Как формировать бахчевые. Особенности формирования дынь

Формирование плетей бахчевых культур – сложное, на стыке искусства и науки, ремесло. Какой длины должна быть плеть? Сколько плодов оставлять? После какого листа прищипывать? Как формировать? Иногда к этому занятию страшно даже подступаться, махнешь рукой: растите, как вырастите. Это неправильно. От того, как сформирована плеть, зависит и размер, и качество плода. На опыте пользователей FORUMHOUSE мы рассмотрим формирование тыквы, арбуза и дыни.

Как формировать тыкву?

Первое, что нужно знать о формировании тыквы – не стоит с ним спешить. Даже если у вас «по бутону на каждой плети», время прищипывать не пришло. Тыкву формируют только тогда, когда и главный стебель, и боковые побеги украсят завязи размером с теннисный мячик.

Можно пустить тыкву в один стебель, а можно и в три. После каждого последнего плода на стебле должно оставаться четыре или пять листьев. При формировке в один стебель на нем оставляют два-три плода, а боковые побеги прищипывают на один или два листа. Формируя растение в три стебля, основной и боковые, на центральном оставляют две завязи, а на боковых – по одному (или по одному плоду на каждом побеге). Обычно огородники используют все подходы и так, методом проб и ошибок, выбирают тот способ, который будут практиковать в дальнейшем.

Tatuniki Пользователь FORUMHOUSE

Я формирую тыкву, оставляя на главном стебле два-три плода и один – на боковом.

Вообще, – неприхотливая культура. Ее всегда сажали в дальних углах огородов или картофельных полей и не баловали поливом, подкормками. И плети тянулись бесконтрольно, как и куда хотели. Но обычно тыква образует слишком большое число завязей, больше, чем может вызреть. Поэтому, если не управлять процессом, часть завязей она сбросит сама.

Можно оставить больше плодов, до семи на побеге. Но при этом следует помнить, что плеть формируют для получения крупных плодов и ускорения их созревания. Поэтому пять-семь плодов на побеге тыквы будут всегда мельче, чем три, и созреют они позже.

Также на скорость созревания влияет количество солнца. Тыкву, как одну из самых свето- и теплолюбивых культур, сажают на самом солнцепеке. И поэтому погода тоже влияет на формирование плети. Если лето плохое, и плоды завязались позже, чем обычно, тыкву формируют, оставляя меньшее количество плодов, чтобы они успели вызреть. Но в основном, конечно, количество плодов на растении зависит от ваших потребностей и целей.

Феч Евгений Пользователь FORUMHOUSE

Если посажен крупноплодный сорт и нужен крупный, выставочный плод, то оставлять нужно один плод и проводить прищипки. Если посажен порционный сорт с некрупными плодами, то вообще можно ничего не прищипывать!

Интересный опыт по выращиванию тыквы провела участница FORUMHOUSE Мария1 . Она выращивала тыкву на компостной куче, а плеть направила на забор. Сначала была просто приятна повышенная декоративность забора, увитого крупными листьями желтыми граммофонами цветов. Потом, когда появились маленькие тыковки, Мария надела на них сетчатые мешки, в которых в супермаркетах продают овощи, и повесила на крючок на заборе. Поддерживаемая мешком, тыква вызрела, не оторвалась.

Мария1 Пользователь FORUMHOUSE

Вырастили три тыквы весом от семи до двенадцати килограммов. Нам понравился такой метод. Ведь места не занимает никакого, зеленый с цветами забор и еще тыква.

Как формировать дыни

Женские цветы и, следовательно, побеги на дынях образуются только на плетях третьего порядка. Это значит, что надо вовремя прищипнуть главный стебель, иначе можно вообще не дождаться женских цветов.

Vodopad Пользователь FORUMHOUSE

Многие пользователи нашего портала формируют дыню, до буквы следуя рекомендациям авторитетного агронома Николая Ивановича Курдюмова : как только у дыни появился пятый листик, ее прищипывают чуть выше третьего листа. Вскоре появятся три боковых побега, нижний удаляют, два оставшихся прищипывают над четвертым или пятым листом. На этих плетях появятся побеги третьего порядка. Всего на одном растении оставляют пять или шесть таких побегов, на которых появились завязи размером с грецкий орех. На плети оставляют по одной завязи. Через две-три недели у плодовых плетей отрывают или отрезают макушку, у всех ответвлений делают прищипку над третьим или четвертым листом и обрывают цветы.

