Трубка для курения своими руками. Мастер-класс по изготовлению курительных трубок своими руками (фото)

Чтобы сделать курительную трубку своими руками, вам потребуются материалы и кое-какой инструмент. Сразу готовьтесь, что изготовление трубки своими руками вам обойдется дороже, чем покупка готовой. А качество первых экземпляров вряд ли будет высоким. Зато курить самодельную трубку гораздо вкуснее:)

Для начала нужно разобраться с устройством курительной трубки:

В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента.

1. Инструмента нет вообще

В таком случае о самостоятельной сверловке бриара и изготовлении мундштука не может быть и речи. Мы будем использовать уже просверленный хобби-блок и готовый акриловый мундштук. И то и то можно купить, например, на pipeshop.ru . Правда, хобби-блоки там есть в наличии не всегда. Поискать хобби-блоки также можно на ебее.

Хобби-блок

Диаметр цапфы (шип мундштука) и мортиза (отверстие под цапфу) должны быть совместимы, потому мундштук и хобби-блок желательно покупать у одного продавца.

Какой-то минимум инструмента все-таки прийдется купить. А именно - напильник и несколько листов наждачной бумаги от самой крупной до 1000 грит.

Точить форму трубки прийдется напильником. Готовьтесь к тому, что на это уйдет уйма времени. Грубо спилить излишки материала можно ножевкой, но тогда помимо нажевки прийдется купить еще и тиски.

Сверлильный станок и ленточная пила

Эти станки, даже самые простые, уже значительно упростят работу и дадут возможность сделать трубку своими руками от начала до конца, без использования готовых комплектующих. Я начинал именно с такого комплекта. Я купил их б/у всего за 5000 рублей в сумме. Ленточную пилу, наверное, прийдется поискать, а сверлильников в продаже достаточно. Подойдет, например, сверлильник Корвет 41 и пила Корвет 31, или любые аналогичные (большинство станков делаются на одних и тех же заводах в Китае, и отличаются лишь брендом и расцветкой).

Купить бриар и эбонит в небольших количествах можно . Там же нужно купить тефлоновую цапфу (она же тенон). В Россию посылка будет идти около месяца. Можно сэкономить и найти отечественный эбонит: мундштук будет не так красив, зато в разы дешевле.

Вам потребуются сверла: 3-4 мм для дымового канала, 7-10 мм для мортиза - на 0.1мм меньше диаметра купленной цапфы. Первое сверло, возможно, потребуется удлиненное - они не в каждом магазине продаются. Прийдется поискать. Плюс необходимо переточить 18-22мм перовое сверло до параболической формы, затем наточить его. Для этого вам потребуется любой, даже самый простой точильный станок (просто точильный камень на моторе), или кто-то, у кого он есть.

Также потребуется сверло Форстнера. Оно также продается как "сверло для мебельных петель". Не скупитесь, купите Bosch - это важный инструмент, он должен быть качественным.

Прежде, чем сверлить бриар, блок надо разметить. Порисуйте трубку на бумаге, затем перенесите окончательный эскиз на блок, нарисуйте оси табачной камеры, дымового канала и мортиза. Замерьте глубину каждого отверстия и оберните сверла на нужной глубине изолентой, чтобы не просверлить слишком глубоко. Оси желательно нарисовать на всех сторонах блока.

S. E. Thile

Срежте ленточной пилой немного бриара, чтобы край был перпендикулярен оси дымового канала. Если сверло опустится на наклонную поверхность, оно может съехать.

Размеченый блок установите в тиски сверлильного сатанка, чтобы кончик сверла попадал в точку сверления. Сверьте направление сверла с нарисованными на блоке осями со всех сторон. Снимите обычное сверло, поставьте сверло Форстнера, и выровните с его помощью перпендикулярную поверхность. Затем обратно поставьте обычное сверло для дымового канала. Все это - не снимая заготовки из тисков.

Сверлите на небольших оборотах, время от времени вынимая сверло из бриара. Иначе бриар начнет гореть.

Чуть-чуть недосверлите дымовой канал, оставьте хотя бы пару миллиметров от расчетной глубины. Ведь потом, когда вы будете сверлить табачную камеру, вы можете немного промахнуться.

Высверлите мортиз нужной глубины. Если ось мортиза не совпадает с осью дымового канала, поправьте перед этим блок с тисках. Выньте блок из тисков, убедитесь, что все просверлено правильно. Вставьте сверло в канал, посмотрите со всех сторон - не ушло ли оно в сторону. Если ушло немного - не беда, перерисуйте оси и чуть измените форму планируемой трубки. Не забудьте только переклеить изоленту на перовом сверле, если глубина камеры изменилась. Проверьте, плотно ли сидит цапфа в мортизе.

Кромку мортиза сточите зенкером. Это лучше делать вручную - на станке можете снять слишком много.

Когда будете естанавливать блок для сверления табачной камеры, лучше установите в патрон тонкое сверло (для дымового канала). По нему легче выставить ось сверления. А уже потом, когда блок будет установлен в тисках как надо, поменяйте сверло на переточенное перовое.

Просверлите табачную камеру до нужной глубины. Снимите блок из тисков. Если дымовой канал не дошел до дна табачной камеры, досверлите его вручную. Пару миллиметров вполне можно просверлить и руками, сразая сверло с нажимом. Только убедитесь, что это именно канал недосверлен до дна камеры, а не наоборот.

