Сравнение двух техник посадки картофеля: ростками вверх и вниз. Обрывать ли длинные ростки картофеля? Другие способы выращивания картофеля

К сожалению, некоторые хозяева к картофелю относятся более чем прозаически: посадили, окучили. И хорошо, если собрали хоть какой–то урожай. Как избежать ошибок и потерь? Об этом наш сегодняшний разговор с кандидатом сельскохозяйственных наук Иваном Ивановичем Колядко.

Условия для большого урожая

Картофель, кажется, в особом представлении не нуждается. И напрасно. Для нас это привычное однолетнее растение, а ведь он – многолетняя культура.

Начнем с того, что клубень картофеля – это вовсе не часть корня, а утолщенная подземная часть стебля, в которой содержится запас питательных веществ. На поверхности клубня располагаются точки роста – глазки. Когда картофель прорастает, длинные тонкие стебли (столоны) разрастаются под землей, точно так же, как побеги с листьями у надземной части растения.

Из одного посаженного клубня вырастает 4–8 стеблей (в зависимости от количества проснувшихся глазков), на которых впоследствии и сформируются новые клубни.

Несмотря на то что картофель выращивают практически во всем мире, именно наши условия ему наиболее благоприятны. Почвенно–климатические зоны Курской области почти идеально соответствуют его биологическим особенностям. Но вместе с тем для максимального проявления его потенциала необходимо создать определенные условия.

Почва. У картофеля слаборазвитая корневая система (корешки уходят вглубь лишь на 20–30 см), а потому овощ весьма требователен к почве. Она должна быть легкой и рыхлой. Лучшими для картофеля считаются супесчаные и среднесуглинистые почвы, плотность пахотного слоя которых от 1,1 до 1,3 г/куб. см. При уплотнении почвы до 1,4 г/куб. см урожай снижается до 50%, а при плотности 1,6 г/куб. см клубни и вовсе загнивают и не дают всходов. Песчаные, подстилаемые песками и торфяно–болотные почвы не годятся для выращивания «второго хлеба».

Чрезвычайно требователен картофель и к воздушному режиму почвы. Поэтому так важно постоянно и равномерно рыхлить посадки практически в течение всего периода вегетации. Кстати, это поможет сохранить и влагу: при разрушении почвенной корки испарение уменьшается в 5–6 раз.

Место посадки . Многие сельчане картофель выращивают в саду, под кронами яблонь и груш, в тени построек, рядом с кустарниками... И неправильно! У бульбы, как и у любого светолюбивого растения, при недостатке света стебли вытягиваются, их развитие замедляется, а всходы, закрытые сорняками, желтеют и погибают.

Полив. Поливая огород, многие забывают о картофельных грядках. И совершают непростительную ошибку. За вегетацию расход воды на 1 сотку должен быть от 30 до 40 куб. м. Особенно важна влага тогда, когда закладываются молодые клубешки, – в период от бутонизации до цветения. Если не будет влаги, не ждите и хорошего урожая. Это раз. Во–вторых, если стоит сухая и жаркая погода, то на клубнях развивается парша. И одним из способов борьбы с этим заболеванием как раз и является полив.

А вот уже после цветения полив можно и сократить. От переизбытка влаги и соответственно недостатка кислорода именно в этот период происходят удушение клубней и их загнивание. И как подтверждение тому – появление на клубнях рыхлых белых чечевичек.

Питание. Что касается питания, то в условиях наших почвенно–климатических зон растения больше всего нуждаются в азоте, фосфоре и калии. При соблюдении требований агротехники из почвы на тонну клубней и 800 кг ботвы вносятся 4–6 кг азота, 1,5–2 кг фосфора и 7–9 кг калия. Потому так ценна для картофеля органика – навоз, компосты, перегной и др. Во время появления всходов растению важен азот, во время цветения – фосфор, а в период накопления урожая – калий.

Чтобы картошка уродила, одинаково важны и свет, и тепло, и влага. И замена одного другим недопустима. Как бы вы ни стремились удобрить почву, но если в ней мало влаги, она излишне уплотнена или не выдержан температурный режим при посадке – высокого урожая не получить.

Картошкины секреты

— На что в первую очередь надо обратить внимание при посадке?

