Как быстро сделать забор. Как сделать забор своими руками. Забор для дачи из евроштакетника

Привыкли ограждать придомовую территорию заборами вокруг всего дома. Забор служит не только защитой от посторонних людей или животных, но и имеет декоративную ценность.

Заборы перед многоквартирными домами также стали популярны среди городских жителей. Это придает дворам уют и безопасность от случайных недоброжелательных прохожих или буйных компаний, в огороженных дворах безопасней играть детям и родители могут меньше беспокоиться о них.

Выбор остается за вами. Возведение забора у дома – достаточно легкий и малозатратный процесс и если вы не станете нарушать нормы законов, то легко сможете построить ограду своими силами.

По каким причинам жильцы решают устанавливать забор вокруг многоквартирных домов

1. Ограничить доступ для стоянок посторонних машин во дворе (особенно если те встают на газоне или мешают пешеходам)
2. Обезопасить двор от бездомных животных и людей
3. Ограничить проезд по двору других автомобилей

Чтобы обеспечить законность установки забора вокруг многоквартирного дома необходимо согласовать проект с жильцами дома, а также с некоторыми городскими службами:

• Инспекция по гос. архитектур-строй надзору;
• Главное Управление МЧС в области;
• Гор. управление полиции;
• Гор. отделение скорой помощи.

Не забывайте что при установке забора вокруг многоквартирного дома, забор не должен мешать проезду скорой помощи или пожарной машине в случае беды. Если проект забора не согласован, ограду могут снести полностью или частично.

Заборы могут либо полностью ограничивать доступ во двор дома, либо частично преграждать проход к газонам, к подъездам, игровым площадкам и проч.

Существует несколько видов заборов вокруг многоквартирного дома

Каждый их них определяет насколько будет заблокирован доступ ко двору.

У каждого вида оград свои плюсы и минусы, но какой же из них лучше?

Если сравнивать заборы по прочности, то здесь без сомнения, пальма первенства уходит к монолитным каменным оградам, либо и железобетонным.

Усреднённая прочность у заборов из железных решёток и листов. Но выбирая их, стоит всегда помнить, что атмосферные осадки и влажность могут повредить конструкции. Самые низкие показатели прочности у деревянных оград и металлической сетки. Помните, конструкции, которые можно собрать и разобрать, всегда более уязвимы по прочности, чем раз и навсегда закреплённые.

Так же, определяясь с видом забора, необходимо учесть и срок его службы. И здесь снова мы бы рекомендовали кирпич, или – их срок службы доходит до 40 лет. Срок службы металлической сетки не более 20 лет. Железная решётка прослужит 15 лет, а дощатый забор до 10 лет. Как видим, пока лидируют кирпичные и каменные конструкции.

Однако, каменный и кирпичный забор обойдутся дороже всех остальных вариантов. А цена, как ни крути, важнейшее условие. Если отталкиваться от него, то стоит обратить внимание на заборы из железной решётки и полимерных материалов. Дешевле всего обойдётся, конечно, деревянный забор.

В этой статье: от каких критериев зависит выбор типа ограждения; характеристики материалов, используемых в строительстве заборов; как самостоятельно изготовить плетень; как построить забор из горбыля; забор из сетки-рабицы — самостоятельное строительство.

Создание ограждения по периметру дачного участка — задача первостепенной важности. Причём оградить участок необходимо до стадии возведения здания дачи, иначе материальные ценности, размещённые на её территории, будут регулярно разворовываться. Ограждение может быть решётчатым (не сплошным) и глухим (сплошным), образовано кустарником, деревянными, пластиковыми, металлическими и каменными материалами или их комбинациями. Роль забора в обеспечении безопасности дачного ландшафта трудно переоценить — рассмотрим в этой статье способы построения дачных заборов из разных материалов, учитывая при этом действующие на территории РФ нормативы и требования.

Тип забора — критерии выбора

Территории соседних дачных участков, как правило, примыкают друг к другу и забор между ними служит не только в качестве ограждения, но и для определения границ между участками. Согласно требований СНиП 30-02-97 ограждения, разделяющие примыкающие друг к другу дачные участки, не могут быть сплошными (глухими) и иметь высоту более 1500 мм. Таким образом, заборы для дачи могут быть сплошными только лишь в той части участка, что выходит на улицу. Впрочем, требование данного СНиПа в отношении высоты и светопроницаемости обшивки забора между сопредельными территориями дач можно обойти на законном основании, хотя и не без некоторых потерь — об этом в конце статьи.

Конструктивно любой забор состоит из несущих конструкций и обшивки. Несущие конструкции забора — это вертикальные столбы опор, закреплённые в грунте и горизонтальные прогоны (пролёты), к которым крепятся элементы обшивки, калитка и ворота. Материалы, применяемые для обшивки забора, могут быть самыми различными — камень, дерево, металл или пластик. Выбор типа забора и конструкционных материалов для его построения зависит от следующих «местных» факторов:

• Характеристики грунта. От того, насколько данные грунты пылеватые или же пучинистые, зависит их способность к удержанию опор забора, мощность и заглубление фундамента.
Чем более открытый рельеф имеет местность, чем сильнее сезонные ветры, тем большую ветровую нагрузку будет испытывать обшивка забора. В равнинных местностях с сильными ветрами требуется либо устанавливать опоры ограждения на мощный фундамент, либо обшивать пролёты разреженно, оставляя щели между элементами обшивки. В обоих случаях дистанция между опорами должна быть меньше, чем обычная (менее 2500 мм).
• Стилевое оформление дачного участка. Внешнее оформление ограждения не должно диссонировать со стилем дачи — если же владелец придаёт вопросам безопасности большое значение и намеревается ставить металлический или каменный забор, то стоит высадить как минимум с его внутренней стороны вьющиеся растения.

Перед построением высоких ограждений с глухой обшивкой следует учитывать, что отслеживать события за ними визуально будет невозможно — решить данную проблему может лишь система видеонаблюдения .

Характеристики материалов, применяемых в строительстве ограждений

Для ограждений территорий традиционно используется дерево — оно дёшево и доступно для дачников. Положительные характеристики деревянного забора:

• простой монтаж, отсутствует необходимость в привлечении спецтехники;
• глухая обшивка деревянного забора надёжно защищает от шумов с прилегающих территорий и пыли, препятствует наблюдению извне;
• древесина имеет высокие характеристики по экологической безопасности;
• разреженная обшивка забора уменьшит скорость ветра, глухая — полностью защитит от него;
• имеет высокие эстетические характеристики, что позволяет сочетать дерево с любыми другими материалами без ущерба общей стилевой направленности.

Отрицательные характеристики деревянного ограждения:

• пожароопасный материал;
• чередования температур холодных и тёплых сезонов оказывают на него разрушающее воздействие;
• нуждается в защите от воздействия влаги, требует периодической покраски;
• максимальный срок службы не превысит 10 лет.

Наиболее популярные металлические заборы — из сетки-рабицы, профнастила. Характеристики и порядок построения заборов из профнастила подробно описаны в одной из наших статей , а сейчас разберём характеристики заборов из сетки-рабицы.

Положительные характеристики:

• срок службы около 20 лет;
• простой монтаж, что позволяет за короткий срок огородить значительные площади;
• проницаема для солнечного света (не даёт тени) и одновременно служит непреодолимым барьером для животных;
• негорючий материал.

Отрицательные характеристики:

• не обеспечивает защиты от звуков, пыли и ветра;
• не является препятствием для визуального наблюдения посторонними;
• низкая способность воспрепятствовать проникновению злоумышленников;
• не оцинкованная и не покрытая ПВХ сетка-рабица подвержена коррозии;
• по данным экологов постепенный смыв дождями слоя цинка с оцинкованной сетки-рабицы вызывает заражение почвы;
• в случае некачественного химического состава облицовки из поливинилхлорида, она не выдержит нескольких чередований холодного и тёплого сезонов — облупится.

Помимо описанных выше ограждений из металла, производятся металлические секционные и кованые ограждения, соединения элементов которых выполнены сваркой.

Положительные характеристики секционных ограждений из металла:

• срок службы от 15 лет;
• прочность к удару, упругость;
• светопроницаемость при высоких защитных свойствах от проникновения посторонних;
• негорючесть;
• разнообразие дизайнерских решений.

Отрицательные характеристики:

• не способны противостоять ветру, шуму и пыли;
• не являются преградой для стороннего наблюдателя;
• необходима антикоррозийная обработка сварных соединений;
• самостоятельный монтаж, ввиду необходимости сварочных работ, затруднителен — требуется привлечение профессионалов.

Среди металлических заборов кованые ограждения идут особняком — это своеобразный показатель благосостояния владельца дачи.