Изготвление мундштука

Отрежте ленточной пилой кусок эбонита нужной длины. Установите его вертикально в сверлильный станок, и не снимайте, пока не закончите. С помощью сверла Форстнера сделайте ровную перпендикулярную поверхность. Затем просверлите отверстие под тефлоновую цапфу нужной глубины, и почистите ее от пыли.

Намешайте эпоксидного клея (подойдет Poxipol), залейте чуть-чуть на дно отверстия под цапфу, и намажте на вклеиваемую часть цапфы. Вставьте цапфу и без фанатизма прижмите струбциной. Все это - не снимая заготовку со станка. Излишки эпоксидки вытрите, пока она еще сырая.

Дождитесь полного застывания эпоксидки. Для этого требуется больше времени, чем написано на упаковке. Проверить, достаточно ли прошло, можно по остаткам клея там, где вы его мешали. Поковыряйте, если там эпоксидка застыла в камень, значит, и в заготовке тоже.

Снимите струбцинку и приступайте к сверлению дымового канала в мундштуке. Для этого вам потребуются сверла разного диаметра от того, каким вы сверлили канал в стаммеле, до 1.5 мм. Канало должен быть конусным, потому сверлите его последовательно все глубжу и глубже все более тонкими сверлами. Самое тонкое сверло должно быть достаточно длинным, чтобы дойти до конца. Досверливать с обратной стороны очень сложно - можно загубить заготовку, потому лучше все делать за одну установку.

Когда дойдете до конца, и убедитесь, что сверло вышло с обратной стороны заготовки, снимайте ее из станка.

Осталось сделать раструб мундштука. Для этого вам потребуется насадка для Дремеля - игла с алмазным напылением. В идеале, конечно, надо иметь и сам дремель, по пока его нет, насадку можно установить и в сверлильный станок. Вставив иглу в канал со стороны загубника, нужно аккурано раскачивать заготовку, пока не образуется щель нужной ширины.

Поздравляю! У вас уже есть что-то, что можно курить:)

Но пока это выглядит не очень эстетично. Излишки бриара надо спилить ленточной пилой, затем долго-долго точить бриар и эбонит напильником. Постарайтесь не сточить загубник - оставьте там немного "мяса". Загубник надо будет выточить позже плоским надфилем.

Шлифовка и полировка трубки

Когда форма трубки вместе с мундштуком уже готова, можно переходить в финишной обработке. Для шлифовки используйте наждачную бумагу начиная с 100 грит, и заканчивая 1000.

Для полировки нужно купить хлопчатый полировальный диск - это диск из нескольких десятков слоев хлопковой ткани, прошитых ниткой. Такой диск надо установить в сверлильный станок, смазать полировальной пастой, и аккуратно подносить к нему трубку. Диск и пасту можно купить в специальных магазинах для ювелиров. Не стоит использовать пастую ГОИ - она покрасит трубку в зеленый цвет. Есть более современные пасты.

Шлифовка и полировка каналов

Для шлифовки дымового канала как в стаммеле так и в мундштуке удобнее всего использовать деревянные шпажки для шашлыка. На них нужно наклеить шкурку разной зернистости. Самая мелкая - 500 грит - этого будет достаточно.

Полировать пастой канал можно только в мундштуке. В стаммеле эта паста впиталась бы в бриар. Пастой нужно смазать шнурок, надеть на него мундштук, и водить туда-сюда.

Покраска курительной трубки

Для придания трубке цвета используют морилки. Лучше всего - спиртовые - они быстрее сохнут. Можно использовать водные. Ни в коем случае нельзя "неводные" - это ядовитая химия, которой в трубке не место. Морилка обычно наносится до полировки. Чтобы сделать рисунок более контрастным, морилку наносят после каждого этапа шлифовки наждачной шкуркой. Часть морилки, в таком случае, впитывается глубже, поскольку попадает на волокна другой плотности. Также на разных этапах часто используют морилки разного цвета, чтобы сделать рисунок бриара еще более контрастным.

3. Токарный станок и ленточная пила

S. E. Thile

Работа значительно упрощается, если есть токарный станок. Он позмолит делать более длинные мундштуки, не ограничиваясь длиной сверла, поскольку сверлить можно на встручу с обеих сторон. Он позмолит делать мундштук цельным без клея, вытачивая цапфу из того же куска эбонита. Он позволит вытачивать циллиндрический чубук, например, для Бильярда. В остальном процесс похож на изготовление трубки с помошью сверлильного станка.

Мастер-классы

Оборудование для изготовления курительных трубок своими руками

Для изготовления курительных трубок очень желательно (но не обязательно) иметь слудующий комплект оборудования.

Своими руками, вам понадобятся некоторые инструменты. А если таковых нет в арсенале, можно вооружиться простым листом бумаги. Рассмотрим все варианты.

Смастерить прибор из дерева довольно сложно, нужно уметь обращаться со сверлом, пилой и шлифовкой. Это подвластно не каждому, и если опыта нет, лучше купить готовое изделие, во избежание травм. Хотя есть и безопасный способ изготовления устройств из бумаги. Правда, последние имеют серьезный минус – их хватает всего на один раз.

Мы предлагаем инструкцию и чертежи обоих вариантов – решать вам!

Как сделать трубку из древесных материалов

Используют несколько пород древесины: вишня, морта (особый вид дуба), бриар. Некоторые пишут о применении груши, но, в зависимости от климата произрастания, сырье слишком влажным и плохо переносить перепад температур. Как следствие – быстрое появление трещин.