— Поскольку сроки посадки уже оттягиваются на 10–14 дней, особое внимание – подготовке как семян, так и самой почвы к севу. Сегодня никто не может стопроцентно сказать, каким будет лето – жарким или холодным, сухим или мокрым. Поэтому так важно при весенней обработке почвы максимально сохранить влагу, чтобы апрельские утренние заморозки и холодные ветра не иссушали ее. Как только земля немного подсохнет, сразу взрыхлите ее на глубину 5–7 см бороной или культиватором. К перепашке же зяби приступают, когда почва созреет для обработки: будет легко крошиться в ладони. Глубина вспашки (или перекопки) должна быть на 3–4 см меньше осенней обработки, но не менее 16 см.

— Майские похолодания (даже до минус 1 градуса в течение получаса) губительны для картофеля. Как быть?

— Если картофель не взошел и лежит в земле, то минусовые температуры ему не страшны. А вот уже показавшиеся ростки надо обязательно чем–то прикрыть. Можно присыпать землей, подокучить, укрыть спанбондом или полиэтиленом (главное, чтобы пленка не касалась растений). После того как установится теплая погода, посадки раскройте. Через несколько дней немного примятая ботва поднимется. Если же не успели укрыть и верхушки отмерзли, то не расстраивайтесь. Это вовсе не означает, что погиб весь урожай – у картофеля очень высокая регенерационная, то есть восстановительная, способность. Надо лишь вовремя подкормить азотом.

— При выборе сорта многие из нас ориентируются на крахмалистость картофеля. Можно ли ее определить самостоятельно?

— Да, для этого достаточно провести небольшой тест–эксперимент. Выберите понравившийся клубень, разрежьте его на две части, потрите их друг о дружку, а затем соедините. Половинки картофеля, богатые крахмалом, как магнитики, присоединятся друг к другу. Возьмите за верхушечку одну из них и поднимите. Если ваша картошка не разваливается на две части, значит, крахмала в ней достаточно!

Разводим понравившийся сорт

Из–за того что картофель поражается вирусами, каждые 3–4 года необходимо менять сорт. Многие же частники высаживают один и тот же сорт на протяжении десятилетий, а потом еще и на семена отбирают самые мелкие клубни, которые (если это не специальный семенной участок) бывают, как правило, у больных кустов. Все это, безусловно, сказывается на урожае. Ведь картофель, как ни одна другая сельскохозяйственная культура, поражается вирусными, грибными и бактериальными болезнями, легко передающимися через клубни следующему поколению. Поэтому для него так важны своевременное (раз в 3–4 года) сортообновление (новые семена того же сорта), а еще лучше – сортосемена (качественные семена новых сортов).

Чтобы развести понравившийся сорт, достаточно, как показывает научный опыт, даже одного клубня.

Есть несколько вариантов размножения.

Первый – глазками. Для этого необходимо клубень заранее прорастить, затем поделить на части, чтобы на каждой было по 1–2 глазка. Такие мелкие деленки надо высаживать только в хорошо прогретую почву.

Второй способ – черенкование ростков. Для этого 1–2–сантиметровые ростки аккуратно выломайте у основания клубня и высадите в рыхлую почву. Из одного глазка мы можем получить 2–3 ростка–черенка, а из одной картофелины – до 20 ростков за три съема.

Не стоит забывать и о том, что картофель, как и томаты, принадлежит к семейству пасленовых, а потому его можно размножать пасынками. В начале июня, как только ботва достигнет 30–40 см, вырежьте из куста по 1–2 черенка длиной 20–25 см, очистите их от листьев и высадите на хорошо взрыхленную, удобренную и обильно политую почву, оставив на поверхности 5–8 см. В течение недели поливайте через день, а как только растения тронутся в рост – не забывайте своевременно окучивать.

Подготовка к посадке

Картофель к посадке надо правильно подготовить. Яровизацию начинают за 20–60 дней до посадки. Лучше всего проращивать еще не проклюнувшиеся клубни. Первые 10–12 дней поддерживайте температуру в пределах 18–20 градусов тепла. Это так называемый температурный шок. В последующие две недели – +10–14. Если в начале проращивания температура будет низкой, то «проснутся» не все глазки, а лишь те, которые в верхней части клубня. В итоге урожай окажется значительно меньше.

Не хотите проращивать клубни? Тогда прогрейте их при комнатной температуре (+17–20 градусов) в течение 3–5 дней. Или провяльте дней 10 перед посадкой в сарае, под навесом или просто на открытом воздухе.

