Проект каркасного строения баня. Примеры индивидуальных проектов каркасных одноэтажных бань. Полки в парной

Как построить каркасную баньку 3×4 своими руками. Представляю вам подробный рабочий фото проект для строительства недорогой и простой в исполнении каркасной бани из дерева с двускатной крышей.

Данная каркасная банька будет строится на ленточном фундаменте с залитым бетонным полом.

Принцип фундамента у нас будет такой как показано на фото.

Фундаментная плита у нас будет составлять 440*340 см. и с общей диагональю 556 см.

Стены каркасной бани

После возведения фундамента укладываем по периметру рубероид, затем . В качестве лежней будем использовать доски 50*150 мм. Лежни крепим к фундаменту.

Начинаем возведение каркасных стен нашей бани. Доски для строительства стен будем использовать размером 50*150 мм. Как собрать стену 1 подробно показано на фото.

Собираем и устанавливаем вторую стену потому же принципу что и первая стена. Шаг стоек составляет преимущественно 580 мм.

Это размер для укладки минерального утеплителя шириной 600 мм. Например rockwool “лайт баттс скандик”.

Собираем третью стену. В данной стене у нас будет дверь и два окна.

С торца стены прикручиваем доску, толщина значения не имеет. Она служит для того, чтобы облегчить монтаж вагонки при внутренней отделки бани.

Тоже самое делаем и с другой стороны стены. На противоположной стене также следует прикрутить такие же доски.

Собираем и устанавливаем последнюю четвёртую стену. После чего выравниваем стены по уровню и скрепляем их между собой.

Врезаем в стойки укосины. Так как каркасная банька маленькая и будет обшиваться имитацией бруса, то в принципе укосины можно и не ставить, но лучше это сделать. Конструкция сразу обретёт жёсткость.

Устанавливаем перегородку.

Часть стены где будет находится банная печь выкладываем из красного кирпича.

Также из доски 50*150 делаем верхнюю обвязку. Тем самым связываем в одно целое каркасные стены бани и перегородку.

После чего приступаем к монтажу перекрытия. По перекрытию думаю вопросов не должно возникнуть не у кого, на фото всё видно и понятно.

Поверх перекрытия настилаем доску 2,5*150 мм.

Добавим немного общего вида нашей будущей каркасной баньки 3*4 метра.

Крыша каркасной бани

На пол чердака на высоту 775 мм крепим коньковый прогон.

Укладываем подготовленные заранее стяжки для стропил.

В принципе стропильную ферму можно собрать сразу с затяжкой, после чего установить на место, можно и по отдельности, кому как удобно. Также внутренние затяжки можно пустить сбоку стропилин это немного облегчит ваш труд.

Подрезаем стропило под нужным углом, для этого отступаем от края 76 мм, проводим линию от другого края стропилины к отмеченному участку и отрезаем.

Делаем на внутренних стропилинах выпил. Как сделать такой выпил показано на фото, где и сколько куда отступить.

Устанавливаем и закрепляем стропильные фермы. После чего монтируем торцевую планку. После сборки вся конструкция обретёт жёсткость.

Чтобы наши стропило не прогибались и имели жёсткость, в середине каждой стропилины изготавливаем и устанавливаем подпор.

Должна получится вот такая конструкция. В данной варианте подпор, затяжку и стропило соединяем между собой металлическими пластинами.

Устанавливаем между стропилинами перемычки.

Обрезками доски укрепляем свесы крыши. После чего всю конструкцию зашиваем доской 2,5*150 мм.

В итоге у нас должна получится вот такая небольшая каркасная банька а точнее каркас будущей бани. Далее нам следует утеплить стены и потолок, покрыть крышу, сделать внутреннюю и и установить печь. Но это совсем другая история.

Как и каркасный дом, баня в этой же технике является самым экономичным как в плане трудозатрат, так и в плане денежных средств, способом обзавестись на собственной территории домиком для здорового отдыха. Для возведения подобных зданий, если пользоваться проектами каркасных бань, материалов из древесины требуется в полтора-два раза меньше, нежели для аналогов из бревен или брусьев. К тому же современные технологии позволяют в процессе строительства использовать легкие утеплители, благодаря которым вес сооружения не сильно увеличивается, и усадка здания происходит менее значительно. Если вы решили построить баню своими руками, то мы предлагаем вам познакомиться с основным этапами этой работы, а также с разными вариантами проектов.

С чего начать

Прежде чем начать создавать проект каркасной бани, необходимо определиться с некоторыми важными моментами, которые позволят вам более продуктивно все спланировать:

1. Парная может быть как строенной, так и отдельно стоящей, поэтому вам нужно решить, как будет в вашей бане.
2. Определитесь с местом для постройки. Это важно сделать на начальном этапе строительства, так как постройка бани подразумевает прокладку необходимых коммуникаций. Зачастую хозяин выбирает место для бани в соответствии с удобством проведения туда инженерных коммуникаций от дома, чтобы не усложнять себе жизнь автономными схемами.
3. Выясните вид земельной почвы на том участке, который вы выбрали для бани. В соответствии с этим нужно будет выбрать подходящий фундамент.
4. Продумайте такие моменты, как, например, этажность, наличие или отсутствие веранды (террасы), чердака (мансарды)
5. Что касается внутреннего наполнения бани, важно заранее определить место для печки-каменки, так как от этого зависит расположение и строение дымоходов и вентиляционных выходов.
6. Определитесь с типом будущей кровли. Она может различаться не только по внешнему виду, но и по соответствию со структурой крыши. От выбора кровли зависит массивность перекрытий и стропил.

Специалисты утверждают, что после определения вышеназванных основных нюансов, можно начинать работать над составлением индивидуального проекта каркасной бани или выбору проекта по фото. По мере продвижения строительства вы будете корректировать свой проект, но чем точнее он будет изначально, тем меньше проблем возникнет в процессе.

Если данный этап представляется вам чересчур сложным, вы имеете возможность заказать проект каркасных бань недорого у специалистов. На страницах сайтов специализированных компаний представлено множество вариантов уже разработанных проектов каркасных бань на фото. Если ни одни их них вам не подходит, компании предоставят вам возможность заказать уникальный проект в соответствии с вашими вкусами и предпочтениями.

Как собрать баню самостоятельно

Как это ясно из названия, основа рассматриваемого нами сооружения – каркас из дерева. Он устанавливается на обязательный фундамент и зашивается внутри и снаружи соответствующими материалами. Сам каркас специалисты рекомендуют изготавливать из заранее подготовленных и собранных рам. Каждая из них включает в себя обвязки, стойки и ригели. В зависимости от того, какую толщину они имеют, теплотехнические характеристики стен бани будут выше или ниже. Чтобы использовать между обшивками дополнительное утепление, нужно заранее толщину рамы продумать.

Оптимальное расстояние между стойками должно составлять около шестидесяти сантиметров, но там, где будут находиться дверные и оконные проемы, а также места стыковки стен друг к другу, это расстояние можно изменять в меньшую сторону.

Составляющие рамы можно соединять гвоздями соответствующей длины. После сборки следует осуществить проверку – замерить раму по диагонали с обеих сторон. Чтобы упростить выполнение последующей работы, на время скрепите раму раскосами.

Монтировать стены следует начинать с установки цокольной обвязки. Для нее понадобятся небольшие доски (5 на 10 сантиметров). Их нужно укладывать кромкой по контуру разметки с наружной стороны и закреплять по всем углам с помощью гвоздей. Если это необходимо, можно также срастить их и на месте стыков. Чтобы доски ложились ровно в горизонтальном положении, воспользуйтесь помощью строительного уровня.

Установленные рамы нужно скрепить и друг с другом, и с цокольной обвязкой, пользуясь теми приемами, которые применяются при сборке зданий щитового принципа.

После этого производится облицовка здания: снаружи – панелями, а внутри – вагонкой или панелями ПВХ.

Чтобы произвести облицовку стен в парной, обычно используются хорошо высушенные строганные деревянные доски двух-трех сантиметров из деревьев лиственных пород. Именно они не коробятся и обладают низкими показателями теплопроводимости. Выбранные вами облицовочные доски нужно прибить к балкам в двух местах гвоздями.

Для каждой стены и потолка парной необходимо оснащение пароизоляцией. Но специалисты не советуют пользоваться для этих целей рулонные материалами из битума, потому что они при прогреве помещения выделяют своеобразный неприятный запах. Лучше применять такие материалы, как пергамин или фольгированные пленки.