Мы рассмотрим изготовление:

Из вишни – растение красного или темно-бардового цвета, поэтому ценится среди производителей. Иногда кору оставляют нетронутой, что подчеркивает первозданный древесный вид. А если ее удалить, проступают красноватые «венки». Обладает хорошей пластичностью.
Из морта – дубовая порода, впадающая в торфяную или глиняную почву. Теряя доступ к кислороду, древо не гниет, за счет чего древесина стает окаменелой и окрашивается в темный, почти черный, цвет. Прочность и пластичность варьируется в зависимости от первоначального качества ствола. Считается уникальным из-за свойств, однако довольно доступен для мастеров по выточке.
Из бриара – пористый нарост в корневой системе древовидного вереска (прибрежное растение каменистых склонов средиземного моря). В этом участке растения скапливается влага и впитываются минералы из почвы, поэтому часть не горюча и сверхпрочна.
Из яблони – самый популярный материал для самодельных устройств. Сырье всегда в доступности, легко поддается обработке и обладает неплохими жароустойчивыми качествами.

Для самостоятельной выделки уже не нужно искать бревна, вытачивать из них бруски. В специальных интернет-магазинах продаются хобби-блоки – почти готовые куски любой породы. В них уже имеется камера для табака и дым-канал. С блоками процесс значительно убыстряется. Вид блоков в процессе работы на картинках:

К хоббикам приделан пластиковый мундштук , если нет желания возиться с изготовлением оного, вам остается лишь придумать желаемую форму и выточить ее.

Еще одно преимущества заготовок – в продаже можно найти кубы с разным диаметром камеры и отверстия для мундштука. Поэтому можно приделать старый мундштук.

Чтобы сделать прибор саму, нужно иметь:

Напильник;
Наждачку: несколько листов от крупной до мелкой;
Полировочная паста и диск из хлопка;
Спиртовую морилку.

Придавать форму будем напильником, это наиболее трудоемкий этап. Выделка занимает много времени и сил. Мелкие недостатки можно убрать ножовкой, но тогда придется обзавестись и тисками, а это уже совсем другая история 😉

Процесс:

Соединяем форму с мундштуком.
Далее сглаживаем шероховатости сначала наждачкой на 100 грит, и постепенно переходим на 1000.
Полировку осуществляем хлопчатым диском: устанавливаем его в сверлильный станок, смачиваем пастой. Заготовку подносить максимально аккуратно.

Не применяйте пасту «ГОИ» она имеет свойство окрашивать изделие в зеленый цвет

Чтобы добиться насыщенности, покрывают спиртовой морилкой. Небольшой секрет: если наносить вещество после каждого этапа шлифовки, оно глубже пропитается в древесину и даст насыщенный оттенок. Если взять пропитку разных оттенков, получится совершенно новый цвет бриара.

Нельзя использовать «неводную» морилку – она ядовита и в курительном приборе ее быть не должно.

На видео мастер-класс «Как самому сделать трубку»:

Раньше такие вещи изготавливали из глины. Они отличались хорошей жаростойкостью, но нагревались. Также их срок службы не так долговечен, в виду хрупкости материала. Сейчас найти подобное (не декоративного свойства) в продаже практически невозможно. Хотя в хорошей гончарной вам непременно покажут, как можно вылепить это своими руками.

Курительные приборы из подручных материалов

Как и обещали, рассказываем уникальную технологию выделки устройств из бумаги! Для этого нужен всего 1 тетрадный листок.

Положите бумагу на стол в альбомной ориентации.
Согните верхнее ребро в сторону центра примерно на три сантиметра и хорошенько придавите сторону сгиба по всей длине.
Верхнее ребро загните еще на 3 сантиметра (в сторону центра) и снова придавите.
Скручиваем в трубку от левой стороны к правой. По центру обматываем изолентой, для придания крепкости.
Тот край заготовки, который будет находиться у губ, загните немного во внутрь.
Далее берете изделие указательным пальцем с толстой стороны, в месте, противоположном концу оберточного покрова. Просто загибаете его вверх.

Самодельная бумажная конструкция готова!

Чтобы отрегулировать поток воздуха, делайте сгиб между колодцем и «мундштуком» больше или меньше. Весь процесс показан на видео.

Используемые материалы и технология изготовления

ТРУБКИ ИЗ БРИАРА.
Древовидные образования корня кустарника Erica Arborea, произрастающего в Средиземноморье на скудных каменистых почвах, уже давно используются для изготовления трубок. Сегодня старые корневища больших размеров ввиду чрез мерного спроса на них встречаются чрезвычайно редко. Попытки выращивать этот кустарник на плантациях оказались безуспешными. Так называемый “мертвый корень” - корень отмершего кустарника, долгое время находившийся в земле, считается материалом наивысшего качества.

В годы Второй мировой войны была предпринята попытка использовать для изготовления курительных трубок корни вереска, произрастающего в Северной Каролине. Но она не принесла успеха: тот бриар не обладал свойствами, позволявшими ему противостоять огню. Ему нужны более суровые условия - и почва похуже; и жара, а не холод; и недостаток влаги. В таких условиях бриар растет очень медленно: миллиметр за миллиметром из года в год. В 40-50-летнем возрасте он уже пригоден для изготовления курительных трубок.