GARRY81 Пользователь FORUMHOUSE

К примеру, я свои вот так формирую.

Сразу после высадки в грунт дыню прищипывают над четвертым, а то и третьим листом. Таким образом, побег первого порядка не растет, а из побегов второго порядка выбирают самые бодрые и перспективные, остальные выщипывают. Побеги обвязывают веревкой, которая идет от каркаса шпалеры (на высоте 1,5-2 метра) и по мере роста закручивают вокруг нее. Смысл в том, что при шпалерном выращивании тыква получает больше солнца, чем при выращивании в расстил, и побегов с завязями на них больше. Дыни формируются на побегах третьего порядка, и как только завязь дорастет до размеров грецкого ореха, их прищипывают.

Sukharik Пользователь FORUMHOUSE

Если боковые побеги не прищипнуть над завязью, растения могут сбросить женские цветки, поэтому боковые побеги прищипывают на один лист (короткая прищипка) или оставляют два-три листа над завязью (длинная прищипка).

На всякий случай дыни на шпалере подвешивают в сетке.

Серьезную опасность для дыни представляет отсутствие опыления. Пчелы – ненадежные товарищи, могут и не прилететь. Будет жалко, если сильный, прекрасно цветший куст так и не даст ни одного плода. Мы подробно рассказывали, – на всякий случай ознакомьтесь с нашими рекомендациями.

Как формировать арбуз

В отличие от дыни и тыквы, формируется принципиально по-другому.

Yulek34 Пользователь FORUMHOUSE

Арбуз не прищипывают. У него другая формировка.

Дыня – бахчевая культура из семейства тыквенных. Плод дыни по-научному называется «ложная ягода». Произрастают культуры не только в Средней Азии и в других жарких регионах, но и в средних, и даже северных широтах. Вырастить собственные дыни мечтают многие огородники, поэтому они внимательно изучают правила посадки культуры в своем регионе и учатся за ними ухаживать.

Когда приступать к формированию дыни

К формированию нужно приступать тогда, когда растение даст четвертый нормальный лист. Дело в том, что на основном стебле будут завязываться лишь мужские цветки, и тогда опыления не произойдет. Женские цветки формируются на боковых побегах.

Методы формирования дыни

Основных способов выращивания дынь два: в теплице и на открытой грядке. Открытый способ может применяться в тех регионах, где климат теплый, умеренный, без резких перепадов температур. На грядках без парника культуры обычно растут «в расстил», т.е. без шпалер и подвязок – стелятся по земле. Нужно понимать, что на самотек процесс оставлять нельзя, иначе урожай будет мизерный. За стелящимися растениями нужен особый уход.

При шпалерном способе на перекладины подвешивается шпагат, нижний конец которого обматывается вокруг растения. По мере роста растение нужно будет обвивать вокруг этого шпагата. Плоды, которые начнут наливаться и тяжелеть, нужно будет уложить в сеточки-мешочки, и эти мешочки также подвесить к шпалерам. Тяжелые дыни могут оборваться с веток, не успев вызреть, а мешочки-подвязки не дадут им упасть раньше времени.

При открытом способе нужно следить, чтобы листья не загораживали плоды полностью от солнца, а сами плоды при вызревании класть на фанерку, досочку, кусок линолеума – чтобы дыня не лежала на голой земле: от этого она может начать гнить.

Схемы формирования

Формировка растения при любом способе выращивания – регулярное подщипывание. Когда на стебле образуется 4 крепких, хороших листа, стебель следует обрезать чуть выше последнего листа. Далее, растение даст побеги из боковых листьев. Когда на побеге появится 5 крепких листьев, его также обрезают. Ненужные завязи на ранних ответвлениях побегов следует удалить, так как они не принесут хороших плодов.

На побеге должен образоваться женский цветок. Вы заметите его: он гораздо крупнее мужского. Кроме того, женский цветок содержит в серединке рыльце, а не тычинки, как мужской.

В идеале куст нужно формировать, таким образом, чтобы на каждом побеге завязалось по одному настоящему плоду, который и следует оставить для урожая. Все дальнейшие побеги и ответвления следует удалять, тогда питание пойдет не в ботву, а в плоды – и дыни вырастут сладкими и полезными.

В среднем одно растение культуры дает от 4 до 8 хороших плодов. Сколько полноценных плодов дадут ваши всходы — зависит от региона выращивания, от климата, от качества удобрений и почвы.