На пароизолирующий материал накладывается утеплитель для бани.

Каркас здания с внешней стороны можно обить досками из деревьев хвойных пород. Размещать их нужно в горизонтальном положении, чтобы обеспечить постройке высокую жесткость.

Внутреннюю сторону комнаты отдыха обивать можно любыми досками.

Если снаружи доски прибиваются горизонтально, то в парильном помещении – вертикально, достаточно плотно друг к другу.

Теплоизоляцию производите параллельно с обшивкой. Утеплителями могут стать практически любые материалы, самые популярные – минвата, плиты из древесного волокна и арболит.

Важно еще на этапе строительства бани защитить ее от гниения полов. Для этого, прежде чем начать стелить полы, нужно обработать древесину напольного покрытия, а также лаги специальным раствором-антисептиком. Монтировка лагов должна производиться таким образом, чтобы самая низкая часть пола оказалась в центре парилки, там, где будет расположен слив.

Готовые бани из каркаса

Если вы выбрали подходящий проект каркасной бани на фото и даже посмотрели видео о том, как производить постройку каркасных бань, но все равно не уверены в своих силах и возможностях самостоятельно справиться с поставленной задачей, рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам. Компания может предоставить в ваше распоряжение уже готовый комплект, который останется только собрать, руководствуясь некоторыми из вышеназванных рекомендаций.

В составе готового комплекта:

• Теплокаркасные или «сип» панели для стен;
• Панель для крыши;
• Пол из деревянных материалов;
• Монтажный брус;
• Элементы для крепежа;
• Документы.

Пакет документов включает в себя непосредственно проект каркасной бани, а также фото с инструкцией по осуществлению сборке. Бумаги, представленные в папке, должны соответствовать всем правилам безопасного строительства.

Канадская технология

В наше время большинство хозяев частных домов, которые решили обзавестись хорошей баней на своем участке, выбирают те здания, которые возводятся по современной канадской технологии. Этот способ постройки обладает рядом неоспоримых преимуществ, в числе которых:

• Значительная продолжительность эксплуатационного срока;
• Высокая ремонтопригодность;
• Хорошая теплоизоляция;
• Экологичность;
• Привлекательный внешний вид;
• Доступная стоимость (около 10 тыс. рублей за 1 кв. метр);
• Быстрота сооружения (около трех суток);
• Использование энергосберегающих технологий;
• Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов;
• Оптимальный вес, упрощающий процесс возведения конструкции.

В основе канадской технологии для строительства каркасных бань лежит принцип разделения трех функций – ограждающей, теплоизолирующей и несущей – между соответствующими строительными материалами.

Каркас в качестве основы для парной делается из древесины высокого качества или из нержавеющего металла. В процессе зашивания каркаса, внутрь него нужно проложить огнеупорную минеральную вату. Такое сооружение можно сравнить с термосом, который сохраняет в холодную погоду тепловую энергию, а в жаркую – необходимую прохладу.

Пример проекта бани

Предлагаем вам рассмотреть один из самых популярных в нашей стране проектов каркасных бань с фото. Несмотря на необычный и с виду довольно простой внешний вид, эта баня включает в себя и парную, и душ, и комнату, выход из который ведет на террасу (смотреть рисунок 1).

В соответствии с представленным проектом, все помещение делится на три или больше небольших комнаты, разных размеров.

Вход в помещение идет через террасу, длина которой примерно равна длине самого здания, а площадь – около 10 кв. метров. Крыша для нее отдельная, но сочетается с основной.

Слева на террасе есть небольшое окно и дверь, которая ведет в комнату для отдыха (предбанник). Площадь этого помещения чуть больше, чем террасы – около 12 кв. метров. Длина примерно равна ширине. В комнате отдыха прохладно, но тепло. Благодаря ей поход в баню может превратиться из обычного мытья в развлечение с ароматным чаем и настольными играми.

В конце прошлого лета мы с сыном решили самостоятельно построить баню на нашей даче. Там у нас уже есть капитальный дом, да к тому же проблем с электрификацией и водоснабжением не предвидится. Выбор остановили на каркасной постройке, так как это не только экономично, но и строится в считанные дни.

Подготовив проект бани 4,5 х 4,5 м, я начал закупать брус, доски, крепежи, электроинструмент, металлочерепицу, утеплители, ОСБ, гидро- и пароизоляцию. Также заказал доставку шамотного и обычного красного кирпича, глину огнеупорную для печи. Кстати, печь для бани я сконструировал сам. Помогал мне в кладке опытный мастер-печник, все-таки, хотелось, чтобы печь получилась максимально эффективной и безопасной. Схему печи я составил на листе в клетку, процесс строительства (в том числе и возведения дома) постарался отснять как можно более подробно, чтобы мой опыт был полезен другим людям.

Конечно, вдвоем строить баню достаточно тяжело, поэтому в некоторых моментах нам с сыном помогали еще два бравых работника.

Для начала был составлен проект нашей будущей бани. Мы продумали расположение комнаты отдыха, душевой, парной, место установки печи. Согласно проекту рассчитали расположение подводки воды и канализационных труб, места прокладки электрических кабелей. Крышу мы решили строить двускатную с окошком на фронтоне. Под крышей должно остаться место для чердака, на котором мы будем хранить инструмент или банные веники. Всего окон, не учитывая то, что под крышей, будет два. Одно – как источник света в комнате отдыха (120 х 120 см), другие два для дополнительной вентиляции парилки (60 х 60 см) и моечной (90 х 60 см). Дверь установим металлическую, для большей безопасности имущества во время нашего отсутствия на даче.

Входная группа будет состоять из небольшой деревянной лестницы и двускатного навеса, также выполненного из дерева.

Фундамент было решено строить столбчатый из асбестоцементных труб. Всего 24 столбика, причем 5 из них будут удерживать печь. В дальнейшем вокруг фундамента бани будет проложена отмостка и обустроена ливневка, ведь я не горю желанием после приятных процедур выходить на сырой грязный двор.

Баню мы расположили в одном из углов участка. Рядом высокий забор и деревья. Идеальное место, как я считаю, для строительства. Возможно, в ближайшем будущем построим на лужайке около бани купель или небольшой бассейн.

Фундамент

Фундамент, как я уже говорил, под нашей баней столбчатый. Сначала мы не без помощи наемников сняли лопатами слой грунта с растущей на нем травой. Площадку выровняли, после чего начали делать разметку.

Первый угол намечали, воткнув в землю колышек и выровняв его по отвесу. Для дальнейшей разметки пригодился угольник и пятиметровая рулетка. К первому колышку привязали шнур, отмерили 450 мм, проверили угол и воткнули еще два колышка, соответственно обозначающих второй и третий углы бани. Аналогично натянув шнур, установили последний четвертый колышек.

Несмотря на то, что углы мы проверяли угольником, замер диагоналей показал небольшие неточности. Пришлось исправлять их, слегка сдвигая колья и четко выравнивая их по уровню.

Дальнейшим этапом работы стала разметка местоположения столбцов, расстояние между которыми равняется 112,5 см. Местоположение отмечали, просто неглубоко втыкая прутья арматуры.

В бане будет одна межкомнатная перегородка, соединенная с углом печи. Используя рулетку, мы с сыном сделали замер и отметили положение одного столбика, который будет удерживать перегородку и еще четырех столбиков, которые в дальнейшем окажутся под печью.

После всех расчетов и разметок пришло время бурить ямы под фундаментные столбы. Под землю они будут уходить на полтора метра и еще на 30 см торчать из земли. На фото видно, что мы сняли шнуры, но оставили колышки. Ямы выкопали довольно быстро – рабочие бурили бензобуром, сын помогал таскать землю. Кстати, диаметр ям был примерно 30 см, то есть на 5 см больше диаметра асбестоцементных труб.

Чтобы столбики стояли крепко, на дно ям я насыпал слой гравия и песка, после чего утрамбовал эту засыпку ручной трамбовкой. Изготовил ее сам, перпендикулярно приколотив к длинному березовому бревну брусок-ручку. Принцип простой – засыпал гравий, взял бревно, опустил в яму и несколько раз им постучал.