Шаровидная часть кустарника - «узел», расположенный между стволом и корнями и находящийся в земле, имеет сложную структуру. Прежде чем изготавливать бриаровую трубку, с «узлом» необходимо совершить множество манипуляций. Прежде всего нужно выкопать этот шар из земли, не повредив его. А для этого прежде всего найти подходящий кустарник, правильно оценить его возраст, чтобы не заниматься откапыванием мелких «узлов», пригодных для изготовления разве что небольших пепельниц.

На изготовление трубок идут, как правило, корни возраста 80-100 лет. Самыми красивыми считаются трубки из бриара с текстурой волокон разных рисунков. Поскольку кусок бриара с подобным расположением волокон встречается один на тысячу, то такие трубки стоят очень дорого и относятся к классу «люкс».

У подходящей находки сначала обрубают ветки, так, чтобы над землей оставались небольшие пеньки. Затем киркой или лопатой медленно откапывают «узел» по кругу. Когда «узел» со всех сторон освобожден от грунта и обнажились корни, его пилой отделяют от корней и грузят на транспортное средство.

Если найденных «узлов» много, их отвозят на лесопилку. Там поступившие «узлы» складывают в небольшие пирамиды и поливают водой, чтобы очистить от остатков грунта, Дерево еще живет, но нужно его «убить» и сделать это осторожно, чтобы получить материал, пригодный для изготовления трубок. «Узлы» складывают в специальные ямы, накрывают их мешковиной и оставляют на три месяца. Дерево продолжает бороться за жизнь, даже дает новые ростки. Но его судьба предрешена.

Мертвое дерево подлежит распиловке. Поскольку поверхность древесины сухая, ее смачивают, чтобы она не расщеплялась при соприкосновении с огромной пилой. Первый разрез является определяющим все остальное. «Узел» распадается на две половинки, обнажая свою внутреннюю структуру: небольшую полость в центре, заполненную жидкостью красного цвета; центральную часть, также окрашенную в красный цвет, бледнеющий по мере удаления от центра; внутреннюю древесину; плато - внешнюю часть древесины, включающую и поверхность «узла».

Распиловщики режут бриары на блоки-заготовки, которые бросают в различные мешки в зависимости от того, из какой части «узла» вышла заготовка, а также принимая во внимание ее размер. Затем бриар в мешках кипятят. Хотя древесина и мертва, она все еще содержит различные вещества, способные испортить процесс курения. При кипячении удаляется большая часть живицы и смол, вытесняемых водой.

После кипячения заготовки раскладывают для просушки, а затем вновь сортируют. Вторичная сортировка - очень сложный процесс, поскольку никто не знает, что там, внутри заготовки.

После повторной сортировки заготовки просушивают, как правило, еще 18 месяцев, прежде чем они проходят итоговую селекцию.

Дня изготовления курительных трубок непригоден слишком влажный или слишком сухой бриар. Излишне влажная древесина плохо обрабатывается, на ней появляются пятна, а слишком сухая расщепляется при обработке. Таким образом, необходимо достичь определенной влажности заготовки, прежде чем она поступит в обработку - вручную или на станке.

К чашке трубки присоединяют мундштук, трубку покрывают морилкой и поверхностным слоем определенного типа покрытая. Такие трубки, называемые невыдержанными, составляют абсолютное большинство на прилавках магазинов. Они относительно дешевы, изготовлены на станках и почти всегда имеют шпатлеванную поверхность. Обычно они нуждаются в продолжительном обкуривании, прежде чем процесс курения станет приятным.

Считается, что сушка - не способ выдержки, а просто быстрый путь довести влажную древесину до нужной кондиции. При соответствующем контроле температуры этот способ занимает всего несколько дней или недель, а не годы. Заготовки помещают в сушильную камеру и внимательно следят за процессом, периодически переворачивая заготовки, иначе в них могут появиться трещины.

Выдержка на воздухе - способ дорогостоящий: процесс, начавшийся на лесопилке, продолжается в мастерской специалиста, где многолетний запас бриара может лежать годами, до того как будет использован. Заготовки на решетчатых полках необходимо часто переворачивать, иначе они могут потрескаться. Такая выдержка, в зависимости от происхождения бриара и конкретного мастера, занимает 3-5 лет. Большая часть смол и вредных примесей была извлечена из заготовок на лесопилке в процессе кипячения, но продолжительная дополнительная выдержка позволяет избавиться от остатков живицы и смол. Мастера, использующие этот способ выдержки бриара, - настоящие художники, из их рук выходят только первоклассные трубки.

Выдержка в масле позволяет сократить время выдержки заготовок на воздухе, но не в ущерб качеству изделий. Способ был предложен в США Альфредом Данхиллом. Он разработал новую систему выдержки трубок, которую многие считают лучшей, С 1918 года и по сей день все трубки от Dunhill погружают в растительное масло и затем развешивают на медные штыри над газовыми горелками. Поддерживают определенный температурный режим, с тем чтобы в течение нескольких недель из чашки выделилось масло, насыщенное живицей и смолами. Поверхность чашки периодически протирают, чтобы удалить выделившееся масло и не допустить его спекания. Процесс занимает несколько недель.

Выдержка в масле, естествено, придает трубкам особые свойства. Сторонники этого метода убеждены, что волокна бриара становятся более прочными и стойкими к воздейтвию высокой температуры по сравнению с бриаром, выдержанным другими способами.

Как и в любом корне, в бриаре встречаются и пустоты, и камешки, и прочие дефекты. Дефекты обычно шпаклюют и полируют. Трубки с явно видимыми дефектами подвергают пескоструйной обработке: раскаленный песок или толченое стекло под большим давлением напыляют на чашку. После такой обработки трубка приобретает рельефную поверхность, становится более жаростойкой и не требует столь тщательного ухода, как трубка с гладкой полированной поверхностью.