Подкормка дыни до и после процедуры

Землю под дыню нужно подготавливать еще с конца осени, когда урожай убран. Землю нужно хорошо вскопать и удобрить навозом или перегноем. На каждый квадратный метр желательно использовать до 6 кг навоза/компоста. Можно также использовать минеральные калиево-фосфорные удобрения. На каждый квадратный метр по 20-30 гр.

Дыня – любимое лакомство и детей, и взрослых. В России ее выращивают издавна. И хотя климат здесь малоподходящий для этого южного избалованного теплом и солнцем растения, люди научились его выращивать, чем немало удивляли иностранных путешественников. Популярность этого царского плода не уменьшилась и в наши дни, а технология выращивания обогатились новыми агротехническими приемами. В этой статье мы поговорим о таком важном агроприеме, как пинцировка, без которого невозможно было бы получить крупные и сладкие дыни в условиях недостатка тепла и света.

Особенности

Суть этого приема заключается в удалении точек роста молодых побегов прищипыванием или обрезкой. Это позволяет убрать неплодоносящие стебли, а также оставить такое количество плодоносящих стеблей на растении, для которых будет достаточно ресурсов среды, чтобы сформировать качественные плоды. В конечном итоге при проведении пинцировки, дыни раньше созревают, что также очень важно для прохладного климата. И кроме того, они вырастают более крупными.

Пинцировку удобно делать приспособленными для этого инструментами: щипцами или небольшими ножницами, которыми откусывают стебелек с точкой роста. Однако и сейчас еще практикуют просто прищипывание точки роста пальцами.

Конечно, прищипывание пальцами не совсем гигиенично и больше травмирует растение. А вот для удаления крупных побегов вполне подойдут садовые ножницы.

Особенности пинцировки дыни определяются как биологическими особенностями ее развития, так и способами выращивания. У дыни сначала формируется главный стебель, а затем по времени плеть первого, второго и третьего сроков формирования. Главный стебель обычно не дает плодов, поскольку зачатки цветков женского пола на нем не развиваются или же будут стерильные сами цветки.

Фертильные женские цветки расположены главным образом на побегах первого и второго сроков формирования. Побеги первого срока образуют цветки женского пола в пазухах четвертого и пятого листа, а второго срока – в пазухах первого листа. Так что пинцировка ростовой точки центрального стебля инициирует рост вторичных стеблей из пазушных точек роста, которые впоследствии дадут завязи, а затем и плоды.

Прищипывание

Первое прищипывание проводят уже на начальных этапах развития растения – в возрасте четырех – пяти листиков. При этом из пазухи верхнего листа развивается главный стебель, а из пазухи нижних листьев боковые стебли. При первом прищипывании удаляют лишь ростовую точку центрального стебля. Особенности последующих пинцировок определяются тем, как будет осуществляться выращивание.

Схема вертикального выращивания дыни в теплице

Данный способ предполагает подвязывание стеблей на шпалере. Для ее установки предварительно надо протянуть в теплице проволочный каркас на высоте примерно два метра и привязать к нему бечевку, а через три – четыре дня после посадки рассады нижним концом бечевки обвязывают растение и пускают расти побег по бечевке вверх.

Преимуществом вертикального размещения побегов является улучшение освещенности листьев – при этом способе культивирования она возрастает втрое. Кроме того, значительно улучшается воздушный и влажный режим растений.

В дальнейшем, в зависимости от сложившихся условий, культивирование может производиться в один или два стебля. При выращивании в один стебель при первом прищипывании оставляют только один стебель, который закрепляют на веревке каркаса. Второе прищипывание проводят уже тогда, когда он дорастет до верхнего конца бечевки. Бесплодные вторичные побеги срезают, а оставшиеся плодоносные стебли прищипывают над вторым – четвертым листом.

При культивировании в два стебля при первом прищипывании из вторичных стеблей оставляют лишь 2 самых развитых, остальные удаляют. Каждый из них закрепляют на бечевках шпалеры так, что вся конструкция приобретает V-форму. На этих стеблях будет весь урожай. На каждом стебле оставляют, как правило, не более двух дынь, большее количество их просто не вызреет.