Можно увеличить количество «проснувшихся» глазков и специальной, стимулирующей надрезкой. Сделайте посередине клубня глубокий сантиметровый круговой надрез. Затем картофель, как обычно, месяц проращивайте на свету.

Кстати, ускоряющие прорастание приемы можно комбинировать. Особенно что касается ранних сортов. Вначале клубни выставьте на свет дней на 20–25, а затем укройте влажным торфом или иным грунтом: быстрее начнут образовываться корни и ростки. Или же высадите проросшие семена в отдельные горшки. В грунт их перенесете, когда рассада будет 15–20 см в высоту.

Такой картофель хорош тем, что его можно высаживать в почву пораньше, когда температура земли всего 3–4 градуса. Позеленевшие клубни с появившимися на свету ростками более устойчивы к холоду и менее подвержены ризоктониозу.

Справка

В целом проращивание и прогревание клубней способствуют увеличению урожайности на 10–15%, для ранней выгонки выигрыш в «товарном» урожае составляет не менее 10 дней.

Делим, чтобы приумножить

Резать или не резать клубни перед посадкой? Этот вопрос задают себе большинство огородников. Лучше, конечно, сажать целыми. Если посадочного материала мало, то (с научной точки зрения) допустимо делить только картофель ранних сортов, не забывая каждый раз дезинфицировать нож в растворе марганцовки.

Делить надо в день посадки и желательно уже пророщенные семена. На каждом кусочке разрезанного клубня массой 30–40 г должно быть не менее 3–4 глазков (ростков). Клубни массой 80–100 г можно разрезать на две части, а массой 100–150 г – на четыре. Срезы сразу опудрите цементом: так они быстрее подсохнут и заживут. Высаживать «деленки» надо в уже созревшую почву, температура которой не ниже +10 градусов, иначе они загниют.

Если же разводите картофель на семена, то резка и вовсе исключена. Уж лучше реже высадить крупные, но целые клубни. Так здоровее будет урожай, то есть будущий семенной фонд.

Картофель средних и поздних сортов намного болезненнее переносит резку, а потому его лучше вовсе не трогать.

Секреты посадки

— Иван Иванович, какой участок лучше всего отвести под картофель?

— Желательно, чтобы он имел небольшой южный склон и был закрыт с северо–запада естественными препятствиями. И самое главное – никакого затенения. Если оно будет, то не только о высоком, даже о среднем урожае можно забыть. Картофель – солнечный клубень.

— Для картофеля очень важное значение имеет температура земли при посадке: на глубине 10 см она должна быть не менее плюс 8–10 градусов. Если клубни проращенные, то можно высаживать и пораньше, как только почва прогреется до плюс 5 градусов. Картофель, брошенный в непрогретую землю, часто серьезно поражается ризонокториозом, снижается и всхожесть клубней. Наряду с этим каждый день запаздывания с посадкой снижает урожайность как минимум на 1 процент, а в холодные годы – и больше. Предварительное же проращивание ускоряет появление всходов, а затем на 8–10 дней – и смыкание посевов. В результате урожай оказывается выше почти на треть. Причем эффект проращивания превалирует над более ранним сроком посадки.

И не стоит сразу насыпать большие гребни – 5–6 см вполне достаточно. Так клубни лучше прогреются и быстрее тронутся в рост. А объемные гребни сформируете затем за 2–3 приема.

— Можно ли получить два урожая бульбы за год?

— А почему бы и нет? Только и при июньской–июльской (второй) посадке надо использовать старые клубни, а не только что выкопанные. Ведь у картофеля есть свой период физиологического покоя – и его надо выдержать. И высаживать, конечно, только ранние сорта.

— Оправдывает ли себя посадка картофеля только глазками? Посадочный материал экономится, но достигается ли качество?

— Глазками, конечно, можно размножать картофель. Но необходимо тщательно следить за чистотой ножа при резке клубня. Лезвие постоянно дезинфицировать в насыщенном растворе марганцовки. Вначале клубень надо прорастить, чтобы обозначились глазки.

Можно размножать понравившийся сорт и иначе – ростками. Их обламывают вместе с корешком и высаживают в грунт. Дело в том, что у клубня в каждом глазке бывает по нескольку спящих почек. Поэтому при такой «ломке» получаем почти в три раза больше посадочного материала, чем просто сразу поделив клубень на глазки.

— Влияет ли глубина посадки на урожайность?