ПЕНКОВЫЕ ТРУБКИ.
Пенка - окаменелые раковины морских обитателей - обладает и легкостью, и белизной. Это один из наиболее пористых минералов в природе (другие его названия - афродит, сепиолит). Жаростойкость и легкость в обработке делают его практически незаменимым при изготовлении курительных трубок с прохладным и сухим дымом. За счет высоких абсорбирующих свойств пенка действует как фильтр, впитывающий влагу и смолы, что делает курение более приятным. При этом со временем пенковые трубки окрашиваются в насыщенные медово-коричневые тона, их поверхность становится более красивой, улучшаются вкусовые качества трубки. Курильщики знают и ценят ни с чем не сравнимое удовольствие, получаемое при курении этих «аристократов» среди всех курительных трубок.

Сырую пенку добывают с глубины в 200-300 метров. Средний размер извлекаемого блока приблизительно с грейпфрут. Добытое сырье промывают и сортируют по пяти категориям качества. Каждая из них затем делится на 12 сортов в зависимости от цвета, пористости и однородности.

Первые пенковые трубки появились около 300 лет назад. И сегодня эти уникальные трубки вырезают исключительно вручную.

Первый шаг мастера-резчика - отбор наилучшего блока минерала по размеру, плотности, цвету. Затем определяют оптимальные линии раскола и заготовки погружают в воду на 15-30 минут для достижения ими консистенции сыра. Работая с мягким материалом, подбирают приблизительную, черновую, форму и самой трубки, и отверстия чашки и чубука. Затем после доработки трубку помещают в печь с высокой температурой, для того чтобы удалить всю влагу из минерала. После тщательной полировки тончайшим абразивом пенка готова для нанесения воска. Используется растопленный обесцвеченный воск. Очень тонкие нюансы цвета новой трубки достигаются за счет нанесения нескольких слоев воска и полировки.

Поскольку каждый кусок минерала уникален сам по себе, то и каждая трубка приобретает со временем непредсказуемые оттенки. На ее цвет влияют и такие факторы, как частота и интенсивность курения, сорт табака. Но в большей степени все же именно частота курения.

Иногда трубки формуют путем прессования пенковой крошки. Используют и искусственную пенку из полимерных материалов.

Искусственная пенка отличается более гладкой, почти зеркальной поверхностью. Полимер - практически однородная масса, не столь пористая и хрупкая, как пенка блочная, натуральная. Как их различить? Достаточно ногтем слегка поскоблить поверхность, как бы пытаясь снять тоненькую стружку. У натуральной пенки стружка хрупкая, она легче крошится ногтем. Искусственная же больше похожа на пластик - эластичная, более плотная, практически не крошится. Пенка прессованная более зернистая, чем натуральная, из-за неоднородности структуры и меньшей вязкости она при курении часто крошится и разламывается в руках.

Трубки из натуральной пенки сейчас делают только в Турции. Некоторые фирмы закупают там уже готовые трубки и меняют в них мундштуки на свои. Как правило, на таких трубках стоит клеймо: “Block Meerschaum” (нем. Meerschaum - морская пена).

ГЛИНЯНЫЕ ТРУБКИ.
ЭТО, вероятно, самые древние трубки, которые были широко распространены в Европе до изобретения пенковых и вересковых. Они очень хрупкие, а во время курения их чашка нагревается так, что можно даже обжечься. Правда, у некоторых глиняных трубок чашка имеет двойные стенки, но они тоже легко бьются. Чтобы мундштук глиняной трубки при курении не прилипал к губам, его смачивают водой или смазывают растительным маслом. Поэтому мунштуки дорогих глиняных трубок делают с моющимся покрытием.

Пик популярности глиняных трубок пришелся на XIX век, в наши дни их делают как декоративные изделия из нескольких сортов глины (в Голландии, Бельгии, Франции, Англии).

Глиняные трубки существенно дешевле, чем из бриара и пенки. К тому же они дают возможность приобрести уникальный опыт курения трубки, традиции которого имеют многовековые корни.

ФАРФОРОВЫЕ ТРУБКИ.
Чашки таких трубок часто украшают различными изображениями. Правила обращения с ними такие же, как и с глиняными трубками.

Желающим приобщиться к старой дедушкиной трубке необходимо сначала основательно ее почистить и продезинфицировать. А покупающим новую фарфоровую трубку нужно знать, что это скорее всего сувенир: при нанесении прозрачной глазури их часто полностью погружают в раствор, поэтому на вкус они не очень хороши.

КУКУРУЗНЫЕ ТРУБКИ.
Иx изготавливают из центральной части выращенного именно для этой цели кукурузного початка, который высушивают (приблизительно 2 года), а затем подвергают специальной обработке. Такие трубки очень легкие, пористые, но крайне недолговечные. Однако недостатки кукурузных трубок компенсируются их низкой стоимостью.