Положительные характеристики кованых заборов:

• при своевременной окраске прослужат около 50 лет;
• их элементы и связи между ними прочны, создадут надёжную преграду для злоумышленников;
• светопроницаемость, практически полное отсутствие тени;
• допускают исполнение сложных дизайнерских решений;
• не горят.

Их отрицательные характеристики:

• не создают преграды для ветра, пыли и шума;
• имеют высокую стоимость;
• проницаемы для постороннего наблюдения;
• создание и установка требуют привлечения профессионалов;
• подвержены воздействию коррозии.

Каменные заборы могут быть созданы из натурального (природного) камня и из искусственного, например, кирпичей или бетонных блоков.

Достоинства оград из камня:

• срок службы не менее 50 лет;
• высокая прочность;
• отличные декоративные характеристики;
• стойкость к температурным перепадам и воздействию влаги;
• надёжная защита огороженной территории от внешних шумов, ветров и пыли. Создают труднопреодолимую преграду для злоумышленников, как при ведении наблюдения за обитателями дачи, так и при попытках проникнуть на её территорию.

Недостатки каменных оград:

• требуют закладку тяжёлого фундамента;
• длительные монтажные работы, необходимо привлечение специалистов;
• значительная трудоёмкость работ;
• высокая стоимость конструкционного материала и значительные расходы по его доставке на территорию дачи.

Плетень на даче своими руками

По сравнению с любыми другими видами ограждений, материал для создания плетня практически не требует расходов — дешевле только обходиться без забора. Однако прослужит он не более 3-4 лет и предоставит владельцам больше декоративную ограду, чем действительно способную противостоять кому-либо.

Конструкция плетня ничем не отличается от устройства любого забора — необходимы деревянные или металлические опоры и гибкие прутья для обшивки. Деревянные стойки опор выполняются из сосны диаметром 50 мм, на обшивку более всего подойдут ветки ивы и орешины, в отсутствии которых можно использовать ветви ольхи, берёзы или осины.

Заготовка прутьев для обшивки плетня выполняется поздней осенью или в начале весны — выбираются прямые и ровные прутья толщиной у комля (места среза со ствола дерева) не менее 30 мм, длиной от 1500 мм. Перед заготовкой прутьев необходимо проверить ветви дерева или куста на излом, срезав один прут и осмотрев место среза.

Если сердцевина ветви будет очень уж большой и иметь красновато-коричневый оттенок, то для обшивки плетня прутья с данного дерева не подходят — в процессе укладки между опорами они будут ломаться. Поэтому переходим к следующему дереву и оцениваем сердцевину срезанного с него прута — подходят лишь те ветки, сердцевина которых будет совсем небольшой, еле заметной. Обнаружив подходящий материал для создания плетня, срезаем ветки ровные, подходящего диаметра и длины, не имеющие повреждений, каких-либо наростов и сучков.

Нарезанные прутья нужно подсушить в течение нескольких часов, затем удалить с них кору — если срезаны они были весной, то окорить их будет проще, если же осенью, то потребуется прежде вымочить в воде. Для вымачивания нужно связать прутья верёвкой в пучок и погрузить в проточную воду (ручей, реку), уложив сверху груз. Можно вымачивать в непроточной воде, используя для этого ёмкость достаточных размеров, однако будет необходимо менять воду в ней ежедневно. Срок вымачивания: 7-14 дней.

Окорка прутьев выполняется при помощи особого инструмента — щемилки. Для его создания необходимо вбить в деревянную основу на 1/3 длины два толстых гвоздя или металлических стержня вплотную друг к другу. Затем вбитые гвозди нужно обмотать проволокой на высоту 50-70 мм, начиная от точки их сопряжения с деревянным основанием и продвигаясь вверх, витки при этом должны прилегать как можно плотнее друг к другу. Свободные от проволоки части гвоздей нужно развести наподобие рогатки и щемилка готова.

Для окорки каждый прут помещается комлевой стороной в рогатку щемилки, прижимается к ней левой рукой, а правой протягивается по направлению к себе — хорошо размоченная кора будет сниматься с прута подобно кожуре с банана. Рассортировав прутья после удаления коры по толщине и длине, приступаем к построению плетня.

Прежде всего, вооружаемся рулеткой, колышками и бечёвкой — размечаем позицию будущего плетня и точки, где будут установлены опоры (в них вбиваются колышки). Обычная дистанция между опорами — 350 мм, не более.

Если в этом качестве используются металлические стойки, то можно смело забивать их в размеченных местах на глубину 300 мм, предварительно подготовив отверстия в земле при помощи лома и кувалды. Если же опоры будут деревянными, то потребуется подготовить сами колья и места их размещения. Нижняя часть кольев, предназначенных для опор плетня, заостряются и промазываются разогретой смолой или несколькими слоями кузбасс-лака на отрезке, немного превышающем глубину, на которую они будут вбиты в грунт. Однако эта мера увеличит срок службы плетёного ограждения не намного, необходимы более эффективные меры — по линии размещения плетня отрывается траншея глубиной 500-600 мм и засыпается песком с последующей утрамбовкой. Песок обеспечит дренаж и отведёт влагу от деревянных опор, тем самым продлевая срок их службы. Необходимо учитывать, что песчаная засыпка будет плохо удерживать стойки плетня и поэтому их придётся забить на глубину не менее полуметра — деревянные колья должны быть достаточной длины, чтобы её хватило и на погружение в песчаную засыпку и на построение плетня. Оптимальная длина кольев: 2000-2300 мм, т. е. над уровнем земли можно будет поставить плетень высотой 1500-1800 мм.

Для вбивания деревянных кольев и последующего размещения между ними прутьев обшивки понадобиться деревянная или резиновая киянка — металлический молоток разобьёт древесину. Опоры, размещаемые по краям плетня, нужно выставить на небольшой дистанции от расположенных рядом стоек — они послужат в роли замка для концов прутьев.

Перед плетением обшивки плетня следует замочить прутья в воде на сутки-двое, что сделает их более гибкими. Для крепления прутьев подготовьте отожжённую медную проволоку — отжиг полностью удалит с неё оплётку и сделает медь более гибкой.

Плетение выполняется снизу-вверх — комель первого прута прижимается правой рукой к крайней стойке опоры, левой рукой прут обводится вдоль второй стойки и выводится за третью. Следующий (второй) прут заводится за первую опору верхушкой (более тонким концом), удерживается правой рукой, при помощи левой руки обводим вторую стойку и выводим на третью. Чередование комелей и верхушек позволит уменьшить количество щелей между прутьями, избежать уклона переплетённых прутьев к одной стороне плетня.

Чтобы прутья при плетении плотнее прилегали друг к другу — сбиваем их киянкой. Концы прутьев крепятся к стойкам при помощи отожжённой проволоки. Если есть такая возможность — выводите при плетении концы прутьев на 100-150 мм за крайние опоры, что позволит одинаково подровнять их пилой по окончании плетения.

Для защиты торцов опор от намокания во время дождей нужно оснастить их коническими колпаками из оцинковки или надеть на них стеклянные бутылки — классически идеальное решение в одевании на стойки глиняных крынок, но где их сейчас возьмёшь. При использовании под стойки металлических трубок, в их верхние торцы следует забить деревянные пробки.

Забор для дачи из горбыля

По своей сути горбыль — это отход на любой пилораме, подобно стружке со щепой. Отсюда и низкая стоимость кубометра — около 700 руб. Между тем, этот внешне неказистый материал сохраняет в себе всю привлекательность древесины, что позволяет создать из него одновременно симпатичный и дешёвый забор для дачи.

Работы по созданию забора стоит начать с окорки горбыля — если кору оставить, то забор будет поражён жуком-короедом и быстро разрушится. Удаление коры — занятие не из лёгких, требует особого инструмента, а именно плоской лопаты с остро заточенной лопастью (к торцу её черенка необходимо прибить горизонтальную рукоять длиной 120-150 мм — проще работать будет), небольшой плотницкий топорик и скобель. Удалив кору с горбыля, необходимо ошкурить его поверхности и покрыть двумя-тремя слоями антисептика .

Опорные столбы для забора из горбыля могут быть металлическими или деревянными. Под металлические стойки забора понадобится труба диаметром 76 мм и толщиной стенки 3,5 мм, с приваренными пластинами для крепления горизонтально расположенных деревянных прогонов — в их качестве проще всего использовать тот же горбыль, распиленный вдоль.

Деревянные столбы забора выполняются из дуба, лиственницы или, если лучших вариантов не имеется, из сосны — диаметр ствола 200 мм, длина 2300 мм. Сторона столбов, которой они будут размещены в грунте, покрывается горячей смолой или кузбасс-лаком в несколько слоёв.