Поскольку дыня является раздельнополой, однодомной, то для ее опыления необходимо перенести пыльцу с тычинок цветков мужского пола на рыльце маточки цветков женского пола. В природе у дыни пыльцу переносят по большей части пчелы. В закрытом пространстве теплицы насекомых, конечно же, нет. И тогда, даже при правильной формировке куста и, как следствие, обилии цветков, из-за отсутствия опылителей можно не получить плоды. Однако это уже будет не ошибка формирования плетей растения, а отсутствие опыления.

Поэтому в небольших домашних теплицах проводят искусственное опыление, а в большие производственные теплицы ставят ульи с пчелами.

Техника искусственного опыления несложна. Цветки обеих полов хорошо различимы. Женский цветок имеет у основания хорошо заметный отличительный признак – развитое цветоложе. Мужской цветок имеет только цветоножку. Первыми зацветают цветки мужского пола. Сначала ваткой, намотанной на спичку, или беличьей кисточкой надо собрать пыльцу из пыльников мужских цветков, а затем прикоснуться к маточке женского цветка.

А можно опылять непосредственно мужским цветком. Для этого предварительно надо сорвать с цветка лепестки, а затем тычинками прикоснуться к женскому цветку. Одного мужского цветка хватает, чтобы оплодотворить три – четыре женских цветка. При успешном оплодотворении дня через два можно наблюдать увеличение и развитие завязи.

Важно, что плоды при достижении ими размеров теннисного шарика следует подвешивать к веревкам в сетчатом мешочке. Непривязанные дыни могут обрываться со стебля под собственным весом.

Горизонтальное выращивание дыни в открытом грунте

При этом способе культивирования стебли дыни свободно располагаются на земле. Для удобства обработки почвы, растущие стебли необходимо убирать с междурядий. Горизонтальное культивирование неприемлемо в теплице, так как снижает освещенность растений, а повышенная влажность провоцирует их заболеваемость.

При пинцировке после рассады из трех стеблей оставляют только два наиболее развитых. Их прищипывают после отрастания 4 – 6 листьев.

Во время формирования завязей делают третью пинцировку, которая предполагает выполнение следующих процедур:

• удаление неразвитых бесплодных стеблей;
• прищипывание стебля с завязями над третьим – четвертым листом;
• присыпка пинцировки сухой смесью извести, угля и серы.

Специфика пинцировки дыни разных сортов

Сорта дыни имеют большие различия по длине вегетационного периода, что определяет сортовые особенности пинцировки. Поскольку развитие раннеспелых сортов происходит интенсивнее, и они созревают раньше, то и жизненных ресурсов, главным образом тепла, они требуют меньше чем позднеспелые сорта. Соответственно, прищипка позднеспелых сортов проводится более жестко – так, чтобы меньше оставить плодов на растении.

Этот прием сокращает сроки их созревания, а также уменьшает потребность в ресурсах среды.

Исходя из этого, для ранних сортов процедура формирования растений предполагает только прищипывание центрального стебля и контроль количества завязи в процессе вегетации. Средне и позднеспелые сорта требуют две пинцировки. Первую проводят, как обычно, на стадии сеянца, прищипывая центральный побег над 4 – 5 настоящим листком. Вторую проводят в фазе 7 листа. При этом стебель прищипывают после 7 листа и сохраняют на побеге только 3 завязи.

Важно помнить, что контроль нарастания плетей и завязей должен осуществляться вплоть до созревания плодов – собственно, до тех пор, пока идет образование молодых стеблей, цветков и образование плодов. Необходимо постоянно удалять вновь образующиеся стебли, цветки и завязи. Это позволит растению эффективно использовать питательные вещества для формирования запланированного вами урожая. Оптимальным считается 3 – 4 плода на каждом побеге.

И все же надо помнить, что родиной дыни является Средняя Азия, где теплый, а порою и жаркий климат идеально соответствует ее биологическим требованиям. А вот в средней полосе России для нее приходится создавать искусственные условия – например, культивирование в теплицах, применение специальных агротехнических приемов (рассматриваемую здесь, пинцировку), а также выводить менее требовательные к климату сорта.

Климат средней полосы России требует для выращивания только ранние сорта. Только культивируя эти сорта можно рассчитывать на успех. Здесь имеет значение не только общая длина вегетационного периода, но и продолжительность периода от завязывания до зрелости плода. Правильно подобранный сорт оправдает все надежды огородника: будет хороший урожай, крупные и вкусные плоды. Конечно, хотелось бы, чтобы дыня по всем показателям была такая же, как в Самарканде. Для средней полосы селекционеры предложили внушительный набор ранних, некрупных, но вкусных сортов и гибридов.