«КАЛАБАШ».
Трубки состоят из двух частей - тыквенной оболочки и пенковой вставки. Африканской тыкве особого вида специально для этих целей во время роста придают необходимую форму. После сушки чашеобразную оболочку (калебас), согнутую буквой U, оснащают мундштуком и вставкой из пенки. Пенковая вставка “венчает” верхнюю часть чашки трубки. В объемном пространстве тыквенной оболочки хорошо охлаждается дым. Однако такие трубки солидных размеров требуют для курения и особых поводов, и времени, и спокойной обстановки,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБКИ.
В связи с хрупкостью глиняных трубок во Франции были изобретены металлические, которые получили название “мушкетерских”. Главным недостатком этих трубок был их чрезмерный нагрев. Правда, существовали и серебряные трубки с теплоизолирующим покрытием.

ДЕРЕВЯННЫЕ ТРУБКИ.
Такие трубки из древесины груши, бука, вишни имеют распространение по сей день. В них, конечно, меньше красоты, чем в бриаровых, к тому же они недолговечны. Но неоспоримым достоинством таких трубок является их дешевизна.

Текстура чашки трубки может быть гладкой, пористой или резной, а также комбинированной на основе этих трех типов.

Гладкая текстура используется, если древесина имеет крупнозернистую структуру. Такие трубки лакируют, их легко узнать по гладкой блестящей поверхности.

Трубки с пористой текстурой похожи на ракушки или грубо отесанный камень. Они имеют неровную поверхность (такая текстура создается с помощью пескоструйной обработки) и легче трубок с гладкой текстурой.

Некоторые технологические особенности изготовления трубок. При обработке трубки долгое время кипятят в растительном масле - оливковом или льняном. В результате из древесины выводятся смолы и другие нежелательные вещества, к тому же она становится прочнее. Для удаления из нее масла трубки кипятят в воде или сушат на металлических штырях. После такой обработки трубки еще досушивают в течение нескольких недель. Метод этот используется лишь немногими, в основном английскими изготовителями,

Другим способом является использование вместо масла чистого спирта. В остальном процесс аналогичен.

Для тонирования трубок используют два способа: с помощью одной или двух морилок

При первом из них отшлифованную трубку обрабатывают морилкой и затем сушат. В процессе тонкой шлифовки снимается поверхностный слой, в результате чего волокна вновь приобретают свой натуральный цвет. При вторичном тонировании морилкой того же цвета пористые слои древесины впитывают еще некоторое ее количество, за счет чего и возникает цветовой контраст.

Несколько проще способ с применением двух различных морилок. Сначала тоже наносят контрастную краску, затем трубку сушат и обрабатывают до посветления структурных волокон. Потом наносят вторую, в большинстве случаев более светлую морилку. Контрастная и финишная морилки должны быть приготовлены на основе разных растворителей, иначе нельзя достичь окончательного цветового контраста. К сожалению, не все морилки обладают достаточной стойкостью. Довольно часто трубки, окрашенные в красноватые тона, обесцвечиваются и покрываются пятнами.

Для придания моделям определенной шероховатости поверхности используются пескоструйная обработка и рустирование.

В первом случае струей кварцевого песка из древесины удаляют мягкие пористые слои, за счет чего она становится более прочной. Для обработки таким способом годится только высококачественный материал с красивой текстурой.

При рустировании поверхность трубки обрабатывают различными режущими инструментами, если обработка пескоструйной машиной слишком дорога или же древесина для этого не имеет необходимой текстуры.

Площадь шероховатой поверхности трубки больше, чем гладкой, поэтому такая трубка лучше охлаждается.

Завершающая стадия изготовления трубки - полировка. В дешевых изделиях используется лак, который, хотя и отлично блестит, лишает древесину какой-либо возможности «дышать». Однако есть лаки (глянцевые или матовые), пропускающие воздух. Большинство крупных производителей используют их при изготовлении серийных трубок. Иногда для покрытия трубок используется шеллак, в этом случае поры в древесине также не закупориваются.

Намного лучше полировка воском - разновидностью пальмового воска, очень твердого, который наносят с помощью полировочного круга. Обработанная поверхность приобретает блеск, упрочняется. Со временем она тускнеет, однако ее легко восстановить заново.

И несколько слов о шпаклеванных трубках. Предубеждение, что они непременно плохие, не имеет под собой никаких оснований. Даже в высококачественной древесине всегда есть крохотные полости, вкрапления песка и т.п. Да и насекомые часто проделывают в древесине свои ходы. Некоторые мастера нередко оставляют такие места нетронутыми, сохраняя натуральность материала, другие обрабатывают поверхность пескоструйной машиной или режущими инструментами. Многие предпочитают шпаклевку, и при соответствующем ее исполнении былые дефекты трудно обнаружить. Однако окраска трубки и шпаклевки со временем меняется, и проблемные места опять становятся явными. В дешевых трубках обычно есть множество зашпаклеванных полостей, в том числе и крупных, различаемых по окраске. Если эти полости располагаются внутри чашки, вблизи стенок табачной камеры, трубка может прогореть. Марочная трубка с мелкими шпаклеванными полостями лишена этого недостатка.

January 19th, 2017

Вот так выглядит готовая трубка. На изготовление этой трубки у меня ушло два полных рабочих дня. Это большая удача: в среднем на трубку уходит больше времени, поскольку часто заготовки уходят в брак из-за скрытых дефектов материала (трещины, каверны). Плюс у меня было заранее подготовленное колечко из бивня мамонта.

Материал, из которого делаются трубки, называется бриар. Это нарост в корневой системе древовидного вереска - деревца, обитающего вокруг средиземного моря в засушливом климате в каменистой почве. В этом пористом наросте деревце накапливает влагу, а из грунта впитывает минералы, делающие его твердым и почти не горючим. Именно такие сложные условия произрастания делают этот материал идеальным для изготовления курительных трубок.