— Да, от клубня до высоты окончательно сформированного гребня должно быть 20–25 см. Это позволит получить дополнительный ярус столонов и соответственно повысить урожайность. При таком гребне клубни меньше поражаются и фитофторозом. Во время дождя его споры скатываются на почву, но не доходят до клубня. Если же он лежит сверху, то сразу происходит заражение болезнью. При объемном гребне картофель и не зеленеет.

— Каким должно быть расстояние между рядами? Многие их нагоняют через 40–50 см, мотивируя тем, что чем гуще посадил, тем больше урожай соберешь.

— Это заблуждение. Картофелю для роста необходима определенная свобода. А при такой близкой посадке нет почвы для окучивания, да и продуваемость плохая. А это только ускорит появление фитофторы. Между рядами надо оставлять как минимум 70 (а еще лучше 90) сантиметров. И от этого урожай не проиграет, а только выиграет.

Написать отзыв ▼ — Версия для печати

Сажаю картофель много лет исключительно ростками вниз. Как только появляются всходы, окучиваю культиватором, полностью засыпая кусты землей. Голодный жук вылезает из земли и убегает к соседям на огороды, а моя картошка уже через неделю обгоняет в росте соседскую.

На вопрос Все таки как садить картофель, ростками вниз или вверх? заданный автором Недосол лучший ответ это На мой взгляд - не имеет особого значения, как сажать, в особенности, если садишь много (у меня 3 сотки отведено кокретно под картошку, и если я буду колдовать над каждой картофелиной - это сколько ж времени уйдет). А не родит - причин может быть несколько. Вот несколько - какого года репродукции у Вас посадочный материал (предел 5-6 лет, после этого клубни мельчают, в кусте становится их все меньше). Катофель должен быть предварительно подготовлен - прозеленен и пророщен. Посадка должна производиться только во ВЛАЖНУЮ (но не мокрую) почву, т. е. если вспахали - сажать надо сразу, максимум на следующий день. Когда я начала заниматься картофелем, в свой первый раз совершила эту ошибку. Вспахала землю (трактором) , часть засадила в первый же день, а часть - через неделю, ну и поимела со второй части с гулькин нос. Ну, и дальше, при росте картофеля есть несколько агротехнических приемов, которые увеличивают урожайность.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Все таки как садить картофель, ростками вниз или вверх?

Ответ от Микроскопичный [мастер]
ростками строго на восток

Ответ от Александр горин [новичек]
вверх, вверх!

Ответ от Двутавровый [гуру]
Да какая разница, вырастет так как положено.

Ответ от Diам [гуру]
Мне кажется, что на урожае это не отразится.

Ответ от Вера Н [гуру]
Стараемся вверх....

Ответ от Alisa Vilman [новичек]
лучше, конечно вверх, а то пока росток вывернется наизнанку...

Ответ от Лобсанг [гуру]
Главное чтоб не обломить. Лучше пару недель подержать на солнышке т. е. на сету, потом сажать. Я что-то не пойму, в каких это регионах картофель собрались сажать? Второй вопрос за пять минут. Или это по принципу: готовь сани летом?

Ответ от Александр глазков [мастер]
желательно вверх
а вообще это не имеет особого значения

Ответ от Ёрш [гуру]
Я обычно каждую картофелину режу на 2-4 части, чтобы каждая была с глазкАми. И закапываю в землю этими глазками вверх. Из каждой части развивается вполне ничего себе растение. При желании извратиться сажаю вообще картофельные очистки, имеющие глазки и ростки (ростками вверх) . Перед тем, как закопать это все, картофелины или очистки выдерживаю 10-14 дней на солнышке (на свету) - чтобы они позеленели. Смотрите - у каждой картофелины есть широкая часть и узкие "попки" - вот на этих "попках" больше всего глазков. Та часть, где их много, при закапывании должна смотреть вверх.
То, что особо не родит - зависит от состава почвы и агротехники. Я делала первые грядки по целине, первые года три (с севооборотом, конечно) картошка вырастала не больше гороха. А последнее время - ничего, с кулак размером. И почва сформировалась (навоз вносила, золу, торф, компост) , и ухаживать научилась (поливать, окучивать) . Сажаю обычно на майские праздники или чуть позже. Подмосковье.
Больше добавить нечего))

Ответ от ЂЮЛеПАША [гуру]
А вы пробуйте новые сорта, может ваш уже "вывелся" и поэтому слабые урожаи.

Ответ от Багира [гуру]
Ростками вверх!