В каждую яму подсыпали песок и гравий, утрамбовали и расставили столбы, под печь — 5 штук

Цемент для столбиков мы с сыном замешивали в небольшой электрической бетономешалке. Засыпали цемент, песок, немного щебня, перемешивали и вливали воду. Столбики заливались по всем правилам. Сначала труба опускалась в яму, потом в нее наливался первый слой раствора. Трубу мы приподнимали, чтобы часть раствора стекла на дно ямы, после чего опускали ее, выравнивали и уже тогда слоями по 20-30 см заливали доверху. Каждый слой приходилось уплотнять, используя все то же бревно с перекладиной. Благо диаметр полена был меньше диаметра труб. Чтобы не испачкать столбы, бетон лили через узкий желоб и пластиковую воронку. Получилось достаточно аккуратно. После заливки, в бетон мы вбивали прутья арматуры (шпильки с резьбой). Верхний край оставляли немного торчать над бетоном, чтобы в дальнейшем прикрепить брусья нижней обвязки. В последнюю очередь был засыпан песок в пространство между стенками ям и трубами. На этом работы по сооружению были временно завершены.

Через два дня, как следует отдохнув, я занялся фундаментом для печи. Разрезал лист ДСП на 5 частей – 4 для стенок опалубки и 1 для дна. Самый большой лист примерил на опорные столбики, потом пошел сверлить в нем отверстия под шпильки, а заодно приколотил гвоздями бортики. Получившуюся коробку с отверстиями я насадил на шпильки, приготовил гайки с шайбами и, выравнивая лист по уровню, потихоньку затянул крепеж. Снизу опалубку подпер досками.

Чтобы фундамент под печью получился более крепким, я изготовил арматурный каркас. Нашел сварную сетку, вырезал два куска почти по размеру опалубки и приварил куски проволоки так, чтобы каркас получился объемным. Посмотрите на схему, на ней показано, как расположены прутки. Конечно, в идеале использовать не сварную сетку, а самостоятельно связывать мягкой проволокой отдельные арматурины. Такое соединение более пластично и не разрушается почти никогда.

В опалубку с уложенным арматурным каркасом заливали бетон, замешанный с порцией мелкой щебенки. Рассказывать здесь особо нечего – залили, выгнали проволокой пузырьки воздуха, утрамбовали, накрыли пленкой и оставили застывать. Процесс этот продолжительный, занимает целый месяц. Ждать мы с сыном не стали, решив за это время сделать каркас бани, крышу и некоторые сопутствующие работы.

Перед тем как начать укладывать балки, я вкопал между столбами трубы канализации и подачи воды, чтобы потом не пришлось подлезать под лаги.

Нижняя обвязка и черновые полы

Нижняя обвязка – это первый слой балок, уложенных на столбики фундамента. Брус я взял хорошо просушенный, 15 х 15 см и обработал антисептиком «Сенеж». Влажность в баньке довольно высокая, древесина без пропитки попросту начнет гнить.

Соединял брусья я методом «в лапу». Для наглядности начертил схему с размерами. В работе использовал ножовку и болгарку. Сначала вырубил все торцы, потом разложил балки на поляне перед баней и проверил правильность соединений.

Пока я этим занимался, сын укладывал на фундамент гидроизоляцию – обмазывал верхушки столбов битумной мастикой и приклеивал на нее куски рубероида.

Чтобы уложить обвязку на фундамент, пришлось высверливать отверстия под торчащие из бетона шпильки. Брус укладывали прямо на столбы, делали разметку по месту, после чего уже я производил сверловку. Разметив первые два бруса, уложили их на опоры, проверили угольником, чтобы угол был точно 90 градусов, только после этого закрутили гайки-фиксаторы. Кстати, под промежуточные столбы мы отверстия не сверлили, арматуру спилили, чтоб не мешала. Гайками прикрутили брус только по углам бани. Еще два отрезка бруса уложили в том месте, где будет межкомнатная перегородка.

Наступил черед укладки лаг пола. Чтобы лишний раз не мучиться с вырубкой брусков, я закупил пластины с отверстиями для анкеров.

Доски взял сечением 150 х 50, распилил и скрепил с балками, используя упомянутые крепежи, саморезы и шуруповерт.

Сверху лаги я зашил листами ОСБ. Получился вполне добротный черновой пол.

Ноль готов, черновой пол — 22 мм ОСБ

Сборка каркаса и стропильных ферм

Сборка стен

Стены мы собирали из тех же досок сечением 150 х 50 мм, скрепляя их между собой при помощи металлических перфорированных пластин (уголков). В теории расстояние между стойками должно составлять от 60 см до одного метра, у нас так и получилось, если не считать, что над и под перемычками окон доски установили несколько ближе друг к другу.

Стены собраны на уголках и железных саморезах 45 мм

Сборку мы производили на лужайке около бани, так гораздо удобнее было производить замеры, распил и фиксацию. Сборка производится очень просто – сначала скрепляются две верхних и две нижних доски, затем собираются прямоугольники окон, после чего добавляются недостающие перемычки и опоры. Дополнительно мы укрепили конструкцию стен укосинами. Также, с целью усиления конструкции, над тремя оконными и одной дверной перемычками мы прикрепили саморезами (брали оцинкованные, 45 мм) еще по одной доске (обратите внимание на фото).

Стены устанавливали поочередно, начиная с фронтальной. В одиночку и даже вдвоем очень трудно установить конструкцию без перекосов, поэтому сборку производили впятером – я, мой сын и трое помощников. Стены между собой и с полов скрепляли нержавеющими гвоздями длиной 100 мм, вбивая их в два ряда через каждые 45-50 см. В завершение поверх стен уложили и прибили еще один ряд обвязочных досок. Такой метод каркасного строительства напоминает детский конструктор. Стены мы собрали и установили всего за три дня.

Стропила

Крыша нашей бани двускатная с висячими стропилами. Всего мы изготовили 11 ферм. На фото видно, как мы их поднимали на крышу.

Стропильные фермы сделали с уклоном 45 градусов и укрепили двумя подкосами. Изготовив одну ферму и скрепив элементы перфорированными пластинами, я продолжал работу, используя первый треугольник в качестве шаблона для остальных. Стропила крыши моей бани будут опираться на доски верхней обвязки, крепиться к ней уголками. Обратите внимание на запилы, сделанные в тех местах, где стропила будут соприкасаться с верхней обвязкой, а также на концы стропил, где я срезал уголок для более эстетичного вида свесов.

Стропильные фермы

Стропильная ферма, выполняющая функцию фронтона, была усилена четырьмя вертикальными планками, а по центру я прибил две перемычки, чтобы в дальнейшем установить вентиляционное окошко.

Две крайних фермы были собраны всего из двух досок каждая. Эти фермы мы крепили в последнюю очередь. На фото видны удерживающие их планки. Таким образом с тыльной стороны бани и над фасадом мы создали небольшие навесы.

Каркас и почти готовая крыша

Монтаж металлочерепицы

Баню я решил покрыть финской металлочерепицей Pural matt, потому что ее матовое покрытие наиболее устойчиво к выгоранию и механическим повреждениям.

Перед монтажом металлочерепицы я настелил на крышу слой гидроизоляции, которую зафиксировал тонкими рейками прямо к стропилам. Следом с небольшим зазором крепил доски обрешетки.

На обрешетку я прибивал листы металлочерепицы. Обычные саморезы здесь не подходят, поэтому приобрел специальные, окрашенные в тон покрытию. Металлочерепицу я укладывал в один ряд, придерживаясь следующей схемы:

• лист подняли на крышу веревками;
• работу начали с нижнего правого угла. Первый выровняли относительно карниза и прикрепили специальными саморезами, причем вкручивали их не до конца, чтобы была возможность исправить положение листа;
• второй лист уложили с нахлестом в одну волну и снова прикрутили саморезами к обрешетке;
• последний лист ряда закрепили, когда уложили второй ряд.

Сразу же, дабы несколько раз не возвращаться к крыше, разрезал вагонку и подшил карнизы.

Монтаж водосточной системы

Водосточный желоб монтировал с помощниками. Я выбрал желоба из металла, потому что они наиболее прочные, хотя пластиковые более дешевые. Желоба покупал шириной 100 мм и диаметром 75 мм. Длина карнизов моей бани по 5 метров каждый, расстояние от карниза до отмостки – 2,5 метра. Исходя из таких данных, я приобрел две трубы длиной 2,2 метра, две выпускных воронки, подходящие к желобам, два сливных колена, 4 заглушки для желобов. Еще 4 колена понадобились, чтобы подключить трубы к воронкам.