Если прогоны будут выполняться из горбыля, то дистанция между опорами забора зависит от его длины, обычно она составляет 2000-2500 мм. На суглинистых грунтах деревянные и металлические столбы просто забиваются в грунт без дополнительных мер по укреплению, в местах их установки нужно лишь высверлить отверстия при помощи бура (удобнее использовать не садовый бур , а предназначенный для зимней рыбалки, он эффективнее) и забить столбы кувалдой, предварительно положив на торец какую-нибудь плоскую доску.

Песчаные и чернозёмные грунты потребуют больших усилий — необходимо вырыть под каждый столб яму глубиной 600 мм, шириной в два раза больше, чем диаметр столба. Затем на дно ямы насыпать 100 мм слой гравия, утрамбовать, поставить в её центре столб, засыпать гравий по периметру, выверить вертикальное положение столба отвесом и строительным уровнем, после выставления столба плотно утрамбовать гравий.

Обшивка забора горбылём выполняется горизонтально или вертикально. В первом случае потребуется прикрепить к опорным столбам брус 50х30 мм с двух сторон и крепить к нему горбыль внахлёст на гвозди или саморезы — подогнать горбыли встык не удастся, лишняя трата времени.

Для вертикальной обшивки забора горбыль нужно распилить вдоль, прежде закрепить к прогонам распиленный горбыль выпуклой стороной внутрь, оставляя между ним 40-50 мм щели, затем закрыть их горбылём, размещённым выпуклой стороной наружу. Для большего срока службы готовый забор из горбыля необходимо покрыть лаком или покрасить, торцы столбов закрыть пластиковыми или металлическими конусами — в качестве ограждения дачи он прослужит около 10 лет.

Забор из сетки-рабицы своими руками

По своей популярности в качестве обшивки ограждений дачных территорий сетка-рабица вне конкуренции, т. к. отвечает требованиям по светопроницаемости, надёжности ограждения и сроку службы. Сегодня рынок предлагает не оцинкованную, оцинкованную и покрытую пластиком сетку-рабицу — первый вариант отпадает сразу, т. к. его срок службы минимален из-за отсутствия защиты от коррозии. Сетка-рабица, облицованная ПВХ, предназначена в первую очередь для построения ограждений в тёплых климатических зонах и на морском побережье — пластик обеспечивает защиту от атмосферной влаги и высокие декоративные свойства самого ограждения, однако не способен выдерживать сезонные перепады высоких и низких температур. По-прежнему оптимальным решением остаётся оцинкованная сетка-рабица.

Создание забора из сетки-рабицы начинается с разметки положения столбов, их будет два типа — промежуточные и натяжные. Первые устанавливаются обычно с шагом 3 000 мм, вторые — через каждые 9 000 мм. В качестве столбов лучше использовать металлические профилированные стойки, подходят трубы диаметром от 60 мм и уголки с полкой от 50 мм. Длина промежуточных столбов для сетки высотой 1,8 м должна быть 2,3 м, натяжные столбы более длинные — 2,5 м.

Под промежуточные столбы в земле при помощи бура высверливаются ямы глубиной 400 мм, под натяжные столбы требуется яма 600 мм глубины. На суглинках и глинах бетонирование столбов будет бессмысленным, т. к. пучинистый грунт вытолкнет бетонное основание вместе со столбом в холодный сезон — лучше либо не бетонировать, либо отрывать яму ниже глубины промерзания. Если же почва — песчаник либо лёгкий суглинок, то основания столбов бетонируются.

После установки на места натяжные столбы в углах будущего ограждения соединяются с соседними столбами нисходящими диагональными подпорками из 25 или 32 металлического уголка — соединение выполняется сваркой или болтами. В принципе, для крепления сетки-рабицы выставленных столбов будет достаточно и на 3-х метровой дистанции, между ними её полотно не будет провисать, однако такой забор ненадёжен — нижнюю часть его обшивки легко будет приподнять и проникнуть на огороженную территорию. Поэтому нам понадобиться катанка диаметром 3 мм, которая будет пропущена через ячейки сетки-рабицы на трёх горизонтальных уровнях и удержит её полотно от провисания и сдвига. Для того чтобы натянуть катанку между столбами, в каждом из них нужно просверлить три сквозных отверстия диаметром 10-12 мм (рассматриваются позиции отверстий для сетки-рабицы высотой 1,8 м) — первое в 30 мм от уровня земли, второе в 900 мм над первым, последнее отверстие в 850 мм над вторым.

Приступаем к закреплению сетки-рабицы на столбах — ставим её рулон вертикально возле опорного столба, убеждаемся, что загнутые концы строчек находятся в верхней стороне рулона, если это не так — переворачиваем его. Затем подцепляем верхнюю строчку сетки-рабицы к верхушке столба и, постепенно разматывая рулон, продвигаемся к следующему столбу. Разместив полотно сетки между двумя соседними столбами, пропускаем через её ячейки катанку на трёх уровнях — в верхней точке сетки-рабицы катанка протягивается через каждую вторую ячейку сверху. Пропустив катанку через всю длину сетки-рабицы между соседними столбами, её концы заводят в подготовленные отверстия, натягивают проволоку и закрепляют на столбах при помощи натяжных болтов.

Поскольку длина свёрнутой в рулон сетки-рабицы чаще всего недостаточна для полного перекрытия периметра ограждения, потребуется сращивать края полотна из одного рулона с полотном из другого. Для этого выкрутите крайнюю вертикальную проволоку из одного полотна сетки-рабицы, совместите внахлёст края отмотанного полотна из обоих рулонов и вкрутите извлечённую ранее проволоку обратно между ячейками, сшивая два полотна между собой.

Как и обещали в начале статьи, ответим на вопрос — как на законных основаниях поставить глухой высокий забор между соседними дачными участками? Согласно правилам СП 11-106-97 , пункту 6.12 на дачном (садовом) участке разрешается устройство пасеки, при условии, что соседние участки разделены глухим ограждением высотой не менее 2000 мм, периметр которого отступает от разделительных границ между участками не менее двух метров. Т. е. построить глухой и высокий забор при желании и наличии хотя бы одного улья с пчёлами можно, но придётся пожертвовать 2-мя метрами своей дачной территории с каждой из сторон, где ваш дачный участок граничит с соседним — вариант тоже не особо выгодный, проще поставить полутораметровое ограждение из сетки-рабицы и посадить вдоль неё какие-нибудь вьющиеся растения — дикий виноград, плющ, хмель, жимолость или будлею.

Многие строительные бригады берутся за установку забора из профнастила. Процесс это не хлопотный и быстрый, а заработок существенный.

Устранить эту статью расходов из общей сметы по благоустройству дачи или частного дома можно, решившись сделать забор из профнастила своими руками.

Назначение забора на участке - ограждение территории. Вместе с тем, у него есть и другая функция - представительская.

Раньше основным материалом для устройства заборов являлось дерево - материал доступный, но требующий ухода и защиты от разрушений, в настоящее время конкуренцию ему составляют и другие стройматериалы: кирпич, бетон, поликарбонат, сетка, ковка, профнастил.

По соотношению параметров «цена-монтаж-долговечность-внешний вид» лидерство принадлежит профнастилу, что и обусловило его широкое распространение среди пользователей.

Преимущества заборов из профнастила

• легкость материала и монтажа;
• прочность (жесткость);
• устойчивость к коррозии;
• равномерное и очень медленное выгорание (подобно краске на авто);
• эстетическая привлекательность;
• нетребовательность к уходу;
• длительный срок эксплуатации;
• сравнительно невысокая цена.

Таким перечнем достоинств обладает мало строительных материалов. Но, все эти свойства в полной мере раскрываются только при правильном монтаже. А значит, нужно знать, как сделать забор из профнастила правильно. В пределах статьи расскажем о нюансах выбора материала, специфике его расчета, видах каркаса для забора, опишем, как прикрепить профнастил и многое другое.

Забор из профнастила своими руками -
поэтапное руководство от А до Я

Монтаж забора из профнастила, включает в себя на только прикручивание листа к каркасу, это процесс состоящих из нескольких этапов. Каждый из которых опишем подробно в виде пошаговой инструкции.

1 этап. Схема забора из профнастила - от эскиза до чертежа

Произвольный схематический рисунок (эскиз) нужен для того, чтобы визуализировать конструктивные особенности забора.

Выделяют два вида (типа) забора из профнастила:

• сплошной;
• секционный.

Именно тип забора определяет расход материала и способы установки конструктивных элементов.

На схему-чертеж наносят:

• место расположения забора на участке. Помогает учесть особенности участка: рельеф, насаждения, строения, подъездные пути, место установки ворот и т.п.;

• если участок неровный (возвышенность, низина) нанести место, где будут перепады высот. Производители, выпускающие качественный материал изготавливают профилированные листы с длиной кратной 50 мм. это позволяет достичь визуально одинаковой высоты забора, несмотря на перепады высот по грунту.