Ответ от Макси [гуру]
ВВерх, но это не единственное и не главное условие хорошего урожая. Люди, которые сажают по 50 соток огорода (не говоря уже о картофельных полях) просто не в состоянии укладывать каждую картошечку отдельно, бросают, как придётся, но урожай получают неплохой. Главное в этом деле хорошая рыхлая почва и своевременная обработка. Да и семенной материал не последнюю роль играет.

Ответ от Людмила [гуру]
Ростками вверх! Из него стебль растет. У меня 10 соток, больше 10 сортов, и при посадке за каждой нагибаюсь, чтобы было "вверх". Каждый год ввожу новый сорт, что то нравится, что то нет. Главное перед посадкой прогреть пару неделек. Пробуйте разные сорта. Вот у меня например белые сорта не ведутся, а может еще не нашелся такой.

Ответ от ЛАРИСА ЖУКОВА [гуру]
Если сажать обычным способом (в землю) , то все равно вверх или вниз, Основание глазков будут в любом случае соприкасаться с землей.
Если сажать под солому, т. е. раскладывая картофель по земле и укрывая соломой, то ростками к земле, чтобы корешки быстрее нашли землю.

Ответ от Ирина Лешукова [гуру]
Ещё с картошкой заморачиваться. Бросил, как упадёт, так и будет расти. Главное, чтобы сорт был хороший и посадка вовремя.

Ответ от Марина Дольская [гуру]
Только вверх, потому что это уже побеги. А чтобы катошка удавалась, обращайте внимание на посадочный материал. Во-первых, это должен быть районированный сорт, во-вторых, ростки должны быть толстыми и не очень длинными, в-третьих, сама картофелина не должна быть слишком мелкой. Если почва тяжелая, её необходимо смешивать с песком. Очень полезно добавлять в лунки древесную золу.

Ответ от Ђанюша [новичек]
Даже если посадите ростками вниз, они все равно вылезут наверх (апекальный рост, обусловленный гетероауксином).

За несколько лет общения с картофелеводами-любителями пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки.

Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры, и для картофеля в том числе. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля, пишет Олег Телепов , омский клуб картофелеводов.

Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов.

Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней.

Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.

Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай

Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет.

Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов:

- При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла.

- При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги.

- На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве - песок и супесь, как правило более аэрированы.

- При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеле­невших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля.

- При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка - тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными.

Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля.

В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими.

На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля.

Недостаток весенней влаги (мала толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки - верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку - при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней.

С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней - почва слишком плотная и слабо аэрированная.

Последние 9 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами.

Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы.

Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы - использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях.

При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней.

Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате.

Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым.

Нужно просто прорастить клубни до длины растков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками.

Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой - бочком. Рисунок 1:

Резоны здесь просты.

Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву.

Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев.

Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней.

Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля. Фото 1:

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей.

На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Сравните длину белого участка на левом клубне - обычная посадка, и на правом - вниз ростками.

Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров.

Ещё одно преимущество посадки вниз ростками - куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх - сравните рисунки 2 и 3 .

Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу - развитию растений в начальный, очень важный период.

Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем. Фото 2:

На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста - 3 кг. Максимальный - 5, 6 кг. С сотки - 700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками - клубни все под мульчей. Фото 9:

На фото 3, 4, 5 легко увидеть как рос куст:

На этом фото куст с посадочным клубнем и урожай от него.

Взгляд на куст сверху.

Взгляд на куст снизу.

Исследуя этот приём, я смоделировал развитие картофеля высаженного ростками вниз. Это можно увидеть на фотографиях 6, 7, 8:

На фото клубни с верхушечным доминированием.

На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками - активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней.

Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование).

Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель - отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы.

В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, вырасшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много.

Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При безпахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше - верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно.

При посадке вверх ростками наростить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания(сравните рисунки 4 и 5. На обоих рисунках длина этиолированного стебля одинакова). Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции.

При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности.

При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях - столонах, которые исходят из стебля растения.

Олег Телепов, Омский клуб картофелеводов

Фев 13, 2016 Галинка

Технология посадки картофеля вниз ростками имеет среди овощеводов-любителей как сторонников, так и ярых противников. Первые, используя этот метод, добились ощутимого прироста урожая, вторые потерпели фиаско. Попытаемся разобраться, в каких случаях стоит применять новую агротехнологию, а при каких – лучше сажать картошку по старинке, ростками вверх.

