свойств у нее нет.

Монтаж

Трудно ли установить вакуумный радиатор отопления своими руками, если вам все же пришлась по душе идея этого прибора?

Инструкция по монтажу абсолютно стандартна.

1. Прибор вывешивается на кронштейнах в горизонтальном положении.
2. К нему подводятся трубы, соответствующие условному диаметру резьб и снабженные отсекающими вентилями, дросселями или термоголовкой. Схема подключения - снизу вниз.

Прибор на фото укомплектован парой дросселей.

1. Для подключения радиатора к вентилям используются американки.

Заключение

Надеемся, что наш миниатюрный критический обзор помог читателю излечиться от излишнего доверия к рекламе. Узнать больше о том, что такое вакуумные радиаторы и как они устроены, позволит видео в этой статье. Успехов!

o-trubah.ru

Алюминиевые батареи отопления

Прогресс систем отопления затронул не только устройства нагрева теплоносителя, но и сами системы, в том числе и радиаторы.

Если еще недавно у всех в домах стояли чугунные батареи, то сейчас их успешно меняют на биметаллические или алюминиевые радиаторы.

Алюминиевые батареи - какие лучше?

Для того чтобы определиться какие алюминиевые батареи из широкой гаммы этой продукции лучше, необходимо для начала разобраться в их отличиях.

На данный момент выпускается радиаторы по двум технологиям, это:

1. Экструзия. В результате использования данного метода детали из алюминия выдавливается под большим давлением, а места соединений отдельных компонентов склеивают специальным композитным клеем.

2. Литейная. Более традиционный метод, при котором секции радиаторы отливают в специальных формах, а места стыка соединяют при помощи сварки.

Конечно литейный метод, а порядок надежнее по сравнению с изготовленными батареями путем экструзии, хотя бы по тому, что сварка в местах соединений держит на порядок лучше по сравнению с клеем.

С другой стороны радиаторы, изготовленные путем экструзии, стоят на порядок дешевле. Помимо этого отличиярадиаторы отличаются еще и по параметру целостности.

Батареи могут быть секционными и состоять из отдельных частей, соединение которых должно быть произведено при помощи сварки.

Более надежными являются цельные радиаторные панели без механических соединений. Желая получить надежные алюминиевые радиаторы, выбор лучше остановить на литых цельных моделях батарей.

Технические характеристики алюминиевых батарей

Большой спрос на аллюминиевые радиаторы обуславливается техническими и физическими характеристиками, а также преимуществами, как самого метала так и радиатора в целом.

1. В отличие от большинства других металлов алюминий обладает отличной теплопроводимостью и теплоотдачей, соответственно нагрев радиатора происходит на порядок быстрее и тратится меньше теплоносителя.

Это очень важно для автономных систем отопления, так как позволяет существенно сократить рассходы на потреблении энергоносителя для котла отопления.

2. Алюминий практически не подвержен коррозии, особенно если его очищают путем аннодирования. Такие радиаторы способны выдерживать очень высокое давление и не разрушаться длительный срок.

Что касается параметров и размеров радиаторовю, это напрямую зависит от выбранной модели и колличества секций.

В среднем расстояние между верхней и нижней трубкой, по которым циркулирует теплоноситель, колеблется в пределах 200-800мм.

Как разобрать алюминиевую батарею отопления?

В некоторых случаях необходимо разобрать алюминиевый радиатор отопления, например, для того чтобы нарастить дополнительные секции, для его промывки или для замены вышедшего из строя элемента батареи.

В идеале разборку батареи лучше доверить профессионалу, но если это приходится делать самостоятельно необходимо подготовить соответствующий инструмент.

Помимо обычных плоскогубцев, молотка и другого стандартного инструмента следует приобрести или одолжить ниппельный ключ. Купить его можно практически в любом магазине, специализирующемся на сантехнике и все что с ней связано.

Ниппельный ключ позволяет отделять одну секцию батареи от другой. Для того чтобы секции батареи откручивались легче необходимо ослаблять ниппели поочередно в верхней и нижней трубе.

Для начала, ослабив на несколько витков верхнюю гайку затем нижнюю, а затем опять возвращаться к верхней и так поочередно пока они не будут полностью откручены.

Основным источником передачи тепла всегда были батареи. При Союзе повсеместно ставили чугунные радиаторы, практически не встречались вариации из алюминия. Да и к тому же ставились алюминиевые только с начала 80-х годов, раньше такой технологии не было. Но любой материал имеет свой срок годности, тем более металлы.

Потому необходимо регулярно проводить их диагностику и при необходимости их менять.