• размеры: высоту забора и длину отдельных прямых участков;

• место расположения столбиков (опор);

Примечание. При секционном заборе ширина секции определяется шириной листа. Она должна быть кратной 1, 1,5 или 2 листам.

Подробная схема упрощает расчет материала.

2 этап. Материалы для забора из профнастила

Строительство пройдет быстро, если своевременно подготовить необходимые для изготовления материалы.

Какие материалы нужны для забора из профнастила:

1. Профнастил

Выбирая профлист (гофоролист) нужно обратить внимание на толщину (0,45-0,5 мм +/- 0,06 мм), высоту волны, отсутствие капиллярной канавки, параметры, покрытие, цвет и текстуру.

Профилированный лист имеет высокую парусность, это нужно учитывать при планировании каркаса.

Примечание. Размеры профлиста для забора отличаются у разных производителей, это необходимо учитывать, выбирая материал. Также стоит знать, что гарантийный срок эксплуатации для оцинкованного профнастила составляет 20-30 лет, а с покрытием полиэстер - до 50 лет (в зависимости от толщины слоя).

2. Опорные стойки (столбы)

Теоретически можно применять любой материал: дерево, камень, металл.

Решая какие столбы использовать для забора учтите, что наиболее простой и доступный вариант - металлические трубы.

Параметры стоек зависят от предполагаемой нагрузки. Обычно применяются трубы 60х40х2 мм или 40х40х2 мм. Для круглых труб диаметр - 60-100 мм.

Можно использовать покупные готовые трубы для забора (фото) (для любых типов грунта) или сваи (нормальные грунты и суглинки).

Преимущество готовых опорных столбов в наличие «пятки» для установки на подушку, отверстий для крепления профнастила и верхней заглушки, которая исключает попадание воды в столб.

3. Поперечные лаги

Для лаг (перекладин) имеет смысл использовать квадратные трубы 40х40х2 мм. или 40х20х2 мм. Общая рекомендация - ширина лаги равна половине ширины опорного столба.

Деревянные лаги применять недопустимо, по причине, что древесина склонна прогнивать в месте крепления листа. Это не только снизит срок службы забора, но и не позволит использовать лист вторично. Металлический уголок также не пригоден для лаг, при толщине в 2 мм он не обеспечит должного сопротивления ветровой нагрузке, а использовать более толстый производители не рекомендуют.

Примечание. Специальный саморез для профнастила с буром предназначен для сверления металла толщиной не более 2,5 мм. Так что использование толстостенного профиля чревато дополнительными усилиями по сверлению.

4. Пластина держатель (кронштейн) для профнастила

Специальные крепежи (кронштейны) использует при сборке каркаса забора бессварочным методом, на метизы.

5. Заглушки для столбов (опор)

Пластиковые заглушки выполняют защитную функцию, чтобы вода не попадала внутрь трубы.

На практике столб закрывается специальной накладкой или пластиковой бутылкой. Не очень эстетично, но, безусловно, дешево, и годится как временное решение проблемы.

6. Метизы

Нужны для бессварочной сборки каркаса забора. Для этого используется болт или винт М6 (30 и 20 мм). А также саморезы для крепления профнастила или заклепки.

Профессионалы советуют использовать саморез, т.к. он оснащен дополнительной прокладкой (неопреновая резина), которая позволяет плотно прижать профлист, не повреждая его поверхности. Его длина 15-35 мм.

Совет. При использовании заклепок края отверстия под них рекомендуется обрабатывать специальной краской. Это упредит быстрое появление ржавчины в месте крепления и образование ржавых подтеков на профнастиле, устранить которые очень сложно.

Краска применяется для подкрашивания царапин, которые могут появиться во время установки профлиста, а также закрашивания места реза на листе. Расход невелик, одного балончика, как правило, хватает.

8. Декоративная торцевая планка для декорирования забора

П-образная планка (заборная, накрывная), которая устанавливается на верхнюю грань (ребро) профлиста и защищает пользователей от возможных порезов, а лист от появления ржавчины.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Примечание. При покупке обратите внимание, края планки должны быть загнутыми (завальцованными). Иначе, они не только поцарапают металл при установке, но потеряют свою форму (края отойдут от листа) в процессе эксплуатации.

Дополнительные материалы и инструмент:

• цемент, гравий, песок - для установки опорных столбов или обустройства фундамента;

• уровень, отвес, сварочный аппарат (и расходные элементы), шуруповерт, емкости для раствора, доски для опалубки (при необходимости), лопата или бур, грунтовка и антикоррозионный раствор для металла, заклепочник (при необходимости), веревка, защитные очки и перчатки, болгарка (при необходимости резки профлистов).

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

• при сплошном заборе - общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

• при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа - используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа - полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном - определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

• при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 - 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

• при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг

Количество зависит от способа установки забора.

• Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

• При высоте забора более 2 000 мм - 3 лаги.

Таким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

4. Пластина держатель

Число пластин равно числу опорных стоек умноженное на количество рядов лаг.

5. Заглушка для столба

Количество заглушек равно числу опорных стоек. Плюс 2-3 запасных (пригодится в процессе эксплуатации забора).

6. Метизы

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех - 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка - 250 шт). Т.к., в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

Стандартная фасовка краски 50, 100, 200, 500, 900 гр. Выбор зависит от длины забора. Обычно 50 гр. банки достаточно.

8. Декоративная торцевая планка

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

{banner_advert_2}

4 этап. Установка забора из профнастила своими руками

Технология монтажа пошагово:

1. Подготовка участка

Очистка поверхности грунта от всего, что будет мешать установке листов и столбов.

2. Устройство фундамента и/или установка опорных столбиков

Обратите внимание. Разрушение листа профнастила начинается в месте соприкосновения его с поверхностью грунта. Камешки, грязь, механические повреждения приводят к появлению дефектов именно снизу листа. Кроме, того, неровный рельеф местности участка зачастую создает сложности при установке опор. Именно поэтому фундамент под забор из профнастила является обязательным этапом устройства ограждения.

Какой фундамент лучше для забора из профнастила?

Решить на какой фундамент ставить забор из профлиста на конкретном участке обычно помогает исследование грунта. Но поскольку забор из профнастила - конструкция относительно легкая, для нее подойдет обычный . Его оптимальная глубина составляет 300-400 мм, а минимальная ширина фундамента под забор из профнастила, определяется шириной опорной стойки (столбиков).

Не будем подробно останавливаться на том, как залить фундамент. Но отметим такой нюанс, глубина котлована в месте установки базовых опорных стоек (по краям забора, углам, в месте установки ворот) должна составлять 1/3 от их высоты + 100-150 мм для устройства подушки под подошву стойки. Для промежуточных столбов - 1/4 высоты опоры + высота подушки. Это устранит влияние грунтовых вод и промерзания почвы на стойку.

Подготовка и установка опалубки ничем не отличается от обустройства ленточного фундамента под дом или беседку.

В первую очередь устанавливаются базовые опорные стойки (по краям ровных отрезков забора), между ними натягивается веревка и по ней устанавливаются промежуточные столбики. В месте установки опорных стоек, буром вынимается грунт, отсыпается гравийно-песчаная подушка, на которую устанавливаются стойки. При этом металлические трубы следует обработать антикоррозионным раствором.

Пользователи отмечают, что стойки лучше забетонировать на 100-150 мм. Так они сохраняют устойчивость при армировании опалубки и заполнении ее бетоном. Если планируется утрамбовка столбов, то подушку нужно делать высотой 200-250 мм и забивать в нее стойки. Этот способ более трудоемкий, но менее затратный и надежный.

Совет. Использование уровня и отвеса при установке стоек обязательно.

Более простым вариантом будет установка опорных стоек без обустройства фундамента. Требования к монтажу аналогичные. Глубина равна 1/3 или 1/4 от длины стойки в зависимости от места ее установки, толщина гравийно-песчаной подушки - 100-150 мм, обязательная обработка антикоррозионным раствором, проверка уровня и надежное бетонирование.

Примечание. На практике столбы для забора из профнастила устанавливаются с отклонениями от приведенной технологии. Это оправдано при устойчивых грунтах.

Альтернативные способы установки стоек приведены на схеме.

3. Мнтаж лаг

Крепление профнастила осуществляется на поперечные лаги. Они монтируются на опорные стойки после того, как те надежно забетонированы. Торопить работу в этом случае нельзя, т.к. это может привести к отклонению стойки от вертикали.

Поперечные лаги можно приварить или прикрутить к опорным стойкам. Мастера рекомендуют использовать для этих целей пластину-держатель (кронштейн). Таким образом, пластина прикручивается к опорной стойке, а лага к пластине, это делает проект чуть длиннее и затратнее, но крепление считается более надежным.