Вот их неполный перечень:

• «Колхозница»;
• «Блонди»;
• «Десертная»;
• «Золушка»;
• «Ирокез»;
• «Криничанка»;
• «Лимонная»;
• «Ожен»;
• «Сказка»;
• «Скороспелка сибирская»;
• «Тоболинка»;
• «Харьковская».

Ошибки садоводов

Хотя процедура пинцировки достаточно проста, тем не менее неопытные садоводы иногда допускают досадные ошибки, которые сводят на нет все их усилия.

1. Часто новички ошибочно проводят пинцировку дыни, как и арбуза, оставляя главный стебель и удаляя все боковые побеги. Эта ошибка вызвана визуальным сходством между этими двумя культурами и предположением, что формирование растений является однотипным, что не соответствует действительности. Дыня и арбуз относятся к различным видам и имеют различную биологию развития. В результате у них совершенно противоположный тип формирования плодов. Арбуз завязывает плоды только на главном стебле, тогда как дыня на побегах первого и второго срока. Так что садовник, удалив все боковые побеги у дыни, останется без урожая. Это отличие необходимо запомнить.
2. Ошибку совершают и те огородники, которые прищипывают только боковые плети, оставляя нетронутым главный стебель. И в этом случае рассчитывать на хороший и качественный урожай не приходится. При такой пинцировке питательные вещества не поступают в боковые стебли, где формируются плоды, а идут на рост главного стебля. Плоды при этом образуются небольшие и невкусные.
3. Ошибочно слишком близко высаживать растения рассады друг к другу. В этом случае растения будут страдать от недостатка света, появятся болезни. Устранить этот недостаток прищипыванием не представляется возможным.

В заключение еще раз подчеркнем важность пинцировки для получения урожая дыни высокого качества при недостаточном количестве тепла и света. Старайтесь применять этот агроприем творчески, с учетом всех факторов: способа выращивания дыни, сорта и погоды в конкретном году, и тогда дыньки порадуют вас.

Советы по выращиванию рассады дыни - в следующем видео.

Агротехника дыневодства прошла многовековой исторический путь и в основном является результатом практического опыта, наблюдений и мышления безвестных бахчеводов. Как известно, умеренные области характеризуются сильными колебаниями погодных условий и, кроме того, короткий безморозный период позволяет выращивать лишь самые скороспелые сорта бахчевых культур.

Окружить заботой и вниманием растения дыни необходимо с первых дней после посадки. Чтобы создать лучшие условия освещенности и разместить большую массу плодоносящих ветвей, дыни желательно выращивать в вертикальной культуре. Для этого натягивают постоянный горизонтальный каркас из проволоки через 50 см на высоте около 2 м. Верхний конец шпагата привязывают к каркасу, а нижний к растению свободной петлей.

Возделывание дынь в умеренных областях лучше всего удается рассадным способом. В данном случае это необходимо для удлинения периода вегетации, благодаря чему мы получаем ранний и высокий урожай бахчи. На основании многолетних агротехнических опытов, лучшей рассадой считается 20-30 дневного возраста. 20-ти дневная рассада лучше приживается при высадке в грунт. Вместе с тем рассада старшего возраста по равнению с молодой дает более ранний урожай с большим количеством вызревших плодов. 20-ти дневную рассаду нужно выращивать в питательных горшочках размером 8*8*8 см, 30-ти дневную рассаду - 10*10*10 см. Рассаду бахчевых культур выращивают в горшочках, в которые набивают питательную смесь следующего состава: 2 части перегноя, 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, добавляют 1% древесной золы и 3% суперфосфата.

При выращивании дыни в средней полосе , можно рекомендовать посев 20 апреля. Высадка в защищенный грунт через месяц в фазе 5-7 листьев. В каждый горшочек высевают по одному или два семечка. Первые 2-3 дня после посева температура должна быть 20-23 С. Чтобы этого добиться в домашних условиях, горшочки накрывают пленкой и ставят на батарею. Как только появятся всходы, температуру снижают до 15-18 С, убирая с батареи и снимая пленку, чтобы предохранить рассаду от вытягивания.

Поливать рассаду бахчевых следует нечасто и умеренно, так как избыточная влажность может вызвать заболевания и гибель растений от черной ножки. Более сухой режим способствует получению коренастых, стойких растений.