Причины замены батарей

Одним из главных компонентов отопительной системы являются радиаторы. Основной причиной их замены является то, что они перестают нормально греть, то есть не выполняют свое прямое назначение. Конечно, можно их не менять, а прочистить, что в большинстве случаев и происходит. Меняют же их в случае, когда нужно заменить внешний вид помещения, тем более если теплосберегающие свойства нарушены.

Разумеется, есть и очевидные причины, такие как дефекты или же механические повреждения без возможности восстановления. Зачастую, если речь идет о старых советских радиаторах, это все вышеперечисленные проблемы в одном и том же устройстве. Сейчас же используются несколько вариантов радиаторов отопления: из чугуна, стали, алюминия. Весьма востребованы радиаторы из чугуна, связанно это с большим сроком эксплуатации (около 40 лет), так как они крайне менее подвержены коррозии. Иногда они нуждаются в ремонте, промывке и косметических работах.

Для качественного выполнения такого рода работ, радиаторы разбираются, предварительно их надо демонтировать.

Рассмотрим список инструментов, без которых это сделать будет невозможно:

• трубный ключ (тройка);
• турбинка для резки металла;
• ножовка;
• зубило;
• молоток (подойдет и кувалда);
• металлическая щеточка.

Такие виды работ производят исключительно в летний период. Перед началом выполнения демонтажа необходимо слить воды из системы отопления, иначе вы затопите соседей снизу.

После этого ключом отдаются контргайки, установленные на подводящих трубах, отдаются футорки и конструкция демонтируется полностью, поднимаясь с кронштейнов.

В случаях, когда контргайки отдать невозможно, то необходимо отрезать ту часть труб, которые подают воду.

Разборка радиаторов

До начала работ нужно иметь при себе следующие инструменты:

• ключ для разборки;
• разводной ключ;
• маркер для разметки;
• пустотелая труба для рычага (длиной 0,5–1 м).

Перед началом работ лучше подготовить плоскость, куда будет укладываться разобранный радиатор. Для разборки его необходимо уложить на поверхность горизонтально. После этого определяется тип резьбы (право, лево) и заглушки отдаются. Срезать в квартире биметаллический радиатор несложно, если применять предложенный алгоритм работы.

Как разобрать?

Перед началом разборки радиатора измеряется длинна ключа до требуемого ниппеля. С этой целью укладываем поверх радиатора, прямо на него, ключ и соединяем непосредственно рабочую часть с той частью радиатора, где нужно отдать стягивающую втулку. После этого на стойке самого ключа отмечаем необходимую точку (кругом), используя белый маркер. После этого вставляем в саму конструкцию до этой отметки.

До вращения ключа, нужно определить непосредственно резьбу. Она бывает как правой, так и левой. Это важно по той причине, что если вращать в обратном направлении, то секции радиатора будут стягиваться и, возможно, их заклинит. А вот в обратную сторону, наоборот – секции раздвигаются. Определить направление резьбы, без повреждения конструкции, можно, если повернуть свободную футорку в том или ином направлении.

Правая резьба стандартна: отдается против, а закручивается по часовой стрелке. С левой же резьбой все в точности наоборот.

Когда определились с направлением резьбы, следующим этапом идет непосредственно разбор радиатора, первым шагом будет отворот секции. Прежде всего нужно сделать примерно половину оборота, для срыва резьбы, но не в одном месте совершать нужно такое действие, а на двух параллельных ниппелях сразу. Следующим шагом будет разборка всей батареи, с шагом секции до 5 мм. Раскрутка всех ниппелей производится параллельно.

В случаях, когда нужно развести секции шире, чем указано в ТТХ, то делать это крайне нежелательно, ведь такое действие может заклинить саму резьбу, а также к ее перекосу. Для более широкого рычага обычно используют трубу, одевая её сверху на ключ. Современные радиаторы разбираются абсолютно таким же способом, но направление резьбы угадывать не нужно – есть специальная маркировка с указывающим символом. D является правой резьбой, а вот S – левой.

Разборка старых моделей

При выполнении разборки батарей из чугуна старого типа, нужно помнить, что резьба там, зачастую попросту прикипает (от времени). Иными словами, она сидит практически намертво и просто её открутить – это крайне затруднительно. В этом случае в ход идет работа автогеном, прогревая необходимый участок. Прогрев делается по кругу в районе ниппеля, все стыки должны быть прогреты последовательно.

Когда прогреты стыки, но еще не остыли, внутрь вводится специальный ключ для радиаторов и проворачивается где-то на пол-оборота, после нужно оперативно переставить его в параллельный ниппель. Так выкручиваются старых и закипевших батарей неподдающиеся пробки и футорки.