Трубы крепятся к стене хомутами через каждые 30 см, поэтому я взял 14 хомутов, а кронштейнов – 10 штук, их я буду монтировать на карниз через каждый метр. Еще понадобилось четыре замка, чтобы скрепить трехметровые желоба.

Работу начал с разметки. Взял стремянку, рулетку, маркер, нить и полез под крышу. Мне нужно было натянуть нитку так, чтобы прикрепить желоб с уклоном 5 мм на 1 м, то есть с общим уклоном 25 мм.

Я прикрепил два крайних регулируемых кронштейна к обрешетке (от края отступил 15 см) и натянул нитку. Проверил уклон рулеткой. Остальные кронштейны закреплял так, чтобы они прикасались к нитке. Далее прибил к обрешетке карнизную планку.

Кстати, всю эту работу я проделывал еще до монтажа металлочерепицы, а непосредственно желоба укладывал, когда было смонтировано все покрытие. Трубы же подключал, когда сделали наружную обшивку стен дома.

Желоба соединял замками. Наносил на резиновую прокладку герметик и соединял трубы, оставляя зазор примерно 3 мм между торцами стыкуемых элементов. Такой зазор нужен для компенсации температурного расширения.

В желобах я ножовкой выпилил отверстия в виде буквы V, взял воронки и подсоединил каждую, просто заведя края под внешний загиб желоба, а затем отогнув фланец на переднюю кромку желоба. Воронку я устанавливал на расстоянии 15 см от торца желоба.

На торцы желобов установил заглушки. Сливное колено крепил к трубе заклепками. Паука, который вставляется в воронку, покупать не стал, сам согнул проволоку, чтобы она задерживала мусор.

Держатели для труб я фиксировал дюбелями. Трубы собираются очень просто – вставляются друг в друга и скрепляются хомутами, которые заранее прибиты дюбелями к стене.

Обшивка стен бани

Для наружной обшивки стен бани я выбрал плиты «Изоплаат». У них хорошая паропропускная способность, да и материал натуральный. Плюс эти плиты – усилитель жесткости стен бани. «Изоплаат» я взял толщиной 25 мм, разрезал лобзиком и крепил к каркасу гвоздями.

Зеленые плиты — Изоплаат, паропроницаемые. Крыша — металлочерепица Pural Matt

Поверх плит «Изоплаата» я натянул пленку «Изоспан». Этот материал также гидро- и ветрозащитный, но при этом пропускает пар. Материал я крепил степлером, делая нахлесты по горизонтали и вертикали примерно 10 см.

Изнутри баню я утеплял базальтовой ватой. Плиты местами пришлось подрезать, потому что они не входили в пространство между стойками. Дополнительно вату ничем не крепил, она итак достаточно плотно легла.

Уже на этом этапе мои помощники начали делать водопроводную разводку из полипропилена. Это хорошо видно на фото. Я выбрал такой скрытый тип монтажа труб из эстетических соображений. В дальнейшем все они будут скрыты под финишной облицовкой.

Наружная декоративная обшивка бани выполнялась вагонкой. Это материал был выбран не случайно. Во-первых, баня, обшитая деревом, имеет презентабельный вид, во-вторых, деревянная вагонка позволяет стенам «дышать» и конденсат не накапливается ни в утеплителе, ни в самом каркасе.

Чтобы обеспечить необходимый воздушный слой, я прямо на пароизоляцию набивал тонкие деревянные рейки шириной 3 см и толщиной всего полсантиметра.

Отливы для цоколя

Кстати, именно после того, как я набил рейки и до начала монтажа вагонки, начал устанавливать отлив для цоколя. Я взял планки зеленого цвета из металла. Ширину выбрал всего 50 мм – этого вполне достаточно для бани. Чтобы закрепить отливы ровно, сначала натянул нитку, проверил линию уровнем, после чего приступил к монтажу от дальнего угла бани.

Взял первую планку, по центру карандашом наметил линию поперек профиля. От этой линии вправо и влево отступил по 5 см, поставил точки и соединил их так, чтобы образовался треугольник. Этот треугольник вырезал ножницами по металлу, после чего согнул планку, приложил ее к стене дома и закрутил специальные саморезы с шайбами. Чтобы было понятнее, прикладываю схемку, которую нашел в Сети.

Остальные профили по периметру крепил аналогично – просто вкручивая саморезы и попутно проверяя горизонтальность. Все стыки промазывал морозостойким герметиком. Когда установил все планки, дополнительно укрепил отливы цоколя монтажной пеной – нанес ее в небольшом количестве под планки.

Монтаж вагонки

Монтировать вагонку решил, используя кляймеры. Конечно, можно просто приколотить доски гвоздями, но это достаточно некрасиво.

Первую доску мы с сыном просто прижали к стене, выровняли и зафиксировали саморезами, вкрутив их по краям планки. Затем сверху в пазы первой доски вагонки вставили кляймеры (вставляли их рядом с рейками обрешетки, набитой поверх пароизоляции) и в имеющиеся отверстия вбили гвозди. Вторую доску вставили в паз предыдущей. Через промежуточный брусок простучали обе доски молотком, чтобы они плотно соединились. Далее снова вставили кляймеры и закрепили их гвоздями. Остальные доски крепили аналогично, отпиливая лишнее в оконных и дверном проемах.

Последний треугольник под самой крышей я просто приколотил гвоздем.

Когда закончил со стенами, соорудил небольшой навес над входной дверью. В дальнейшем я его довел до ума, превратив в двускатный, обшив металлочерепицей и установив под навесом уличный светильник.

Окна

Окна – это отдельная история. Устанавливать их нужно, соблюдая технологию и не допуская перекосов. В бане окошки должны быть не только источником света и обеспечивать вентиляцию, но и хорошо сохранять тепло.

Сами окна я заранее заказал в одной компании, но устанавливал все своими руками. Для начала я взял пароизоляционную и гидроизоляционную ленты. Первую закрепил по периметру оконной рамы с внутренней ее стороны, вторую – с наружной, то есть с уличной. Края этих лент в дальнейшем я приклею к «Изоспану».

Раму установил, подбил пластиковые клинья-распорки, чтобы образовался двухсантиметровый зазор для пены. В комплекте к окнам были монтажные анкерные пластины с отверстиями, в которые я и вкручивал длинные саморезы. После я запенил зазоры и еще раз проверил все уровнем.

Кстати, при установке створки я снимал только с одного окна – самого большого. Маленькие окна устанавливал, не снимая рам.

Дверь

Дверь я заказывал металлическую, чтобы в мою баню зимой не проникли недоброжелатели.

Сначала я снял дверь с петель, чтобы примерить коробку в проеме. Все замеры оказались точными, и коробка подходила идеально. Коробку я крепил саморезами через проушины, предварительно подбив под нее клинья для выравнивания. Зазоры между каркасом дома и дверной коробкой заполнил пеной монтажной, когда она подсохла, навесил дверное полотно.

Потолок бани

Для обустройства потолка я взял обычную обрезную доску из лиственницы и аккуратно прибил ее к балкам перекрытия. В том месте, где будет люк для доступа на чердак, вырезал прямоугольное отверстие.

Далее работы продолжал уже на чердаке и уже после того, как была построена банная печь. Я укладывал на черновой потолок фольгированную пароизоляцию, на нее – плиты базальтовой ваты, плотно вставляя их между балками перекрытия. Поверх ваты я натянул полиэтиленовую пленку и закрепил ее скотчем. В завершение просто прибил еще один слой обрезных досок. Осталось только сделать крышку люка и закрепить лестницу. Крепежи шли в комплекте, я же просто прикрутил все детали к балкам перекрытия.

Лестницу я приобрел добротную, выдвижную, оснащенную готовой крышкой люка. Однако чтобы эта крышка не выделялась на потолке, аккуратно оббил ее рейками. Получилось хорошо, люк в закрытом виде стал почти незаметным.

Электропроводка

Вопросом электричества я занимался капитально, стараясь сделать все тщательно и по правилам. На фото видно, что проводку, равно как и трубы водоснабжения, я делал скрытой, прокладывая провода на этапе внутреннего утепления стен бани и до чистовой отделки.