Три способа крепления лаг к опорным стойкам (фото)

- спереди столба встык . Способ идеален при устройстве сплошных заборов;

- сзади столба с использование держателя (кронтшейна). Подходит для устройства секционных заборов;

- сбоку столба . Преимущество способа в том, что крепить профнастил можно не только к лаге, но и опорному столбику, что делает конструкцию более устойчивой. Но, длительность работы и расход саморезов возрастает. Подходит для устройства секционных заборов.

Примечание. При значительном уклоне участка поперечные лаги монтируются со смещением, как показано на фото.

Полностью готовый каркас покрывается антикоррозионной грунтовкой и краской.

4. Декоративное оформление столбиков

Этот этап возможен, только если выбран секционный тип забора из профнастила. Здесь установленные металлические опорные стойки можно обложить кирпичом или облицевать камнем. По мнению многих пользователей, забор из профнастила с кирпичными столбами, смотрится более красиво и презентабельно, нежели с металлическими стойками или вообще сплошной.

Примечание. Подобный декор опор забора продумывается еще на этапе планирования. Т.к. наличие кирпичной кладки вносит коррективы в расстояние между столбами, а значит и количество монтируемых в секции листов.

Безусловно, принять решение об отделке стоек кирпичом можно на любом этапе, но следует быть готовым к тому, что профлист придется резать по длине, а это приведет к отходам не только листа, но и краски, и режущего инструмента, времени и денег.

Пользователи сходятся во мнении, что эту работу следует доверить мастерам-кладочникам, т.к. именно кладка кирпича в данном случае определит эстетичные свойства забора. Если же решено делать работу самостоятельно, то следует знать:

• целесообразно использовать декоративный кирпич высокого качества (сколы и высолы недопустимы);

• придерживаться одинаковой толщины кладочного шва;

• каждый третий ряд связывать металлической сеткой (армировать);

• пустоту между кладкой и опорной трубой полностью заполнить бетонным раствором;

• сделать на верхушке столба декоративный элемент.

5. Монтаж профнастила на забор

Чтобы избежать появления ржавчины нужно знать, как крепить профнастил правильно.

Чтобы прикрутить профлист друг к другу и к лаге используют заклепки или специальные саморезы. Монтаж начинается исходя из конфигурации листа. Одна из крайних волн листа является накрывной (левая или правая зависит от оборудования производителя). Первый лист монтируется таким образом, чтобы накрывная волна последующего закрыла волну предыдущего, а не наоборот. Чтобы не столкнуться с ситуацией, когда возле ворот откажется обрезок листа, монтаж нужно начинать с этих элементов.

Совет. Для обеспечения вентиляции нужно сделать расстояние листа по поверхности грунта в 50-100 мм.

Профлист нужно закреплять по краям на каждую из поперечных лаг. Одно крепление находится в середине листа. Если забор строится в ветреном регионе целесообразно крепить метиз через две волны.

Как правильно крепить профлист?

Чтобы закрутить саморез в профнастил также нужно обладать определенными навыками. А именно, знать, что саморез:

• «соскакивание» самореза грозит повреждением лицевой поверхности профнастила.

6. Установка дополнительных элементов

По сути, вышеописанными этапами и заканчивается монтаж забора из профнастила. Однако и производители, мастера и опытные пользователи рекомендуют закрывать верхний торец профилированного листа специальной декоративной П-образной планкой (торцевая заборная планка).

Накладка придаст забору эстетичный вид и исключит повреждения пользователей об острые края листа.

Планка просто одевается на лист, поэтому при заказе обратите внимание на ее ширину.

Для профнаснастила с высотой волны 8 мм, нужна планка шириной 10 мм (с учетом завальцовки) или 8 мм (без завальцовки).

Обращаем внимание на то, что профнастил большинства производителей, окрашен в цвет только с одной стороны. В сторону дома смотрит неокрашенная серая сторона. Если вдоль забора высадить деревья, кустарники или виноград это скроет непрезентабельный вид забора.

5 этап. Очистка территории после строительства забора

Уборка - логическое завершение строительного процесса. Очистка необходима для того, чтобы избежать травмирования обрезками профнастила, разбросанными саморезами и чтобы придать участку ухоженный вид.

Установка забора из профнастила своими руками - видео

Установка заборов из профнастила - цена за работу и материал

Общие затраты на строительство забора из профнастила определяются исходя из потребности в том или ином виде материала.

Стоимость установки забора из профнастила «под ключ» (цена за метр работы, материалы с установкой) приведена в таблице.

Заключение

Забор из профнастила отлично смотрится, стойко переносит любые перепады температур и все виды атмосферных явлений. Но есть два слабых места - парусность и некачественный монтаж. Надеемся, что предоставленная здесь информация позволит учесть и своевременно устранить оба этих недостатка.

Изготовление и установка своими руками деревянного забора позволяет не только сэкономить силы и средства, но и логически завершить ансамбль оформления участка. В итоге здесь, под надёжной защитой привлекательной и прочной ограды, незамедлительно поселится атмосфера подлинного домашнего спокойствия, тепла и уюта. Но строительство забора из дерева - материала весьма капризного - требует основательной подготовки. И начать её лучше всего с увлекательного знакомства с разнообразием конструктивных и дизайнерских решений. Ведь после определиться с выбором будет совсем не сложно.

Дерево в строительстве заборов: достоинства и недостатки

Дерево - недорогой и удобный в технической обработке и декорировании материал, который традиционно применяется в строительстве заборов для частных территорий.

Несмотря на доступность более долговечных и практичных материальных решений - евроштакетника, металла, профнастила, кирпича или камня - спрос на деревянные ограждения будет высоким всегда.

Причиной тому является список достоинств дерева, который включает:

• экологичность;
• уникальные декоративные качества;
• широкий выбор фактур и оттенков древесных пород;
• простота в обработке;
• лёгкость монтажа;
• несложная замена конструктивных элементов забора в процессе эксплуатации;
• невысокая стоимость.

Дерево - экологически чистый натуральный материал, который прекрасно сочетается с другими стройматериалами и способен гармонично вписаться в любое решение по оформлению ограждаемого участка. Для строительства деревянного забора вполне достаточно одной, максимум двух пар рабочих рук и не требуется наличия специальных знаний, навыков и инструмента. Примечательно, что ограждения из дерева стоят заметно дешевле кирпичных или металлических, а их строительство отнимает намного меньше сил и времени. И главное: широкое разнообразие пород дерева, а также методов конструирования и декорирования открывают широчайший простор для дизайнерской мысли не только при строительстве, но и непосредственно в процессе эксплуатации забора.

Наряду с достоинствами, дерево обладает рядом минусов, которые при выборе этого материала крайне необходимо учитывать.

К недостаткам деревянных заборов относятся:

1. Пожароопасность.
2. Низкая устойчивость к воздействию климатических факторов.
3. Привлекательность для вредителей.
4. Подверженность гниению.
5. Небольшой срок службы (около 10 лет).

Для частичной компенсации этих недостатков дерево, используемое в строительстве, подлежит обработке антипиреном, антисептиком и средствами, отпугивающими вредителей. Кроме того, материал необходимо надёжно защитить от влаги, сырости и резких перепадов температур. Всё это влечёт дополнительные затраты денег и времени как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации забора.

Полезно знать: На практике для увеличения срока службы деревянных ограждений применяются различные методы. Так, чтобы предотвратить размокание и гниение опорных столбов (если они выполнены из дерева) и штакетника, их верхние торцы закрываются заглушками из пластика или другого подходящего материала. С той же целью нижний край полотна забора размещается на высоте как минимум 15 см от уровня почвы. Наконец, в процессе эксплуатации ограждения полагается регулярно косить растущую рядом траву, не забывая внимательно следить за состоянием поперечных лаг и точек их крепления к опорам.

Разнообразие, виды

Так, строительство забора может быть выполнено с целью:

• обозначения границ территории;
• обеспечения приватности (защиты происходящего внутри периметра от посторонних глаз и ушей);
• защиты от несанкционированного проникновения;
• снижения интенсивности внешней шумовой или ветровой нагрузки;
• ограждения потенциально опасных участков (дорог, обрывов по берегам рек и водоёмов, крутых склонов и т.д.);
• декоративного оформления участка.

В соответствии с назначением забора выбирается его конструктивное исполнение, которое может быть:

1. Глухим.
2. Решетчатым (с просветами).
3. Комбинированным.

При выборе типа конструкции ограждения не следует забывать и о его дизайне. Забор должен вписываться в существующий ландшафт и гармонично сочетаться с оформлением объектов, расположенных на ограждаемой территории.