Рассаду дыни следует выращивать при максимальном освещении. Поэтому рекомендуем выставлять рассаду в горшочках на самое светлое окно вашей квартиры или досвечивать, что требует определенных затрат.

Чтобы получить высокие урожаи, большое значение имеет обильное питание растений на протяжении всего периода их развития. Недостаток питательных веществ в первый период развития задерживает рост и приводит к резкому снижению урожая, даже при обильном питании в последующий период жизни. Поэтому необходимо применять подкормки рассады.

Используют для подкормки птичий (1:12) помет с добавлением 2 г на 1 литр суперфосфата или используют минеральные удобрения. На 1 литр берут 1 г аммиачной селитры, 2 г суперфосфата, 1,5 г сульфата калия.

Подкормки минеральными и органическими удобрениями лучше чередовать. Первая подкормка в фазе первого настоящего листа, другая через 1,5-2 недели (перед высадкой в грунт). На каждое растение в первую и вторую подкормку расходуют по 0,25 л удобрительного раствора.

Высадка рассады в защищенный грунт производится в середине-конце мая, в открытый грунт дыни высаживают в начале июня. Почва должна быть хорошо разрыхлена на глубину посадки рассады. Накануне рассаду хорошо поливают водой. Нельзя допускать заглубления корневой шейки, так как подсемядольное колено дыни восприимчиво к грибным заболеваниям, что вызывает загнивание рассады. В солнечный день посадку следует проводить во второй половине дня, если стоит жаркая солнечная погода, то высаженную рассаду необходимо притемнять бумагой. Для лучшего приживания высаженные растения 2-3 раза поливают по 0,5 л воды на одно растение в сутки, проводя каждый полив через день.

Формировка

Окружить заботой и вниманием растения дыни необходимо с первых дней после посадки. Чтобы создать лучшие условия освещенности и разместить большую массу плодоносящих ветвей, дыни желательно выращивать в вертикальной культуре. Для этого натягивают постоянный горизонтальный каркас из проволоки через 50 см на высоте около 2 м. Верхний конец шпагата привязывают к каркасу, а нижний к растению свободной петлей. Через 3-4 дня после посадки растение подвязывают. По мере роста стебля его обвивают вокруг шпагата, благодаря чему он сохраняет вертикальное положение, иногда подтягивают шпагат, чтобы растение не заваливалось.

С появлением 5-6-го листа растение начинает ветвиться. Фаза развития первых листьев до ветвления длится 13-15 дней, в зависимости от сорта. Стебель в первое время растет очень медленно, но после начала ветвления рост его боковых плетей сильно ускоряется. Одновременно идет интенсивное образование листьев. Фаза ветвления продолжается и в период цветения, который начинается через 5-6 дней после начала ветвления. Обе фазы длятся до окончания роста растения.

Формирование - важный агротехнический прием при выращивании бахчевых культур. Направленное изменение процессов роста и развития достигается прищипкой или чеканкой растения. Прищипка главного стебля вызывает усиленное развитие боковых плетей. Поэтому для повышения урожая прищипку следует применять для всех вегетативных точек роста.

Прищипка дыни позволяет регулировать рост и плодоношение дыни и, тем самым, обеспечивает получение раннего и высокого урожая, способствует образованию крупных плодов, повышению их сахаристости. Уменьшает опадание завязей и повышает урожай на 70-120 %. Чеканка (прищипка) сильно ускоряет рост плодов, особенно в первый период, что дает возможность ускорять срок созревания на 6-7 дней.

Для парников традиционно считается формировка в один стебель. Для этого растение прищипывают над 3-4 листом после посадки рассады. После прищипки из пазухи верхнего листа образуется главный побег, а из пазух нижних - боковые ветки (отплетки). Вторую прищипку делают, когда главный стебель достигнет верхней проволоки каркаса. Появляющиеся на нем верхние ветви перекидывают через проволоку, а все боковые ответвления прищипывают в зависимости от наличия завязей в пазухах 1-4-го листа. При отсутствии завязи в пазухе первого листа боковой побег полностью удаляется.

Определенный интерес представляет формировка в два стебля, которую проводят, прищипывая главный стебель над вторым - четвертым листом, и оставляя два самых мощных побега в качестве замещающих. Эта формировка обеспечивает огородников рассадой, если имелись выпады. В данном случае, для улучшения освещенности в зоне размещения листьев, одно растение подвязывают к правой, а второе к левой проволоке и вертикальная шпалера приобретает V - образную форму.