Вся проводка — в металлорукавах, соединения в коробках на клеммах. В щитке общее УЗО на 30 мА, далее 3 цепи

Электричество тянул от дома по воздуху, благо расстояние небольшое. В одну из стен бани вкрутил крюк, такой же вкрутил в стену дома (расстояние от крюков до земли около трех метров). Натянул между ними прочный трос, вокруг которого обвивал токопроводящий кабель.

На фотографии видны зажимы, которые крепятся к крюкам. Монтируется он так:

• провод СИП раздвигается, готовится место под зажим;
• провод СИП вставляется в пазы анкерного зажима;
• провода «расклиниваются»;
• анкерный зажим крепится к крюку – опоре.

Розетки, выключатели (класс IP-44) и щиток я установил в предбаннике. Расстояние от пола до розеток принимал 90 см. В парной и моечной тянул провода только для светильников (старался все сделать подальше от печи), ведь в этих помещениях слишком влажно и розетки устанавливать попросту нельзя.

Кабели брал медные, протягивал их через негорючую металлическую гофру, которую крепил хомутами. Кое где пришлось высверливать отверстия в опорных балках, чтобы провести гофру. Подрозетники ставил, когда обшивал стены вагонкой. А сами розетки, выключатели и красивые светильники (для парилки взял с жаропрочным плафоном, класс IP-54) установил уже в последнюю очередь.

Делаю заземление. Заземление сделали как положено — треугольник, вертикальные уголки обварили полосой 40 мм. УЗО срабатывает «на раз»

Заземление сделали, как положено – треугольник, вертикальные полуметровые уголки обварили полосой 40 мм. Для этого пришлось заручиться помощью знакомого электрика, у которого нашелся сварочный аппарат. Около бани выкопали траншею-треугольник. Вбили сваренный из уголков треугольник в землю. Затем приварили еще один участок стальной полосы, который вывели над землей около стены бани. К концу полосы приварили болт М10. Далее понадобилось просверлить отверстие в стене бани, чтобы проложить медный заземляющий проводник (у меня был 8 мм диаметром) от заземления до распределительного щитка. Проводник мы намотали на болт, закрыли все это дело клеммной коробкой, а уже над щитком работал квалифицированный электрик и по совместительству мой знакомый.

На все про все ушло около двух часов. Металлическую полосу я обработал битумом, чтобы не ржавела. Канавы закопал, утрамбовал, следующим летом посею там газон.

Канализация

В бане будет душ, да и в парилке планируются водные процедуры, поэтому монтаж канализации – необходимость. В качестве конечной точки сбора стоков я предусмотрел сливной колодец. Выкопал полутораметровую яму диаметром примерно 1,2 метра, дно утрамбовал, засыпал песком и мелкой щебенкой. Потом в яму мы установили два метровых ЖБ кольца. Стык колец промазали цементом, смешанным с жидким стеклом.

Траншея для подвода воды. Глубина — на штык

Трубы вели от моечной и парилки. Еще одну трубу провел от места положения писсуара. В полу сделали три отверстия, вставили в них трубы. Три трубы соединили между собой подходящим фитингом. Общую трубу под небольшим уклоном по прокопанной траншее проложили к колодцу. Длины одной трубы не хватило, пришлось муфтой соединить два прямолинейных отрезка. Все стыки силиконили. На дно траншеи я предварительно подсыпал песок, им же засыпал трубу после укладки.

Колодец закрывал круглой ЖБ плитой с отверстием. Горловину соорудил из кирпича, а вместо крышки приладил металлический люк для газового крана. Он небольшого диаметра, но достаточный для инспекции уровня стока в колодце и проведения откачки стоков ассенизатором. А полностью залазить внутрь незачем, считаю так.

Смотровой лючок. Вместо люка поставили люк для газового крана. Можно посмотреть уровень и откачать. А внутрь лазить незачем

В помещениях устанавливали сливные трапы с сифонами и фильтрами. Компактная деталь, которая вставляется прямо в канализационную трубу. При выборе отдал предпочтение изделию с металлической решеткой, руководствуясь соображениями надежности и долговечности. Сама решетка квадратная с круглым отверстием по центру, при укладке плитки не пришлось долго возиться с резкой. Слив обустраивал параллельно с заливкой стяжки пола и укладкой кафеля, о чем расскажу далее.

Станок для распила кирпича — болгарка на китайской станине

Разрабатывал и проектировал банную печь я лично сам. Кладку же осуществлял печник, отталкиваясь от моих эскизов. Работу начали до обустройства чистовых полов, причины, думаю, понятны.

На ранее залитый фундамент был настелен рубероид и уложен первый ряд кирпичей. Чтобы не допустить перекосов, каждый ряд кирпичей сначала выкладывался без глиняного раствора. Для проверки горизонтальности использовался уровень. Также были натянуты отвесы, чтобы контролировать вертикальности кладки.

На фото видны второй и третий ряд кирпичей, образующих зольную камеру и «аппендикс», необходимый для согрева нижней части печи. Такая конструкция значительно превосходит по КПД классические печи с зольной камерой, по площади равной топливнику.

Дверцы перед установкой я обмотал асбестовым шнуром и заклеил малярным скотчем. В имеющиеся отверстия вставил вязальную проволоку, скрутил ее. Печник в процессе кладки кирпичей помещал длинные концы скрученной проволоки между рядами, что гарантировало надежную установку дверец.

В четвертом ряду сделали перекрытие зольника, окончательно закрепили дверцы и перекрыли часть «аппендикса». Здесь же уложили колосниковую чугунную решетку, выпилив под нее прямоугольные пропилы в кирпичах. Решетка (размер 20 х 30 см) легла свободно, с зазором порядка 2 см, необходимым для компенсации теплового расширения металла.

Чтобы перекрытие было достаточно прочным, кирпичи стесали под клин. Металлические уголки при обустройстве перекрытия не использовали.

Между четвертым и пятым рядом, а затем через каждые два ряда, печник посоветовал уложить армирующую стальную сетку.

Далее мастер выкладывал топку, используя для ее стенок желтый шамотный кирпич. Перекрытия и дверца топливника обустраивались по описанному выше принципу. Подробный процесс кладки виден на фото. Также в топке были установлены шамотные кирпичи с треугольными пропилами. Эти отверстия необходимы для подачи вторичного воздуха, без присутствия которого невозможно дожигание древесных газов.

При кладке газовых (дымовых) каналов, а также между шамотным ядром и внешними стенками печи укладывался асбестовый картон. Обратите внимание на перекрытие шамотного ядра. Кирпичи обтесаны и установлены «на ребро».

Также на фото видны выступы из красного кирпича, на которые будут уложены кирпичи чугунные. А сверху будут печные камни. Чтобы было понятнее, я нарисовал схему шамотного ядра с указанием положения чугунных кирпичей и некоторых других элементов печи. С правой стороны печи будет установлен каминный портал, обращенный в парилку. А дверцы прочистки и загрузки топлива выходят в предбанник. Таким образом в парилку никогда не проникнет дым и угарный газ, а на раскаленные камни можно будет плеснуть водички – «поддать пару».

Банная печка. Рамка переходной задвижки

Банная печка. Портал камина

После перекрытия шамотного ядра и установки каминного портала (смотрите фото) кладка продолжалась без изменений. Внутри по-прежнему формировались прямые вертикальные дымовые каналы, которые на 20-21 ряду были объединены в один. Над дальним дымовым каналом было сформировано перекрытие, между каналами была установлена рамка задвижки (перепускной вьюшки), отверстие в которой обеспечивало свободное движение газов, а над ближним дымовым каналом печник вместо перекрытия обустроил задвижку дымохода. Деталь была уложена в предварительно подготовленные пропилы кирпичей и зафиксирована шамотной глиной и двумя дюбелями (отверстия в кирпичах сверлились победитовым сверлом).

Через два ряда была установлена еще одна задвижка для трубы. Всего же задвижек три – две из них для дымовой трубы и одна перепускная, установленная между дымовыми каналами (прямого хода).

Задвижек три — две на трубу и одна перепускная (прямого хода)

На фото виден переход на керамическую трубу, выполненный в виде четырех рядов кирпичей, каждый из рядов частично нависает над расположенным ниже. Над четвертым нависающим рядом кирпичей выложены еще три ряда – переход на дымовую трубу. В последнем ряду этого перехода виден пропил круглой формы, в который будет устанавливаться керамическая дымовая труба, а точнее элемент для сбора конденсата.