Наиболее широкое применение получили следующие варианты конструктивного исполнения деревянных ограждений:

• «классика»;

Представляет собой простую сплошную или продуваемую конструкцию с металлическими или деревянными опорами, устанавливаемыми бутированием или на бетон, поперечинами из деревянного бруса и обшивкой из стандартных обрезных досок.

• штакетник (вертикальный или горизонтальный);

В качестве обшивки для такого забора используется штакетник - тонкая планка с прямым или скошенным верхним концом. Обшивка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально с просветом или без такового.

• решётка;

Обшивка решётчатого забора представляет собой равноширокие планки (рейки), устанавливаемые крест-накрест вертикально, горизонтально или под углом 45 о. Рейки монтируются с просветом или вплотную на одинаковом расстоянии друг от друга или группами, что позволяет создавать декоративный узор полотна забора.

• «шахматы» (глухие или с просветом);

Усложнённый вариант штакетника с глухим или продуваемым расположением обшивки в шахматном порядке по обе стороны ограждения. Элементы шахматной обшивки устанавливаются с небольшим смещением в вертикальном, горизонтальном положении или по диагонали полотна.

• лесенка (ёлочка);

Элементы обшивки такого забора монтируются с просветом или внахлёст под определённым углом по продольной оси (вертикально или горизонтально). Поворот заборных досок обеспечивается с помощью калиброванных прокладок.

• плетёнка;

Полотно плетёного забора представляет собой тонкие планки или ветви лозы, оплетающие вертикальные или горизонтальные рёбра несущего каркаса. Плетёнка довольно сложна в изготовлении, но обеспечивает высокую устойчивость к силовому воздействию и обладает яркими декоративными качествами.

• частокол;

Частокольный забор представляет собой сплошное полотно, выполненное из брёвен с заострёнными кверху концами. Такие ограждения сложно преодолеть и, тем более, сломать, к тому же, они обеспечивают полную приватность территории внутри периметра забора, а также отличную звуко- и ветроизоляцию.

• бревенчатое мощение;

Бревенчатый забор монтируется из плотно прилегающих горизонтально расположенных брёвен. Последние могут быть цельными или же распиловаными по продольной оси. Бревенчатое мощение представляет собой серьёзную преграду для злоумышленников и обеспечивает надёжное сокрытие происходящего внутри периметра забора от посторонних глаз и ушей.

• «ранчо»;

Ограждение открытого типа, полотно которого состоит из нескольких поперечин, дополнительно скреплённых лагами, расположенными по диагонали. Заборы «ранчо» служат для обозначения границ частной территории или защиты от проникновения крупных животных, хотя могут выполнять и декоративные функции.

• «кросс».

Опоры такого ограждения, устанавливаемые в большинстве случаев на отдельном или ленточном бетонном основании, оснащаются боковыми пазами, в которые вставляются продольные элементы обшивки - заборные доски или брусья соответствующей толщины. Другой вариант забора в стиле «кросс» имеет горизонтальную обшивку, которая крепится на вертикальные ригели, опирающиеся на опорные столбы и бетонный фундамент.

Это далеко не вся классификация. Так, заборы группы «вертикальный штакетник» встречаются в таких разновидностях, как:

• сплошной частокол;
• частокол с просветами;
• кошачьи или собачьи ушки;
• рядовой;
• пиковый;
• вогнутый или выпуклый и т.д.

Полезно знать: На практике часто применяются комбинации различных типов конструкций, что придаёт ограждению оригинальный внешний вид, а в некоторых случаях и дополнительную устойчивость к силовому воздействию.

Оригинальные конструкции на фото: украшение дачи или частного дома

Деревянное ограждение участка вдоль дороги Глухой деревянный забор с функциями защиты и обеспечения приватности территории Забор из дерева с комбинированной обшивкой Забор из декоративного вертикального штакетника Вогнутый вертикальный штакетник Сплошное полотно забора из горизонтального штакетника Горизонтальное бревенчатое полотно забора в комбинированном стиле Закруглённый деревянный штакетник в составе выпуклого полотна деревянного забора Забор в стиле «кросс» с кирпичными опорными столбами Забор в стиле «ранчо» для ограждения дачного участка Деревянный забор с горизонтальной бревенчатой обрешёткой Дереавянный забор в стиле «сплошной частокол» Деревянный забор с плетёной конструкцией полотна

Подготовка к строительству

Строительство деревянного забора, как и любого другого объекта, начинается с проектирования. Для решения этой задачи понадобится кадастровый план ограждаемого участка, где указан периметр последнего. Если же плана под руками нет, измерения придётся выполнить самостоятельно.

Значение периметра является основой для дальнейшего проектирования, поэтому вычислить его необходимо с максимальной точностью. Полученные данные следует перенести на предварительно нарисованную схему участка в масштабе. В дальнейшем это облегчит задачу по расчёту размеров и количества секций забора, а также созданию рабочего эскиза последнего.

Разметка территории

Для разметки участка под будущий забор понадобятся деревянные или металлические колышки длиной около 60 см, шпагат (или льняная верёвка) и молоток. Первым делом посредством забивания колышек в землю нужно выставить угловые метки.

Следующий шаг - определение месторасположения калитки и въездных ворот. Как правило, они размещаются вместе. Стандартная ширина калитки составляет 1–1,5 м, а размер ворот принимается в диапазоне 2–2,5 м, но на практике всё зависит от нужд владельца участка.

Обратите внимание: При разметке территории необходимо учитывать толщину опор, а если их планируется устанавливать на фундамент, то его ширину. Для этого нужно использовать 2 ряда меток - по внешнему и внутреннему краю опорных столбиков или фундамента.

По окончанию проектных изысканий полученные результаты следует перенести на план ограждаемого участка. Это позволит увидеть картину в целом и оперативно устранить допущенные при планировке ошибки.

Какие материалы выбрать?

Следующий шаг после разработки основного плана - выбор и расчёт материалов для строительства забора. Для этого необходимо:

• решить из какого материала будут выполнены опорные столбы;
• принять способ монтажа опор;
• рассчитать основные параметры забора (количество опор, размеры секций и число поперечных лаг);
• определить материал, из которого будет выполнена обшивка;
• подсчитать объём обшивки (количество заборных досок длиной 1,8 м);
• определить способ установки поперечных лаг и обшивки, а также выбрать тип и рассчитать количество крепёжных элементов.

Выбор материала для опорных столбов несложен: наиболее предпочтительным вариантом является металлическая профильная труба сечением 60*60 мм (для угловых опор) и 50*50 (для промежуточных столбиков). Правильная подготовка к эксплуатации и грамотный монтаж обеспечат срок службы таких опор на протяжении не менее 30 лет.

Если почва на ограждаемом участке относится к категории малоактивных, т.е. при смене сезонов её пласты практически не двигаются, а грунтовые воды залегают на большой глубине (ниже 1,5 м), опорные столбы деревянного забора можно устанавливать методом забутовки или частичного бетонирования.

Наконец, в качестве поперечных лаг для забора с длиной секции 2,5 м и высотой полотна 1,8 м целесообразно использовать деревянные брусья сечением не менее 40*40 мм.

Расчёт

При проектировании следует принять во внимание ряд конструктивных требований, которые предъявляются к деревянным ограждениям. Чёткое соблюдение этих требований позволит создать по-настоящему надёжный, прочный и долговечный забор.

Основные требования к конструкции:

1. Размер секции не должен превышать 2,5 м во избежание провисания поперечных лаг под весом обшивки.
2. Опорные столбы устанавливаются в почву на глубину, равную глубине промерзания последней (80–120 см), но не менее, чем на четверть от их общей длины. При выборе способа монтажа опор нужно учитывать уровень грунтовых вод, а также почвенный состав, влияющий на поведение грунта при смене сезонов.
3. Для придания забору необходимой надёжности и устойчивости, угловые опоры, а также боковые столбы ворот и калитки должны быть толще промежуточных.
4. Нижняя линия полотна забора должна быть выше уровня почвы минимум на 15 см.
5. Опорные столбы должны быть выше полотна забора не менее чем на 10 см.

Полезно знать: При наличии на участке неровностей или незначительного уклона почву целесообразно разровнять. Это существенно упростит задачу монтажа конструкции забора.