Описание альтернативной методики

Перед посадкой клубни проращивают. Но если картофель собираются сажать ростками вниз, лучше, чтобы их длина не превышала 1–1,5 см, иначе ростки сломаются под тяжестью клубня.

Почва на грядках должна быть очень лёгкой, тщательно взрыхлённой. Приветствуется мульчирование. Даже если у огородников, успешно использующих метод посадки вниз, земля на участке глинистая, клубни присыпают смесью грунта с перепревшими остатками высеянных осенью сидератов (фацелии, вики), измельчённой соломой или опилками.

Глубина посадки – 10 см, расстояние между рядами – 80–90 см, между растениями в ряду – 35 см. Разрешается формировать двойные грядки: расстояние между рядами – 40 см, между соседними грядками – 100–120 см.

Поскольку почва очень лёгкая, не обязательно использовать лопату. Достаточно плоскорезом провести бороздки глубиной 10 см, а в них совком сделать лунки глубиной 5–6 см для удобрений. Так же, как и при обычной посадке, в каждую лунку бросают стакан перегноя, немного луковой шелухи (от фитофторы и проволочника), щепотку толчёной яичной скорлупы, горсть золы. Допускается использование минеральных удобрений. Затем в каждую лунку укладывают клубень ростками вниз и присыпают почвенной смесью.

Ростки получают больше влаги, чем при посадке обычным способом (вверх). Попав во влажную питательную среду, они начинают быстро развиваться, огибают клубень и пробиваются к поверхности. Всходы появляются позже, зато меньше вероятность, что их побьёт морозом. Подземная часть побегов длиннее, чем если бы картофель сажали ростками вверх. Соответственно, корневая система у кустов, посаженных побегами вниз, мощнее, столонов и клубней образуется больше. Всходы пробиваются на значительном расстоянии друг от друга, поэтому каждый росток получает максимум солнца и кислорода.

Когда побеги вырастут до 15–20 см, проводят веерное окучивание. Стебли раздвигают, пригибают к земле, а в центр куста высыпают мульчу или почвенную смесь. Над поверхностью грядки остаются только верхушки побегов длиной 5–6 см. Уже на следующий день они принимают вертикальное положение. Благодаря веерному окучиванию стебли не конкурируют друг с другом за свет и кислород, а их подземная часть ещё более увеличивается. Мульча хорошо задерживает влагу, поэтому полив нужен только в сильную засуху. Опытные огородники утверждают, что при таком способе посадки урожайность составляет 500–800 кг с сотки.

Недостатки метода посадки ростками вниз

Теоретическое обоснование преимуществ посадки картофеля вниз ростками выглядит логично, но на практике овощевод сталкивается с трудностями:

• самые сильные побеги вырастают из верхушечных почек. Когда эти ростки оказываются внизу, растение тратит на их спасение чересчур много сил. Всё в порядке, если стоит благоприятная погода, а почва хорошо удобрена и разрыхлена. Но в случае затяжных дождей или серьёзной засухи вероятность гибели посадок возрастает;
• росток, посаженный верхушкой вниз, должен пробиться сквозь толщу земли и густую «бороду» собственных корней. Параллельно просыпаются спящие почки и тоже выпускают ростки. Если клубень слишком мал, побегам может не хватить сил. Поэтому для посадки картофеля вниз ростками используют клубни весом не менее 80–90 грамм;
• свежие молодые побеги, проклюнувшиеся из земли на несколько недель позже остальных, привлекают колорадских жуков больше, чем жёсткая ботва взрослых кустов;
• в южных регионах поздно взошедший картофель страдает из-за летней жары. Молодые клубни формируются и растут хуже, чем при посадке обычным способом;
• мульча, вплотную касающаяся клубня, способна стать источником заражения.

Выводы

При посадке картофеля с длинными ростками применение картофелесажалки исключено: приспособление их ломает. Поэтому оба способа подходят для сравнительно небольших участков, где картошку сажают вручную.

Для клубня, посаженного ростками вниз, главное – состояние почвы. Если она будет тяжёлой, глинистой, картофель не взойдёт, так как верхушка побега не сможет пробиться к поверхности. Но на хорошо удобренной, разрыхлённой и замульчированной грядке прекрасно плодоносит и картошка, посаженная побегами вверх.

Чтобы огороднику было легче решить, сажать картофель ростками вниз или вверх, составим сравнительную таблицу особенностей этих двух способов.