Также на боковых станках печи имеются кирпичные выступы, необходимые для дальнейшего обустройства межкомнатных перегородок.

Перекрытие печи осуществлялось под самым потолком. Использовались металлические уголки, на которые укладывался завершающий ряд кирпичей. Между потолком и кирпичами был уложен листовой асбест.

Монтаж самого дымохода (я взял керамический итальянский, Эффи Домус для бани) занял совсем немного времени. Блоки просто устанавливались друг на друга, фиксация производилась герметиком и строительным глиняным раствором. Сверху на дымоход установили дефлектор для защиты от осадков.

Банную печь через несколько дней испытали – сожгли несколько газет. Тяга просто отличная.

В дальнейшем, когда делал чистовой пол, перед топкой уложил стальной лист с приемником для золы. Так и подметать проще, да и пол не загорится, если случайно выпадет уголек.

Весь кирпич, что остался 🙂

Видео — Монтаж керамического дымохода

Пол

Полы в бане мы утепляли. В парилке и душевой покрытие кафельное, а в предбаннике настилали ламинат. Сначала расскажу про парилку и душевую, там гораздо больше важных нюансов.

Укладка кафеля

Плитку покупали с матовым покрытием и шероховатую, чтобы не скользила. Решили, что кафель намного лучше деревянного пола – не гниет, да и моется легко. Клей приобретали с наилучшими показателями влагоустойчивости.

На черновой пол укладывали гидроизоляцию, делая нахлест на стенки. Поверх гидроизоляции был уложен утеплитель – ЭППС (толщина 30 мм). Для лучшего сцепления ЭППС с гидроизоляцией использовали монтажный клей.

Поверх утеплителя заливали стяжку по маякам с уклоном в сторону сливной воронки. Перед заливкой раствора была уложена армирующая сетка и комплект маяков. На фото видно, что маяки мы крепили не к полу, а на асбестовый раствор – раскладывали кучки и вдавливали в них профили. Раствор (цемент с песком) мешали во взятой напрокат бетономешалке, т.к. важно было залить весь пол за один день. Раствор выкладывали из ведра мастерком на сетку между маяками и разравнивали деревянной планкой – правилом. Окончательно пол выравнивали уже широким шпателем и затиркой.

Плитку укладывали от сливного желоба, чтобы удобнее было соблюдать уклон. Предварительно каждую вымачивали в воде. Клей наносили зубчатым шпателем на просохшую и загрунтованную стяжку. При этом клеем смазывали не сразу всю поверхность пола, а только пространство под укладку 1-2 плиток. Клей быстро затвердевает и нельзя покрывать им сразу большую площадь пола. Толщину клеевого слоя выдерживали приблизительно равной толщине кафеля. Излишки клея вокруг уложенных элементов я собирал простым узким шпателем.

Сначала выкладывались все ряды целых плиток, затем – части вдоль стен. Резали плитку ручным плиткорезом. Кстати, для точности кладки мы натягивали леску и использовали крестики для швов. А для лучшего контакта поверхности плитки со связующим составом, я сразу после укладки слегка простукивал каждый квадрат кафеля резиновой киянкой.

Ламинат

Ламинат укладывали очень быстро. Застелили пол поверх утеплителя пленкой, прибили влагостойкую фанеру, раскатали подложку.

Распаковал упаковку ножом. Достал первую панель и уложил ее, развернув маленьким выступом к стене. Между стеной и дощечкой вставил 2 пластиковых клинышка. Взял вторую планку, защелкнул ее в торцевой паз первой. Выровнял, снова подставил клинья. Когда дошел до противоположной стены, дисковой пилой отрезал лишний кусок панели ламината. С отрезка и начал следующий ряд. Второй ряд собирал аналогично первому, после чего всю половицу приподнял под углом 45 градусов и аккуратно соединил с защелкой первого ряда, а затем подбил его киянкой через брусок. Последний ряд пришлось распиливать вдоль, точно вымеряя линию реза.

Стены

Стены, как видно в фотоотчете, зашиты вагонкой или выложены кафелем. Обо всем по порядку.

Укладка кафеля

Стены поверх утеплителя мы обшили влагостойким ГВЛ. Для крепления брали саморезы. Их вкручивали с шагом 25 см и отступая немного от края. Разрезали листы так, чтобы стыки приходились на балки каркаса.

В парной было решено сделать плинтус из кафеля, поэтому пришлось приобрести два листа влагостойкого гипсокартона, разрезать их аккуратно на полоски и прикрутить по периметру стенок. Кстати, гипсокартон был прикреплен уже на зафиксированную фольгу (пароизоляцию).

В душевой первый ряд укладывал из напольной плитки. Пришлось ее немного подрезать, чтобы верхний ряд кафеля на стене состоял из целых плиток.

Наносил клей шпателем на стенку, прикладывал и простукивал плитку киянкой. Между соседними плитками вставлял крестики, чтобы швы были одинаковыми. Плоскость и горизонтальность проверял длинным водяным уровнем. Второй и последующие ряды укладывал уже из плитки другого цвета.

В некоторых плитках приходилось высверливать отверстия для дальнейшего монтажа труб и электроприборов. Карандашом я делал разметку, проверял линейкой и угольником точность положения отверстия, после чего в дело шла дрель. Сначала сверлил отверстие копьевидным сверлом. Чтобы плитка не раскололась, сверху приклеивал кусочек малярного скотча. После того, как было готово центральное отверстие, менял насадку на круговую. Я сразу приобрел коронку с карбидо-вольфрамовым напылением для этих целей. Довольно дорого, но ее хватило на весь процесс отделки.

Излишки клея сразу в процессе кладки убирал тряпкой, пока состав не засох. Швы под затирку получились ровными и аккуратными.

Через сутки после отделки стен кафелем занялся швами. Для начала вытащил все крестики. Затирку брал двух цветов – белую и темно-коричневую. Для бани подобрал двухкомпонентный эпоксидный состав. Он не самый дешевый, но идеально подходит для влажных помещений. Компоненты затирки я смешал в одном ведре, воду не добавлял.

Перед нанесением эпоксидной затирки я из пульверизатора слегка смачивал стену. Массу набирал на шпатель, после чего распределял по швам, совершая движения слева-направо перпендикулярно шву. Шпатель держал под углом примерно 30 градусов. Выравнивал затирку минут через 30 после ее нанесения, используя резиновый шпатель. Ну а в завершение, когда швы подсохли, промыл стены водой с мылом.

Вагонка – монтаж

Стены в парной ГВЛ-ом не обшивали. Натянули фольгированную пароизоляцию, закрепили ее степлером и скотчем. Кстати, скотчем я хорошо проклеил и стык воздуховодной трубы вентиляции с фольгой. Поверх фольги аккуратно набивал рейки – обрешетку.

Хочу обратить внимание читателей на горизонтальное положение деревянных планок вагонки. Я специально расположил их так, чтобы избежать капиллярного подъема влаги по деревянной стене и добиться хорошей циркуляции воздуха, необходимой для просушки материала после банных процедур. Было бы очень неприятно, если от постоянной сырости вагонку повело или она сгнила через пару-тройку лет. Все-таки баню мы строим от души и надолго. Также хочу сказать, что горизонтальное крепление позволяет ремонтировать или менять отдельные планки, а если вагонка будет расположена на стенах вертикально, то придется разбирать половину стены.

Сначала я хотел просто приколотить доски гвоздями, но потом выбор снова пал на кляймеры. Их не видно под вагонкой, а гвозди могут заржаветь от высокой влажности, останутся черные подтеки на стенах.

Все планки я обработал пропиткой «Неомид», чтобы древесина не сгнила. А для крепления первой и последней планки приобрел финишные гвоздики с медным покрытием.

Монтаж начал от потолка. Отступил 3 см, приложил планку, прибил гвоздь в центр. Еще по одному гвоздю вбил по обеим сторонам доски, после чего проверил уровнем горизонтальность. Вагонку я собирал так, чтобы шип был сверху, а паз – снизу. Это важно, ведь если обшить стену иначе, в пазах скопится влага, древесина набухнет и ее поведет.