На этом снимке грубо вырезанный и расчерченный блок. В исходном блоке трубка размещена под углом, потому прежде чем вырезать, пришлось наклеить на эпоксидку обрезки бриара. Сейчас они видны по углам. Это упростит фиксацию заготовки в токарном станке. А в последствии эти уголки срежутся.

У деревянной части трубки - стаммеля - будет два отверстия. Одно в чубуке для крепления мундштука (мортиз), и одно в чаше - табачная камера. Из дна мортиза в одно табачной камеры будет просверлен дымовой канал. Оси всех трех сверловок находятся в одной плоскости, она расчерчена посередине блока.

Это колечко из бивня мамонта. Оно заранее подготовлено. Иногда приходится потратить целый рабочий день, чтобы заготовить такие колечки из разных материалов с разными размерами.

Один торец колечка сточен строго перпендикулярно оси. Этой стороной оно будет обращено к чаше. Другая сторона не сточена - сточится уже на месте.

Вот так выглядит сам бивень.

Помимо бивня мамонта я использую и другие материалы: коровий рог, лосиный рог, различные сорта дерева (люблю самшит и корень бубинго), акриловые имитации всевозможных материалов. Любопытно, что трубку с бивнем мамонта нельзя отправлять в США. Для защиты редких животных их законы запрещают импорт изделий из слоновой кости, а таможенники не могут отличить слона от ископаемого мамонта, которого уже немного поздно защищать. Потому на американский рынок используется только акриловая имитация слоновой кости.

На токарном станке я выточил на торце чубука цилиндрик под внутренний диаметр колечка. Приклеил колечко на эпоксидный клей, затем сточил торец и просверлил мортиз. Очень важно делать это за одну установку, чтобы ось мортиза была точно перпендикулярна торцу. Иначе на стыке чубука и мундштука была бы щелочка.

Именно потому, что заготовку на этом этапе нельзя снимать со станка, приходится заранее заготавливать колечки. Работу упростил бы второй токарник, даже самый маленький, но пока есть и более необходимое оборудование, на которое уходят свободные средства.

Если не делать колечка, то обойтись можно и без токарника, имея лишь сверлильный станок. Торец чубука в таком случае точится сверлом Форстнера. Это фреза, используемая для сверления под мебельные петли, например.

Следующий этап - сверление дымового канала. Я сверлю его, подавая руками заготовку на вращающееся в токарнике сверло. Упираясь в нужном месте задней бапкой, я не даю сверлу уйти в сторону.

Для этого нужно сделать лунку на тыльной стороне заготовки. В эту лунку и упрется центр задней бапки. Еще одна лунка на дне мортиза - в нее попадет сверло.

Дымовой канал просверлен на нужную глубину до предполагаемого места встречи со сверловкой табачной камеры.

Сверло - 4мм. Диаметр сверловки - вопрос спорный. Большинство фабричных производителей делают каналы узкими, около 3 мм. Датские мастера предпочитают чуть шире - 3.5 мм. Большинство наших мастеров сверлят на 4мм. Американские мастера тоже любят широкие каналы.

Трубка с широким каналом курится, на мой взгляд, вкуснее и суше. Чуть возрастает вероятность засасывания в канал частичек табака, но для бесфильтровых трубок это не проблема: канал легко прочистить ершиком, не разбирая трубку. Сам я с этой проблемой и не сталкивался, поскольку курю в основном крупно нарезанные табаки английской группы. Датские табаки обычно нарезаны мельче, от того, наверное, и датские мастера предпочитают каналы поуже.

Отверстие просверлено чуть-чуть ниже центра дна мортиза. В бентах это необходимо, чтобы ершик легко проходил собранную трубку. При шлифовке канала отверстие будет чуть расточено вверх до овала.

За следующую установку на токарник я сверлю табачную камеру и точу цилиндр чаши. Форма трубки совершенно не цилиндрическая, и будет выводится другим инструментом, но будет от чего отталкиваться.

На заднем плане сверло для табачной камеры. Это переточенная на параболу перка.

Камера точится до тех пор, пока не сойдется с дымовым каналом. Канал должен войти в центр камеры по самому дну. Чуть правее-левее - не большая проблема, и в разумных пределах я такую ошибку допускаю. Чуть ниже, канавкой по дну - не совсем правильно, я стараюсь такой канавки не оставлять. Чуть выше - однозначно брак. Трубка с завышенной сверловкой канала не будет докуриваться до конца, начнет "закисать", что испортит вкус.

В данном случае все идеально. Выход канала будет еще аккуратнее после шлифовки.

Видно, что наклеенные уголки сточились и не станут частью трубки.

Следующий этап - точение формы. На заднем плане шлифовальный диск с липучкой. Я устанавливаю его на токарник, но можно приспособить любой мотор, или даже воспользоваться болгаркой.

Использовать для этого токарник даже не совсем правильно. Любящий свой станок токарь никогда не станет использовать на нем никакие абразивы. Но мой станок итак стар и не точен, до меня на нем работали много поколений учащихся какого-то ПТУ.

На снимке видны пара черных точек - это сендпиты - песчинки, попавшие в бриар из грунта. Эти сендпиты сточатся, но даже попав на поверхность трубки, они вполне допустимы. Гладкие трубки без сендпитов продаются дороже.

Сперва я точу закругления чаши только с четырех сторон.

Затем уже грубо вывожу всю форму.