У скороспелых сортов дыни можно ограничиться двумя сроками чеканки, у среднеспелых и позднеспелых лучше применять еще и третью чеканку в период плодоношения. Третий боле поздний срок прищипки называют методом глубокой чеканки. В это время в растениях преобладают процессы накопления, поэтому расходование пластических веществ на большое количество завязей и на дыхание большой массы листьев нецелесообразно; для роста и созревания одного среднего плода достаточно 5-6 листьев. При глубокой чеканке увеличивается процент сухих веществ и сахаров в плодах. Глубокую чеканку следует проводить не только на сильном, но и на слаборазвитом растении. В обоих случаях имеет место увеличение урожая и повышение качества плодов. Слабые плети начинают вырезать, когда на растении появится 1-2 плода. Верхушки всех плетей прищипывают для того, чтобы все питательные вещества направлялись к растущим плодам.

Особенности формировки при ведении культуры врастил

При ведение культуры дыни врастил большое внимание также уделяется формировке растений. Первую прищипку, как при вертикальной культуре, проводят над 3-4 листом. После чего идет сильное образование боковых побегов. Из них оставляют только два наиболее развитых. При отрастании их пришпиливают к почве и прищипывают над 4-6 листом. Третью обрезку проводят в начале образования завязей: слаборазвитые плети удаляют, а плодоносящие - прищипывают над 3-4 листом выше плода. Пораненные обрезкой места для подсушивания и дезинфекции присыпают порошкообразной смесью из угля, серы и извести (в равном весовом соотношении).

Регулировка плодообразования

Фаза завязывания и созревания первого плода продолжается в среднем 30 дней, считая от начала цветения. Фаза плодоношения длится от созревания первого плода до окончания уборки урожая.Если образуется очень много завязей, то рекомендуется часть из них удалить, когда плоды дынь достигнут в диаметре 5-6см. На растение надо оставить в зависимости от сорта 3-4 наиболее развитых плодов, а остальные завязи срезать. В дальнейшем все бутоны пестичных цветков удаляют, как только они образуются. После удаления лишних завязей верхушки всех плетей прищипывают. Однако отдельные плоды дыни, как и других культурных тыквенных, формируются не одновременно, а в зависимости от их количества и взаимного расположения на растении. Известно, что два близкорасположенных друг к другу по плети плода развиваются неодинаково: нижележащий плод растет быстрее, а вышележащий задерживается в росте, как бы дожидаясь созревания первого плода, после чего также начинает расти. Иногда влияние соседних плодов приводит к гибели завязи и опадению женских цветков. Подсчитано, что обычно 90% завязей опадает.

Особенности при ведении культуры врастил

При ведение врастил культуры дыни необходимо уделять внимание уходу за растениями. По нашим наблюдениям плоды бахчевых культур в условиях умеренной зоны при лежании непосредственно на земле подвергаются порче, которую необходимо предупредить. Для этого под плоды подкладывают различные материалы: это могут быть дощечки, стекло, т.е. то, что защитит от соприкосновения плодов с землей. Во время роста плодов для более равномерного созревания, их следует через определенные промежутки времени, переворачивать нижней стороной кверху. Переворачивать надо очень осторожно, так как плодоножка может обломиться.

Удобрения

Как было оговорено выше, растения дыни нуждаются в обильном питании на протяжении всего вегетационного периода. В парниках растениям следует давать три подкормки: первую, когда высаженная рассада начинает расти, вторую - в момент образования плетей и третью в начале бутонизации.

Для подкормки употребляют минеральные удобрения в концентрации 15 г аммиачной селитры, 70-100 г суперфосфата, 30-35 г калийной соли на одно ведро воды.

Хорошие результаты дает подкормка золой из расчета один стакан золы на ведро воды. Ценные результаты получены в опытах по применению сульфата магния. При его внесении повышается сахаристость бахчевых культур. Магниевое удобрение на легких дерново-подзолистых почвах увеличивает урожай и улучшает качество семян. Достаточно однократной подкормки сульфатом магния в количестве 20 г на 10 л воды при выращивании рассады.

Календарь работ:

Дыня - свето- и теплолюбивое растение, которое хорошо переносит засоленность почвы и засуху. Её родиной считается Азия. Плоды культуры могут быть разных форм - круглые или овальные, гладкие или ребристые, а их окраска чаще всего жёлтая или серо-зелёная. Можно ли вырастить на дачном участке вкусные дыни и что для этого нужно предпринять? Главный секрет получения хорошего урожая - правильное формирование растения.