Расчёт параметров забора выполняется в несколько этапов:

• Предположим, участок имеет форму трапеции с основами длиной 29 и 40 м и боковыми сторонами размером 25 и 20 м. Значение периметра вычисляется суммированием всех сторон фигуры:

P = 29+40+20+25 = 114 м;

• Если ворота и калитка устанавливаются рядом на линии малой основы трапеции, протяжённость забора с этой стороны участка составит разницу между общей длиной отрезка и суммарной шириной калитки и въезда:

l 1 = 29 - (1,5+2,5) = 25 м;

• В таком случае суммарная протяжённость забора составит:

L = 25+40+20+25 = 110 м;

• Теперь можно подсчитать количество секций забора, длина каждой из которых составляет 2,5 м:

n секций = L/l секции = 110/2,5 = 44;

• Располагая точным числом секций, рассчитываем количество опорных столбов по формуле:

N опор = n + 1 = 44+ 1 = 45;

Обратите внимание: Угловые опоры и столбики по бокам ворот и калитки должны иметь большую толщину, чем промежуточные. Их количество составляет 6 штук - 4 по углам участка и 2 у въезда и калитки. Соответственно, число промежуточных опор будет равно: 45 - 6 = 39 шт.

• Далее необходимо рассчитать высоту опорных столбов. При глубине промерзания почвы, равной 80 см, высоте полотна забора, которая составляет 1,8 м, а также с учётом требований к высоте опор получится, что суммарная длина каждой из них составит:

L опоры = 1,8 + 0,1 + 0,15 + 0,8 = 2,85 м;

• Последний шаг в предварительных расчётах - определение количества поперечных лаг забора. Если принять высоту последнего равной 1,8 м, на каждую из секций понадобится по 2 поперечины. Таким образом, общее число лаг составит:

n лаг = n секций * 2 = 44 * 2 = 88;

В результате проведённых вычислений получим точное количество конструктивных элементов забора:

• 39 промежуточных опор;
• 6 угловых опор;
• 88 поперечных лаг.

На этом основные расчёты в рамках проекта ограждения можно считать завершёнными. Для старта практической реализации проекта осталось выбрать материал обшивки и подсчитать его объём.

Какие доски выбрать для обшивки?

Выбор обшивки забора зависит от стиля оформления последнего, а также от способа защиты древесины. Как правило, для наружных ограждений с преимущественно защитной функцией выбираются хвойные породы - сосна, ель или кедр.

Если приоритет при проектировании внешнего вида забора был отдан его декоративным качествам, для обшивки куда лучше подойдёт дерево лиственных пород - дуб, бук, ясень и берёза. Показатели прочности у такой ограды будут невысокими, зато при правильной обработке выглядеть она будет весьма выразительно.

Кедр относится к дорогим и редким хвойным породам. Он выделяется наличием яркой и красивой фактуры, а также высокой износостойкостью.

Что касается дубовых заборов, то встречаются они нечасто - слишком уж дорого обходится их строительство.

Другие виды лиственных и хвойных деревьев хоть и обладают хорошей гибкостью и прочностью на излом, однако плохо противостоят воздействию влаги, поэтому в строительстве заборов практически не используются.

Самая доступная и дешёвая древесина - у сосны и ели. Она плотно насыщена смолой, которая является отличной защитой от сырости, плесени и гниения, и имеет оптимальную для эксплуатации под открытым небом влажность (15–20% при правильной просушке). Дерево у ели мягче, чем у сосны, поэтому легче поддаётся распилу. А вот по сучковатости материала еловые породы безусловно лидируют: у сосны сучки начинаются на значительной высоте, тогда как у ели - почти сразу от земли.

Обратите внимание: Если для обшивки деревянного забора выбрана ель или сосна, следует заранее приготовиться к тому, что эти породы проявляют повышенную склонность к растрескиванию. Этим еловая и сосновая древесина обязана характеру волокон и обилию сучков. А значит, материал нужно купить с некоторым запасом, поскольку часть его неизбежно уйдёт в отходы.

Расчёт обшивки забора

Последний шаг перед поездкой в магазин стройматериалов - расчёт количества заборных досок, необходимых для создания полотна строящегося забора. Вычисляется эта величина следующим образом:

1. Вначале нужно принять величину просвета между штакетами. Предположим, она будет равна 4 см.
2. Измеряем ширину одной заборной доски. Пусть она будет равной 15 см.
3. Длина одной секции забора известна - она составляет 2,5 м, т.е. 250 см. Если бы доски устанавливались вплотную, на секцию могло уйти 16 единиц. Но с 4-см просветом это число можно смело уменьшить до 13.
4. Проверяем правильность нашего выбора. Общая ширина досок составит: 13*15 = 195 см. Тогда ширина просветов между досками (с учётом того, что просветов будет на 1 больше, чем штакет) будет равна: (13+1)*4 = 52 см. Вместе выйдет: 195 + 56 = 251 см, что расходится всего на 1 см со значением длины секции забора, а эту величину легко компенсировать, увеличив на 0,5 см размер крайних просветов.
5. Подсчитываем количество досок,требуемое для обшивки всего забора (без полотна ворот и калитки): 13*44 = 572 шт.

Полезно знать: Стандартный деревянный штакетник имеет толщину 1,5 - 2,5 см. Эта величина важна при подсчёте объёма досок, требуемого для обшивки забора. Так, при высоте забора 180 см, ширине доски 15 см и толщине, равной 2 см, объём обшивки составит: 180*15*2*572 = 3 088 800 см 3 или почти 3,1 кубометра.

Строительный инструмент

Подготовка к возведению деревянного забора включает сбор инструмента, который существенно упростит и значительно ускорит работу. В список такового следует внести:

• электролобзик;
• дисковую пилу с дисками по металлу;
• сварочный аппарат;
• ножовку по дереву;
• электродрель с набором свёрл по дереву и металлу;
• лопату и лом;
• садовый земляной бур;
• молоток и плоскогубцы;
• набор отвёрток и гаечных ключей;
• электрорубанок;
• наждак по дереву;
• кисти для обработки дерева защитным составом и краской;
• строительный уровень и отвес;
• измерительный шнур (шпагат);
• строительную рулетку.

Обратите внимание: В процессе строительства забора обязательно понадобятся крепёжные элементы. Для простой ограды можно использовать оцинкованные гвозди, но куда более долговечным вариантом будут саморезы или болтовые соединения. Примечательно, что для последних придётся заранее подготовить сквозные отверстия в штакетнике и поперечных лагах.

Как сделать забор из дерева своими руками: пошаговая инструкция

Строительство забора из дерева можно условно разделить на три этапа:

1. Установка опорных столбов.
2. Монтаж поперечин.
3. Обшивка каркаса.

Каждый из них заслуживает более подробного описания.

Монтаж опор

Предположим, почва на ограждаемом участке позволяет установку опорных столбов забора методом забутовки. Рассмотрим, как это делается на примере одной из опор:

1. С помощью садового бура, лома и лопаты в одном из углов участка выполняем отверстие глубиной 1–1,2 м и диаметром 40–50 см.
2. На дно ямы укладываем и тщательно утрамбовываем песчаную подушку толщиной 10–15 см.
3. По центру отверстия выставляем опору. Это профильная труба квадратного сечения, внешние грани которой должны быть параллельны обоим рукавам забора.
4. На высоту 20–25 см на дно ямы засыпаем смесь щебня с песком и тщательно её утрамбовываем.
5. Проверяем вертикаль опоры и параллельность её граней рукавам забора.
6. Засыпаем следующую порцию подушки из песка и щебня, утрамбовываем её и снова проверяем положение опоры. И так до самого верха ямы.

Полезно знать: Песчано-каменная подушка в процессе забутовки будет ложиться плотнее, если её обильно смачивать водой, не забывая при этом добавлять песок.

Установка поперечных лаг

Поперечины забора, изготовленные из деревянного бруса, удобнее всего монтировать с помощью самодельных кронштейнов. Они изготавливаются из металлического уголка 35*35 мм. Но с целью экономии времени и материалов готовые кронштейны можно просто купить в магазине.

Установка лаг выполняется следующим образом:

Обратите внимание: Расстояние между лагами при необходимости можно сократить, но это отрицательно скажется на прочности забора по верхнему и нижнему краю полотна. Опора должна быть минимум на 5–10 см выше обшивки, а низ последнего должен находиться не менее, чем на 10–15 см от линии почвы.

Обшивка каркаса

Перед тем как приступать к монтажу заборных досок отметим, что есть как минимум два пути решения этой задачи. Один заключается в том, что штакетник монтируется на лаги до установки последних на опоры:

1. Первым делом нужно выставить поперечины на нужном расстоянии друг от друга, соблюдая единую плоскость. Сделать это можно с помощью заранее заготовленных подставок из подручных материалов.
2. Не помешает заранее изготовить шаблоны, которыми удобно выкладывать просветы между досками.
3. Нижнюю (или верхнюю) кромку полотна тоже не помешает выставить под линейку. В качестве таковой можно использовать любую из оставшихся поперечин, выставленную на нужном расстоянии от монтируемой.
4. С помощью саморезов или болтов монтируем заборные доски на поперечные лаги. При этом нужно следить, чтобы не возникало прогиба или любого другого напряжения в конструкции полотна.
5. Поднимаем готовое полотно забора и фиксируем болтами на ранее приваренные кронштейны. Для этого потребуется минимум две пары рабочих рук. Кроме того, придётся заготовить подставки высотой 10–15 см. С их помощью будет куда легче зафиксировать полотно лагами на кронштейнах, что необходимо для успешной посадки конструкции на болты.
6. Если доски забора устанавливались без деформирования поперечин, а последние были выставлены точно, их концы легко встанут на кронштейны.