Если намочить заготовку, видны грейнсы - естественный рисунок бриара. Позже я сделаю эти грейнсы контрастными с помощью последовательной шлифовки и окраски.

Стаммель еще немного отшлифован грубой шкуркой (150 грит), отрезан кусок эбонита под мундштук.

Мундштук будет чуть изогнутый, но сперва он делается прямым. Эбонит легко гнется при нагреве, затем застывает. Но это позже.

На токарном станке я вытачиваю цапфу - шип мундштука для соединения со стаммелем - деревянной частью. Цапфа имеет точный диаметр, чтобы плотно держаться в мортизе, но не застревать. И по длине точно подогнан под глубину мортиза, чтобы внутри собранной труби не было полости. Если быть совсем точным, длина цапфы все-таки чуть-чуть меньше глубины мортиза, на 0.2 мм примерно. Это нужно из-за температурного расширения, чтобы в теплой трубке не образовалась щелочка.

Канал мундштука просверлен тремя сверлами: сперва чуть-чуть 3.8 мм, затем 2.5 почти до конца, затем на встречу со стороны загубника 1.5мм.

Затем я растачиваю щель загубника. Для этого используются следующие инструменты:

Насадка для бормашинки Dremel нужна, чтобы набросать направление щели. Большинство фабричных производителей и некоторые мастера (итальянцы в основном) на этом и останавливаются. Но если делать все по уму, щель нужно расточить глубоким конусом вглубь мундштука. Для этого я использую обломок пилки для электрического лобзика.

Третий инструмент называется конусный риммер. Это треугольный надфиль со сточенной насечкой. В широком месте сечение вписывается в окружность диаметром 4мм - как раз под диаметр канала стаммеля. Вращая этот риммер в канале, я убираю "ступеньки" между сверловками разными сверлами. Получается плавное сужение от 4мм на входе до 1.5мм у загубника. Опять же, многие производители этот этап опускают, а эти ступеньки копят конденсат из дыма.

Затем я грубо точу форму мундштука тем же шлифовальным диском на липучке. Дальше - только ручной инструмент: напильники и шкурки.

На этом снимке грубо выведена форма загубника. Я делаю это плоским напильником.

Еще немного поработал напильником, а дальше - шкурка 150 грит на вот таком вот брусочке. Я использую разные брусочки: круглые, прямоугольные, сложных профилей. Шлифовать на пальцах не получится как минимум из-за разной плотности материалов: бриар провалится, мамонт и эбонит выпучатся.

Поточил еще.

Дошел до 240 грит. Намочил. Видны грейнсы.

Каналы стаммеля и мундштука пошлифовал шкурками на деревянной шпажке. Со стороны загубника - шкурками, сложенными в острый уголок. Канал стаммеля я шлифую до 320 грит - дальше нет необходимости. Задача лишь избавиться от следов сверла, затрудняющих чистку. Канал мундштука я не только шлифую до 800 грит, но и полирую пастой на длинном ершике (виден позади трубки).

Затем я нагреваю мундштук строительным феном и загибаю его. Затем остужаю холодной водой. Пока не было фена, я использовал простую свечку. Феном удобнее только потому, что невозможно случайно поджечь эбонит.

Отшлифовал шкуркой 320 грит. Вывел окончательную форму загубника. Загубник я делаю физиологичным, подобно боксерской капе.

Начиная с 320 грит я окрашиваю трубку между шкурками. Сейчас я использую черную водную морилку. После окрашивания смываю остатки морилки влажной тряпочкой.

Здесь окрашенная в черный цвет трубка отшлифована до 400 грит. Как видно, часть морилки, попавшая на более пористые волокна, впиталась чуть глубже, и осталась после шлифовки. Так проявляется контраст грейнсов.

Процедура повторена со шкуркой 500 и 600 грит.

Наношу основной цвет. Это уже спирторастворимая морилка. Опять же, излишки морилки смываются влажной тряпочкой, чтобы трубка не пачкала руки.

Полирую трубку пастой на полировальном круге. На отполированном мундштуке видны небольшие косяки шлифовки - там перешлифовываю, довожу до 1500 грит, и полирую повторно.

Подтеки морилок в табачной камере сошлифовываю шкуркой на такой вот палочке. Использую грубую шкурку 150 грит. Некоторые мастера шлифуют камеру в зеркало, но я считаю это не только излишним, но и вредным. На грубую поверхность камеры быстрее ложится нагар.

Наношу маркировку трубки клеймами. Свое имя - А. Бондарев. Грейдинг А-Б-В, А - самый высокий. И дату изготовления, в данном случае 2013-09-13. Традиционно мастера используют для клейм латиницу, но я предпочитаю родные русские буквы. Возможно, мне прийдется приумерить свой патриотизм, когда выйду на зарубежные рынки, но пока мои трубки продаются лишь в России и СНГ.

На готовую трубку я наношу карнаубский воск - натуральное вещество, придающее глянец, например, конфетам M&Ms. По сути это лишь предпродажная подготовка, поскольку со временем карнауба сотрется. Для нанесения карнаубы я использую такой же хлопковый диск, как для полировки.

Осталось сшить кожаный мешочек, и трубка готова. В камере осталась капелька черной морилки - не беда. Закурится. Бóльшую часть брызг стер, дальше тереть уже нельзя без искажения геометрии камеры.

Для начала нужно разобраться с устройством курительной трубки:

В этой статье мы рассмотрим процесс изготовления курительной трубки с разными наборами инструмента.