Снизу в паз первой доски вставил кляммеры, каждый из них прибил тремя гвоздями к обрешетке. Вставил вторую панель выгонки шипом в паз. Слегка простучал молотком снизу вверх, чтобы не осталось зазоров, после чего вставил кляймеры и прибил их. Так собирал до самого пола. Последнюю нижнюю планку раскроил вдоль так, чтобы между полом и древесиной остался зазор 2 см. Вставил доску в шип предпоследней доски, прибил гвоздями. Попутно я высверливал отверстия для проводки и часто проверял горизонтальность. Все гвозди первой и последней панелей я закрыл деревянным плинтусом, а по углам установил вертикальные планки для красоты.

Полки в парной

О том, как сделать потолок, пол и стены я рассказал, печь готова, осталось сделать полки в бане. Для работы я взял липовые доски и сосновые бруски. Нарисовал схему, подготовил шуруповерт, длинные саморезы, металлические крепежные уголки, молоток и гвозди.

Сначала я разметил бруски, разрезал их болгаркой. Торцы горизонтальных брусков, которые будут соединяться с передними вертикальными стойками, я стесал по принципу «шип-паз». То есть на горизонтальных брусках сделал «шип», а на вертикальные стойках «паз».

Первыми к стене прикручивал опорные стойки. Хочу отметить, что эти опоры не должны контактировать с полом, надо оставлять зазор до двух сантиметров. К опорным стойкам я крепил поперечины. Просто брал крепежный уголок и прибивал его под горизонтальными брусками в месте их соединения с опорными стойками. Таким образом прибил бруски, на которых будут лежать доски и бруски для устойчивости.

Аналогично собрал каркас для нижней скамейки и небольшого столика под веники, после чего настелил доски на каркас и зафиксировал их саморезами. Выступающие острые края для удобства срезал, хорошенько отшлифовал доски и каркас, чтобы не посадить занозу.

Двери межкомнатные

Установка межкомнатных дверей по своему принципу схожа с монтажом входной двери. В парилке дверь стеклянная, в предбаннике деревянная. Коробка в обоих случаях из дерева, заказывал исходя из размеров проема.

Коробка состоит из нескольких элементов. Соединения запилены под углом 90 градусов. Сначала закреплял боковые планки и верхнюю, используя гвозди. После чего вставил между элементами коробки пластиковые клинья и несколько распорок, задул монтажную пену. Когда она немного подсохла, аккуратно гвоздиками прибил боковые планки дверной коробки, которые закрыли щель и слой пены.

Сам процесс не фотографировал, поэтому прикладываю картинку-схему для наглядности.

Петли были в комплекте, к коробке и полотну их прикрепил саморезами. На этом этапе работ важно проверять все расстояния рулеткой, чтобы дверь висела ровно. Далее остается только навесить дверь на петли и установить дверную ручку.

Сантехника

На фото видно, что у нас на стене висит ведро для обливания, есть писсуар, душ и смеситель с изливом. Подводка канализационной и труб горячей/холодной воды была сделана еще на этапе закладки фундамента и сооружения стен. Сейчас же речь пойдет непосредственно об установке сантехники.

Душевая, писсуар

Начнем с писсуара. Мы с сыном выбрали настенную компактную модель с краном вместо сливного бачка, привезли ее, распаковали, приложили к стене, чтобы сделать разметку. У писсуара есть монтажные отверстия, именно их месторасположение, а также контур мы отмечали на стене маркером после того, как проверили, ровно ли приложено изделие к стене.

По разметке были высверлены отверстия для дюбелей.

Сифон в писсуаре цельнолитой, его мы примерили к выпуску трубы канализации, после чего соединили трубу и сифон специальным патрубком. Конец патрубка, который вставлялся в канализационную трубу, обмотали льняной нитью и промазали суриком.

Кран у писсуара монтируется очень просто. Деталь стыкуется с писсуаром через резиновую прокладку. Высота крана регулируется вращением деталей. Соединение с трубой подачи воды осуществляется гайкой. После подключения писсуара к подаче воды и канализации я промазал стык между фаянсом и стеной сантехническим герметиком и проверил работоспособность всей системы.

Немного об обливном ведре. Это замечательное устройство, которое вращается, если дернуть за цепочку, а поплавковый механизм внутри ведра не позволяет ему переполняться. Рама ведра закреплена дюбелями, а подача воды осуществляется по гибкому шлангу.

Смеситель и душ устанавливаются по одному принципу. В упаковке уже есть все необходимое, понадобится только разводной ключ и лента «Унипак» или «Момент» сантехническая. Из коробки я достал эксцентрики, вкрутил их в трубы горячей/холодной воды, после чего взял уровень и отрегулировал их по горизонтали, одновременно доводя расстояние между ними до 150 мм (чуть проворачивая каждый эксцентрик по очереди).

Следующим этапом была уже установка самого изделия. На эксцентрики накручивалась нить, надевались резиновые прокладки, далее я приставил смеситель и накрутил накидные гайки на эксцентрики.

Делюсь еще одним видео, которое я смотрел перед тем, как установить смесители.

Цокольный сайдинг

Чтобы баня выглядела более приятно и интересно, я решил закрыть столбики фундамента панелями цокольного сайдинга. Чтобы его закрепить, требуются металлические планки для создания обрешетки. Подойдет даже гипсокартонный профиль. Хочу заметить, что сначала я залил отмостку и сделал дощатый настил со стороны фасада, а только потом крепил обрешетку и панели. В противном случае трудно было бы высчитать высоту панелей.

Для крепления обрешетки (нижний стартовый профиль на расстоянии 5 см от отмостки и настила) использовал саморезы и уголки (просто обрезал кусочки гипсокартонного профиля, чтобы получились уголки). С шуруповертом вся конструкция собирается в считанные часы, главное – точно вымерять длину вертикальных ребер жесткости и по уровню закрепить горизонтальные профили (для удобства использовал уровень и натягивал шнурок-ориентир).

Панели я крепил саморезами, вкручивал их примерно через каждые полметра. По углам таким же способом закреплены маскирующие элементы. В панелях я сразу сделал квадратные прорези и установил вентиляционные решетки (крепил саморезами по углам) – на каждую сторону бани по 2 решетки.

Отмостка

Отмостку я заливал между фундаметом бани и забора. Сразу же заложил водоотводный желоб с решеткой. Порядок следующий:

Перед входной дверью у нас настил из досок. Просто на три параллельных бруска набили доски, подровняли края ножовкой и постелили у входной двери.

Настил из лиственницы. Цоколь — пластиковые панели «под камень».

Последние штрихи

Чтобы банька приобрела законченный вид, крыльцо мы оборудовали навесом и самодельной лестницей. Высота ступеньки у лестницы 18 см, детали собирал на крепежные уголки и саморезы.

От калитки ко входу я сделал дорожку, около бани успел собрать ящик для компоста и приличную дровницу. Внутрь бани мы занесли мебель, развесили там полочки, шторы, повесили веники. В дальнейшем планирую обустроить около бани палисадник и построить уличное барбекю.

Технике- экономические показатели готового проекта бани.

Объемно-планировочное решение бесплатного готового проекта бани

Общие данные по бесплатному готовом проекту бани

Конструктив бесплатного готового проекта бани

Многие приверженцы попариться от души мечтают обзавестись хорошей, но недорогой собственной баней. Местом, где можно и помыться, и отдохнуть, и получить хороший заряд бодрости. Один из доступных и бюджетных вариантов - каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция строительства откроет секреты каркасной технологии, станет примером для самостоятельного возведения начиная от фундамента и заканчивая правильным подбором теплоизоляционных материалов.

Имея навык сборки каркасных конструкций, можно достаточно просто и быстро своими руками

Перед тем как построить каркасную баню своими руками, многие задаются вопросом: какой материал использовать для ее возведения? Ведь у многих бани ассоциируются с сооружениями из сруба или кирпича. Но такие постройки довольно дорого обходятся их обладателям, да и время, необходимое на прогрев, например, рубленной бани, составляет около 6 часов.

Преимущества каркасной технологии

Сооружение каркасной бани решает сразу несколько задач, так как это: простая методика строительства, доступность используемых материалов и быстрая скорость возведения. К преимуществам каркасной технологии относят такие:

• самая бюджетная стоимость строительства;
• использование облегченных видов фундамента;
• низкая теплопроводность сооружения способствует быстрому нагреву;
• возможность проведения коммуникаций внутри стен, что положительным образом сказывается на эстетической составляющей сооружения бани;
• отсутствие усадки дает возможность эксплуатировать баню сразу после ее возведения и отделки;
• использование экологически безопасных материалов;
• нет надобности в привлечении специальной строительной техники;
• не требуется специальных строительных навыков при самостоятельном возведении каркасной бани. Видео, выложенные в сети, отлично это демонстрируют;
• отсутствие мокрых циклов возведения дает возможность вести строительство независимо от температуры воздуха и наличия воды;
• множество способов отделки сооружения.