Когда ниппель затруднительно вывернуть, ввиду того что разъемы под ключ начисто заржавели, то в этой ситуации секции на стыках разрезаются турбинкой (при отсутствии – ножовкой). После этого секции ниппеля выворачиваются при использовании автогена или горелки.

После завершения такой работы, резьба чистится специальной щеткой от ржавчины.

В случаях, когда предыдущие способы неприменимы к раскрутке радиатора, то остается только старый и проверенный способ – использование кувалды в целях дробления частей секций. Радиатор укладывают горизонтально, и посередине секций бьют кувалдой момента отхода сквозной части секции. После этого радиатор нужно перевернуть на другой бок и сделать те же действия с другой частью секции.

Далее радиатор монтируют вертикально и бьют по остальным частям, а потом разбирают. Но следует помнить, что при выполнении таких работ конструкция вполне себе теряет герметичность на других стыках. Демонтаж и разборка старых батарей весьма трудный процесс, потому нужно знать, как грамотно это делать.

Способы снятия

Перед началом выполнения работ по замене батарей или их ремонту, подготовить желательно как инструмент, так и запчасти. Если нужно заменить старую батарею на более современную, то в течение производства предварительных работ монтируются специальные кронштейны для новых креплений батареи современного типа. При выполнении таких работ подача воды отключается полностью и система герметизируется, сливая всю воду заранее. Разборка радиатора, даже своими руками, не вызывает трудностей, однако, кто-то с ними сталкивается. Первым шагом будет прогрев на батарее пробки вышеупомянутыми способами. Далее, когда они имеют нужную температуру, их откручивают.

Турбинкой батарею режут аккуратно между секций. После, секции отсоединяют. В старых батареях находится ниппель, требующий нежного отношения, потому его надо аккуратно, используя зубило, наглухо выбить из конструкции. Но это нужно только для тех видов работ, где эти радиаторы сохранятся и будут работать, то есть с целью прочистки или частичной замены. Если же вы меняете всю систему, выполнять этого не нужно, хватит простого распила конструкции с дальнейшим его сортирование в мусорный бак.

Ниппель извлекается таким образом, что при его откручивании резьба не получила повреждений. После этого она должна быть очищена от следов коррозии. Следующим шагом осуществляют группирование и сбор некоторых секций.

Для лучшей герметичности, не стоит забывать о прокладках, которые ставятся между секций. Также стыки должны быть обработаны герметиком или силиконом.

Демонтаж алюминиевых вариантов

Алюминиевые батареи являются монолитными, встречаются некоторые вариации с секциями, но обычно это просто два соединенных вместе радиатора. Их демонтаж включает в себя просто слив воды из системы и откручивание от трубы. Зачастую хватит перекрытия трубы, которая идет к самому радиатору и трубы, которая идет от него. У каждой алюминиевой батареи есть специальный клапан, через который можно сливать воду. От трубы откручивается радиатор обычным газовым ключом.

Алгоритм работы

Монтировать новую гораздо проще, чем демонтировать старую батарею. Делать такие работы самостоятельно без помощи специалистов возможно. Важно то, что при выполнении работ надо четко придерживать правил и норм. Во время установки батареи нужно в обязательно порядке следить за её уровнем, которое должно быть строго вертикально, что проверяется строительным уровнем. Если же этого не сделать, то система может нарушить свою герметичность и теплотехнические характеристики.

В случаях, когда в одном помещении нужно установить несколько радиаторов из чугуна , то они должны находится в уровень друг с другом без погрешности. Самым простым способом будет монтаж креплений (кронштейнов) по лазерному уровню и дальнейший контроль монтажа радиатора.

Многие монтажники используют и специальный шаблон для разметки, так как размеры радиаторов стандартны.

Основным материалом для таких «лекал и шаблонов» является фанера, которая немного большей самой конструкции. На этом шаблоне есть специальные места, которые обозначают места креплений, через которые сверлят дырки для креплений. Количество кронштейнов должно быть равно количеству блоков в радиаторе. Обычно, 1 кронштейн идет на 1 погонный метр. Крепления монтируются по уровню, должны быть они в ноль, без отклонений.

Там, где были указанны метки, сверлят отверстия. Сверлить можно как перфоратором, так и ручным сверлом, но это будет весьма долго. Глубина и диаметр должны соответствовать креплению, чтобы оно заходило на 13 см и более. Следующим шагом будет замазывание отверстий раствором, чтобы кронштейны не выпали. Готовы они будут к работе только после того, как тот раствор, на который они уложены, будет готов.

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L - левая, R - правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, - один оборот - нижний, один оборот - верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

• паяльная лампа или строительный фен;
• УШМ (болгарка) с кругом по металлу;
• ножовка по металлу;
• небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

• Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
• Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
• Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, - ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.