Секрет сладкой дыни

Дыню издавна выращивали только на юге (от 6 до 8-ой зоны морозостойкости), где сухой и жаркий климат позволяет вызреть плодам без всяческих ухищрений.

Зоны морозостойкости растений определяют по минимальной температуре

На стелющихся стеблях этой бахчевой культуры может вызревать 2–8 плодов массой от 1 до 10 килограммов. Однако на территории с более холодным климатом огородникам приходится постараться и прибегнуть к приёмам, направленным на уменьшение сроков созревания дыни и получение более крупных плодов- формированию куста растения и нормированию количества завязей на нём.

Если на дыне образуется слишком много завязей, часть из них рекомендуется удалить

Сроки и правила формирования дыни

Сроки формирования зависят от погоды и условий выращивания. Дыню сажают и в открытый грунт, и в теплицу как через рассаду, так и посевом семян.

Выращивание дыни непосредственно семенами в основном практикуется для скороспелых сортов.

Точную календарную дату начала формирования указать невозможно, потому что эту операцию производят исходя из фазы развития растения. На сроки, когда побеги дыни достигнут необходимой длины для прищипывания, влияют:

• способ выращивания: в парнике, теплице или в открытом грунте;
• дата посева семян;
• установление температуры воздуха не ниже 10–12 °С, чтобы можно было высаживать рассаду;
• вероятность возвратных заморозков.

У сортовой дыни женские цветы, образующие завязь, располагаются больше на боковых побегах, чем на главном стебле. Поэтому формировать куст сортовых растений начинают с прищипывания главного стебля. После третьего или четвёртого листа удаляют точку роста, то есть обламывают верхушку побега. Тогда из пазух листьев начинают расти боковые отростки. Их называют побегами второго порядка. Исходя из силы роста куста дыни, для плодоношения оставляют 2–3 таких побега. И в дальнейшем на всём кусте сохраняют не больше 6 плодов.

Стандартная схема формирования сортовой дыни направлена на то, чтобы в дальнейшем получить крупные сладкие плоды

У гибридных сортов (F1) женские цветы появляются, наоборот, на главном стебле. Поэтому у гибридов главную плеть не прищипывают, а удаляют верхушки боковых побегов после появления на них 2–3 листьев.

Сортовое или гибридное растение будет выращиваться, определяют при покупке семян. На пачке семян гибрида любого растения указано F1.

На гибридность указывает метка в названии F1, обозначающая растения, являющиеся гибридами сортов в первом поколении

Формирование дыни в открытом грунте

Для сортовых дынь, которые выращивают в открытом грунте, проводят дальнейшее формирование. После того как на побегах второго порядка завяжется 3–4 плода, верхушки этих побегов и всех, образовавшихся к этому времени, прищипывают. Цель такого формирования куста - направить все силы растения на созревание плодов, а не на увеличение зелёной массы .

Растение дыни на правильно сформированном кусте образует крупные плоды

Если на боковых побегах третьего порядка образовались завязи, то их удаляют, чтобы плоды на побегах второго порядка выросли крупнее и быстрее созрели.

Формирование дыни в парнике или теплице

Агротехника тепличной дыни на шпалере почти не отличается от выращивания растения в открытом грунте. Только кусты формируют немного иначе. На основном стебле удаляют все боковые отростки на высоте 0,8–1 м от земли. На двух-трёх боковых побегах, которые выросли выше этой отметки, удаляют точки роста после образования 2–3 цветков. Срок проведения этой операции определяют по размеру завязи - она должна достигнуть 3–4 см. В это же время удаляют все слабые и пустые побеги.

Правильно сформированные кусты дыни в теплице дают более качественный урожай

Если же дыню в теплице выращивают стелющейся по земле, то её прищипывают после третьего настоящего листа. После образования завязей стебли второго порядка укорачивают, оставляя четыре листа после плода. На кусте оставляют не больше 6 плодов. Все остальные завязи и пустые побеги удаляют.

При выращивании врасстил формирование имеет свои особенности

Вырастить местные дыни, соперничающие вкусом с привозными южанками, вполне возможно. Если правильно формировать куст этого растения, то более короткое по сравнению с южными регионами лето не помешает получить на своём участке урожай сладких и ароматных плодов.