Обратите внимание: Второй способ установки обшивки - монтаж каждой доски по отдельности. При таком подходе усложняется постановка заборных досок в строго вертикальное положение и на равном расстоянии друг от друга, а также создаётся напряжение в конструкции полотна вследствие прогиба поперечин под весом обшивки.

Защита и отделка: чем покрыть и покрасить

Деревянный забор эксплуатируется под открытым небом круглый год. А это значит, что все элементы конструкции нуждаются в надёжной защите от влаги, температурных скачков, вредителей, ржавчины и возгорания.

Полезно знать: Металлические элементы каркаса забора, особенно на участках со сварными и болтовыми соединениями, перед монтажом необходимо огрунтовать и покрыть краской. Перед началом основных работ также не помешает вспомнить о том, что ножки опорных столбов, устанавливаемых грунт, нуждаются в дополнительной гидроизоляции. Её можно выполнить рубероидом или битумом. Но прежде для изоляции внутреннего пространства профильной трубы на нижний и верхний её торец необходимо приварить заглушки.

Кроме влажности, вредных микроорганизмов и вредителей, к уменьшению срока эксплуатации деревянного забора приводит ультрафиолетовое излучение. Оно ускоряет окисление волокон древесины и испаряет содержащуюся в ней влагу. В результате деревянные элементы ограждения теряют не только внешнюю привлекательность, но и несущую способность. Чтобы исключить преждевременный износ конструкции, при нанесении пропитки рекомендуется использовать специальные добавки - УФ-отвердители.

Пропитывающий состав укладывается в несколько слоёв на грунтовку глубокого проникновения. Огрунтованные и обработанные пропиткой деревянные поверхности покрываются влагостойким лаком или краской, которые служат завершительным штрихом в защите забора от агрессивных факторов эксплуатации.

Обратите внимание: Грунтовки и пропитки изменяют цвет древесины, что нужно учитывать при проектировании дизайна деревянного забора.

За состоянием ограждения из дерева необходимо пристально следить на протяжении всего срока эксплуатации. Любые повреждения или материальный износ следует немедленно устранять, что существенно увеличит срок службы конструкции. Что касается выбора способа оформления деревянного забора, зависит он от многих факторов, главными среди которых являются эстетические предпочтения владельца участка и его финансовые возможности. Например, готовое ограждение можно украсить или даже усилить ковкой, придать ему оригинальную расцветку, поэкспериментировав с пропитками и финишным покрытием, оформить вставками из стекла или камня и т.п. При этом декорировать забор можно постепенно, главное - в самом начале надёжно защитить его от разрушения влагой, вредителей и выгорания на солнце.

Видео: Строим деревянный забор самостоятельно

Строительство забора из дерева своими руками требует тщательной подготовки. Ещё на стадии проектирования нужно вдумчиво изучить рынок стройматериалов и попытаться определить условия, в которых ограждение будет эксплуатироваться. При внимательном отношении к базовым конструктивным требованиям, а также капризам основного материала самостоятельное строительство забора отнимет минимум усилий и принесёт максимум удовольствия и пользы.

Вам надо построить ограждение на загородном участке, но вы не обладаете финансовыми возможностями, чтобы нанять рабочих. Как самому неповторимым и изысканным и при этом потратить минимальное количество денег?

Для строительства забора на даче вам потребуются столбы и обрешетка. Столбы могут быть металлические, бетонные, деревянные или кирпичные.

Что может понадобиться при строительстве

При подобном строительстве необходимым для качественной работы является наличие такого инструмента:

• лопата;
• рулетка;
• шнуровка;
• строительная тачка;
• (в зависимости от ваших предпочтений и возможностей);
• молоток;
• саморезы либо гвозди;
• кисть и краска;
• бетономешалка.

Ограждения отделяют ваш земельный участок от соседних владений, от улицы, от проникновения третьих лиц.

Помимо своих функциональных качеств, забор должен быть прочным, долговечным, а выходящая на улицу его часть — привлекательной.

Как сделать забор самому — многие дачники задают себе такой вопрос. Прежде всего, надо изучить, из каких деталей состоит ограда. Затем приобрести все нужные вам детали и только тогда приступить к возведению изгороди.

Обрешетку для забора можно выполнить из любого материала: рабицы, профнастила, досок, ивняка и др.

1. Ограда состоит из несущих деталей и обрешетки. Роль несущих элементов конструкции выполняют столбы, на которые крепятся слеги, проволока, рамки.
2. Обрешетку вы можете сделать из любого имеющегося у вас в наличии материала. Это может быть кирпич, металл, горбыль, рейки, доски, ивняк, любой подходящий для этого материал.

Вы решили сделать забор из дерева. Для этого вам надо сделать столбы. Для их изготовления используйте бревна или брус. Нижний его конец обработайте антисептиком, можно покрыть смолой или обернуть рубероидом, толем — это продлит его долговечность. Верхний конец сделайте на скос, тогда дождевая вода будет стекать с него на землю, а не попадать вовнутрь дерева, можно прикрыть декоративными кровельками. С помощью врубок или накладок слеги будут крепиться к столбам.

Слеги к бетонным и металлическим столбам крепятся с помощью хомутов, скоб и кронштейнов.

Вернуться к оглавлению

Если вы хотите сделать забор более дешевым, то сами можете изготовить бетонные столбы. Для этого изготовьте формы из досок, внутри их надо обшить листовым железом. Лучше всего изготовить несколько форм и заливать их бетоном одновременно.

Схема кирпичных столбов для забора.

1. Для высыхания бетона потребуется некоторое время. Каркас бетонных столбов надо изготовлять из 6-8 мм проволоки. Его вставляют в форму, и все заливается бетоном. Не забывайте предусматривать скобы, к которым затем будете крепить слеги.
2. Ямы для столбов можете высверлить ручным буром глубиной 70-90 см. Если столбы большого диаметра, то для них готовьте ямы глубиной 70 см. Установленный столб обязательно закрепите с помощью бутировки битым кирпичом или щебнем, сверху бут закрепляют бетонной стяжкой или глиняным замком.
3. Столбы из кирпича кладут на фундамент, сделанный из бетона, кирпича или бута.

Изгороди, сделанные из дерева, по-прежнему являются самыми популярными, несмотря на их относительную недолговечность. Оптимальный срок их службы 12-15 лет. Слеги для деревянных заборов делают из бруса, толстых досок, жердей. К столбам они крепятся гвоздями, скобами.

Одно из главных достоинств деревянных оград — это возможность их изготовления из дешевого подручного, местного материала: хвороста, ошкуренных жердей, ивняка.

Ограда из штакетника легко возводится и не требует больших трудовых и финансовых затрат.

1. Очищаете периметр будущего забора от всех ненужных предметов, а также от кустов и других растений. На краях вбиваете колышки и натягиваете между ними бечевку.
2. Вкапываете столбы на расстоянии, не превышающем длину слег. Проверяйте вертикальность столбов уровнем или отвесом.
3. На столбы закрепляете слеги, на них прибиваете штакетник. Прибивать его можно горизонтально, вертикально или в шахматном порядке. Верхние торцы планок штакетника срезаете на скос, тогда вода будет стекать с них на землю. Ограда из дерева обязательно покрывается краской, которая предохраняет ее от гниения и износа.

Металлическая сетка может служить главной деталью для изготовления забора. Ее крепят на металлические, железобетонные или деревянные столбы. Нижний край сетки располагается от почвы на расстояние 10-12 см. Если вам необходимо, то этот промежуток можно заделать камнем, щебнем или досками.

Схема ворот из профнастила.

Между столбами натягиваете две несущих проволоки, на которые затем будете крепить металлическую сетку. Делать это лучше вдвоем. Сетку разматываете и укладываете вдоль периметра будущего забора.

Отдельные куски сетки соединяете между собой мягкой проволокой. В край сетки вставляете кусок арматуры и закрепляете его на угловом столбе. Полотно сетки поднимаете и временно закрепляете на верхней несущей проволоке. Когда до второго углового столба остается м, вставляете арматуру в сетку и натягиваете ее, затем закрепляете на столбе. Сетку привязываете к несущей проволоке на расстоянии 30-40 см.

Сделав вокруг дачного участка забор, вам надо установить в нем калитку или ворота. Они должны быть удобными, прочными. Обычно для их изготовления используют дерево или металл.