Посадка вверх ростками для картофеля более естественна, если же верхушки побегов направлены вниз, растение испытывает стресс. Чтобы понять, подходит ли способ посадки картошки вниз ростками для конкретных климатических условий и типа почвы, рекомендуется вначале поэкспериментировать над 1–2 грядками.

Картофель без окучивания РОСТКАМИ ВНИЗ.

За несколько лет общения с картофелеводами – любителями в Омском клубе картофелеводов пришлось отвечать на много разных вопросов. Чаще других звучали вопросы о схемах посадки. Какой ширины лучше делать междурядья? Насколько часто располагать клубни в ряду? Эти вопросы очень важны для любой культуры, и для картофеля в том числе. Они определяют степень освещенности растений, интенсивность фотосинтеза, а значит и урожайность. Но очень редко можно было услышать вопрос о глубине посадки картофеля. Это воспринимается как нечто само-собой разумеющееся. Ну чего тут думать? Копнул лопатой, вот и глубина. Так и поступают большинство картофелеводов. Но глубина посадки тоже имеет важное значение. Правильно определенная глубина посадки клубней обеспечивает быстрое прорастание клубней. Растения развиваются с большим числом стеблей и более мощной корневой системой, что способствует накоплению урожая, создает лучшие условия для ухода за посадками и уборки урожая.
Итак, на какую глубину нужно садить клубни, чтобы получить максимальный урожай? Вопросам глубины посадки картофеля посвящены многие исследования, однако единого мнения, на какую глубину целесообразнее высаживать картофель, нет. Глубина посадки может составлять от 5 до 15 см от верхней поверхности клубня до поверхности почвы. Это зависит от сроков посадки, влагообеспеченности, структуры почвы и других факторов: -При ранней посадке в не прогретую почву клубень должен быть ближе к поверхности, так как поверхностный слой почвы прогревается раньше и картофель здесь не испытывает недостатка тепла. -При засушливой весне и невозможности при этом полить растения в начальный период, посадка должна быть по возможности глубокой, иначе растения будут медленно развиваться из за недостатка влаги - На легких песчаных и супесчаных почвах посадка может быть глубже чем на суглинистых и глинистых почвах. Это связано с наличием воздуха в почве – песок и супесь, как правило более аэрированы. - При мелкой посадке гнездо картофеля будет формироваться близко к поверхности почвы что приведет к большому количеству позеленевших клубней. Мелкая посадка клубней делает необходимым последующее окучивание картофеля. - При глубокой заделке семенных клубней много времени требуется для выхода ростков на поверхность. Чем быстрее взойдет картошка - тем больше будет урожай. Увеличивается количество растений больных ризоктониозом, из за чего всходы получаются изреженными и ослабленными. Слишком глубокая посадка может привести к снижению урожая, увеличивается выход мелких клубней. Клубни часто становятся уродливыми. Клубням и корням нужно много воздуха, а на глубине его может не хватать. Кроме того глубокая посадка усложняет уборку картофеля. В любом случае нужно стараться садить клубни на одинаковую глубину, чтобы обеспечить выравненные всходы. В дальнейшем это позволит избежать угнетения одних растений картофеля другими. На юге Омской области складываются своеобразные условия. Короткий период вегетации, весеннее-летняя сушь и высокие температуры июля, тяжелые суглинки на моем участке вносят свои коррективы в выбор глубины посадки картофеля. Недостаток весенней влаги (мала толщина снегового покрова) и осадков летом требует более глубокой посадки – верхний слой почвы быстро сохнет. Наличие июльской жары (до 40 градусов), тоже предполагает более глубокую посадку – при нагреве почвы выше 28 градусов картофель останавливает налив клубней. С другой стороны глубокая посадка у нас не желательна: короткий период вегетации требует, чтобы картошка взошла пораньше. На тяжелых суглинках картофель на глубине дает низкий урожай мелких и часто уродливых клубней – почва слишком плотная и слабо аэрированная. Последние 8 лет в своем огороде не применяю вспашку и перекопку почвы. Все культуры растут на узких грядках с замульчированными проходами. Это по началу только обострило противоречия с глубиной посадки. Сама посадка и уборка картофеля нарушали структуру почвы. Со временем нашел способ садить клубни не заглубляя в почву больше чем на 5 см от нижней поверхности почвы – использовал для мульчи солому, сено, листву, другие органические остатки. Об этом рассказывал в своих статьях. При моем способе посадки становится невозможным окучивание кустов, что снижает потенциальный урожай клубней. Ведь столоны появляются только на белом участке стебля, закрытом от света. Дополнительные корни появляются только во влажном субстрате. Встал вопрос: как увеличить длину стебля под поверхностью почвы, не заглубляя клубни? А ответ оказался очень простым. Нужно просто прорастить клубни до длины ростков 2-3 см и сажать семенной материал вниз ростками. Точней, я располагаю клубень так, чтобы ростки были под клубнем, и максимально контактировали с почвой – бочком. Резоны здесь просты. Корни растут не из клубня, а из ростков. А раз клубни не заглубляются, то нужно сделать так, чтобы корешки быстрей пошли в почву. Под рыхлым, богатым органикой слоем расположен плотный, некопаный слой. Плотность этого слоя обеспечивает мощный капиллярный подъем влаги из ниже лежащих слоев. Структура этого слоя не нарушена вмешательством лопаты и он остается похожим на губку, с обилием пор от ходов червей и разложившихся корней. Эти поры наполненные воздухом обеспечивают прекрасную аэрацию корням картофеля.

Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Рис 2. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров. Кроме того, при такой посадке сильно увеличивается длина этиолированного (неокрашенного) участка стеблей. На этом участке активно растут корни и столоны. Происходит как бы эффект окучивания, без окучивания. Рис 2. Причем столоны расположены в рыхлом субстрате, что для картофеля очень важно. В плотной почве до 50% столонов не образуют клубней нормальных размеров. Ещё одно преимущество посадки вниз ростками – куст всходит более широким, чем при посадке ростками вверх. Огибая маточный клубень ростки расходятся в стороны. Некоторое удаление стволов в кусте способствует лучшему освещению всходов, а значит лучшему фотосинтезу - развитию растений в начальный, очень важный период. Картофель реагирует на такую посадку высоким урожаем.

На фото отбор из гибрид-популяции «Барс», средний урожай с куста – 3 кг. Максимальный – 5, 6 кг. С сотки -700 кг (17,5 мешков) Копать картофель при такой посадке намного проще, чем при глубокой посадке вверх ростками – клубни все под мульчей.

На фото клубни с верхушечным доминированием. На таких клубнях проявился ещё один неожиданный эффект посадки вниз ростками – активное кущение ростка. Но проявляется он не всегда. В моих опытах это происходило на 15% клубней. Позже, я нашел способ заставить куститься все ростки. Нужно лишь прищипнуть кончик ростка. Этот прием позволяет получить многостебельный куст при развитии 1-2-х ростков на вершине клубня (верхушечное доминирование). Причем клубни в таких кустах все крупные. Сравните на фото 3 маточный клубень и клубни урожая. Это я обьясняю отсутствием конкурентной борьбы внутри куста. В обычном многостебельном кусте каждый стебель – отдельное растение. И они конкурируют между собой за свет и питательные растворы. В итоге на каждом стебле-растении образуются 1-2 крупных или много мелких клубней. На растении, выросшем из одного, но разветвленного под землей ростка клубни крупные. А за счет увеличенного этиолированного участка стеблей, клубней много. Тот, кто решится высаживать клубни вниз ростками, должен быть готов к тому, что картофель взойдет позже, чем из клубней, посаженных ростками вверх. При беспахотном способе посадки, как у меня, это проблемой не является. Немного дольше всходит, но и посадить можно раньше – верхний слой быстрей прогревается, а заглублять мне не нужно. При посадке вверх ростками нарастить такую же длину подземной части стеблей можно с помощью окучивания Посадка ростками вниз позволяет избежать этой трудоемкой и задерживающей развитие картофеля операции. При желании получить свежие клубни пораньше, тоже можно использовать посадку вниз ростками. Это я тоже успешно делаю. Клубни с ростками длиной 1-2 см размешаю вниз ростками в ящике и полностью засыпаю СУХИМИ опилками. В сухом субстрате корни не образуются, а вот ростки меняют направление роста и поднимаются к поверхности. Ко времени посадки они имеют вид как на рисунке 2? При любом решении, о том как сажать вверх ростками или вниз, высаживая клубни картофеля помните, что клубни урожая будут формироваться на ответвлениях - столонах, которые исходят из стебля растения, т.е. над маточным клубнем.
Олег Телепов, омский клуб картофелеводов.