Все эти достоинства способствуют все большей популярности каркасных бань. Отзывы владельцев, которые использовали при строительстве такую технологию, свидетельствуют о том, что такие сооружения экономичны и при правильном возведении способны создать отличные условия для комфортного использования.

Слабые стороны каркасных бань, отзывы владельцев

Чтобы взвесить все за и против технологии строительства каркасной бани, можно поинтересоваться отзывами владельцев. На интернет-форумах имеется много информации от тех, кто уже имеет такую баню и пользуется ею какое-то время. Некоторые оставляют негативные отзывы: каркасные бани, по их мнению, имеют свойство быстро терять внешний вид из-за образования грибка на стенах. Это происходит вследствие быстрого остывания помещения, как бы хорошо оно ни было утеплено.

Этот недостаток можно ликвидировать с помощью применения для теплоизоляции только высококачественных утеплителей. Подойти к выбору материала теплоизоляции необходимо со всей серьезностью. Ведь дешевый пенопласт или минеральная вата не будут в должной степени выполнять свои функции. Использование пенопласта экономкласса может стать причиной возгорания конструкции из-за легкой воспламеняемости утеплителя.

К одному из отрицательных моментов, описанных в отзывах, относится усадка бани. Многие свидетельствуют, что со временем (приблизительно в течение 1,5-2 лет) каркасная конструкция дает усадку, величина которой достигает 8-10 см. Это, в свою очередь, может вызвать деформацию внутренней и внешней отделки строения.

Полезный совет! Чтобы минимизировать последствия усадки каркасной бани, следует использовать при строительстве пиломатериалы, подвергшиеся камерной сушке.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что основными недостатками являются значительные расходы на утепление стен каркасной бани, необходимость в тщательной антисептической обработке и низкая огнестойкость. Однако, учитывая огромный перечень преимуществ, возведение каркасных бань по популярности не уступает конструкциям из сруба или кирпича.

С некоторыми нюансами сборки и отзывами владельцев можно ознакомиться, посмотрев видео строительства каркасной бани своими руками.

Проекты каркасных бань своими руками. Фото лучших построек

Знакомясь с фото и видео каркасных бань своими руками, многие принимают решение о самостоятельной постройке сооружения. Имея некоторый опыт в строительстве и учитывая положительную практику возведения объектов по каркасной технологии, можно построить такую баню довольно быстро. Однако, как и в любом строительстве, чтобы избежать серьезных ошибок, необходим грамотный проект.

Проекты, фото каркасных бань своими руками 3х4 , 4х4 м

При строительстве своими руками каркасной бани 3х4 м необходимо учитывать, что пространство внутри помещения должно быть использовано максимально эргономично. Такие мини-бани можно возвести на небольшой даче или участке с загородным домом, где есть необходимость в экономии территории. Предаться банным процедурам здесь смогут не более двух человек.

Перед тем как построить каркасную баню быстро и недорого, необходимо иметь готовый проект, на который можно ориентироваться при возведении. В принципе, баня может состоять из одного помещения, в котором будут объединены парилка, душевая и раздевалка. Это не совсем удобно, так как одеваться после принятия процедур в комнате с высокой температурой воздуха и большой влажностью не очень комфортно.

Типовыми проектами каркасных бань 3х4 м предусмотрены такие планировки, где под парилку, помывочную и комнату отдыха отводятся отдельные комнаты. Обогрев такой бани можно осуществить одной дровяной печью или котлом. Чертежи каркасной бани могут учитывать и наличие скромной веранды.

Строительство своими руками каркасных бань 4х4 или 3х4, ввиду их малогабаритности, имеет свои преимущества:

• приличная экономия на строительных материалах - если длина стены сооружения составляет 3 м, шестиметровый брус разрезают пополам и отходов практически не остается;
• скорость возведения - имея в наличии проект и чертеж каркасной бани, возвести конструкцию возможно в течение 2 недель;
• прочность и долговечность - учитывая, что материалов потребуется минимум, можно не экономить на качестве древесины и выбрать добротный материал с хорошей пропиткой.

Полезный совет! Любое новое сооружение на вашем участке, даже небольшая баня, подлежит обязательной регистрации в кадастровом реестре.

Ознакомиться с проектами и выбрать вариант по душе поможет обзор фото каркасных бань небольшой площади.

Проекты каркасных бань 6х6 с мансардой

Если вы обладатель большого приусадебного участка, имеет смысл построить красивую и просторную баню. В ней можно попариться самому и пригласить друзей - места хватит всем. В проектах каркасных бань с мансардой разработана планировка, где комната для отдыха, как правило, занимает до 20 кв. м. В этой же комнате находится лестница, ведущая на мансардный этаж, который обычно используют как спальную комнату.

Многие пользователи выкладывают в сети фото этапов строительства каркасной бани своими руками. Фотоотчеты помогут наглядно ознакомиться с нюансами самостоятельного возведения.

Схема утепления каркасной бани

Один из важных моментов в сборке каркасной бани является ее теплоизоляция. И к подбору материала, и к его монтажу следует подойти со всей ответственностью. В качестве утеплителя может быть использована минеральная вата. Этот материал характеризуется высокой паропроницаемостью, он негорюч и стены с таким утеплителем «дышат». Этим достигается эффект бани из сруба.

Можно укладывать минеральное волокно, сформированное в плиты или рулоны, однако предпочтительней использовать первый вариант. Плиты утеплителя укладывают между стоек. Если в углах ниши каркаса листы деформируются и неплотно прилегают, необходимо с помощью ножа расправить листы. Утеплитель должен плотно соприкасаться с деревянными элементами каркаса по всему периметру, а также между собой.

Полезный совет! Специалисты рекомендуют утеплять каркасную баню двумя слоями по 5 см: первый слой из утеплителя в плитах, второй - из рулонного материала. Таким образом, все стыковочные линии будут перекрыты.

Между плитами утеплителя и внешней обшивкой каркаса укладывают слой гидроизоляции. Для этого можно использовать, например, пленку Тектотен. Дело в том, что в процессе эксплуатации открытый утеплитель частично продувается в вентиляционном зазоре, что приводит к уменьшению толщины утеплителя и ухудшению его теплоизоляционных свойств. Укладка ветрогидроизоляционной защиты из паропроницаемой мембраны станет гарантией эффективности теплоизоляционного слоя.

С внутренней стороны устраивают пароизоляцию из полиэтиленированной алюминиевой фольги. Стыки пленки проклеивают скотчем, после чего приступают к внутренней отделке. Процесс утепления каркаса довольно трудоемок и требует аккуратного исполнения. Если не выдержать технологию, со временем минеральная вата может дать усадку, что повлияет на теплоизоляционные параметры всего сооружения.

Более детально продемонстрирует технологию утепления конструкции при строительстве каркасной бани видео, размещенное ниже.

Обустройство крыши

Для небольшой бани подойдет двускатная или четырехскатная форма крыши. Более простая в исполнении - двускатная. Стропильную систему такой крыши выполняют из деревянных балок 15х5 см. Для удобства и безопасности все элементы конструкции следует собирать на земле. Чтобы не допускать ошибок при сборке, рекомендуется сделать макет, форму которого будут повторять все стропильные элементы.

Для того чтобы сделать макет, необходимо соединить между собой гвоздем верхние концы двух стропил. Нижние края стропильных ног размещают и закрепляют в точках, где планируются опоры. Получившуюся фигуру закрепляют поперечной перемычкой - ригелем. Ригель соединяют со стропильными ногами с помощью шурупов.

Когда все стропильные фермы будут собраны, начинают установку их на месте. Первым шагом фиксируют фронтальные элементы, между которыми для ориентира натягивают строительный шнур. Его расположение будет совпадать с линией прохождения конька кровли. По его уровню монтируются остальные элементы. Шаг между стропильными фермами обычно принимают 1,2 м, хотя можно его изменять в большую или меньшую сторону.

Полезный совет! Принимая шаг стропильных ног, необходимо учитывать расположение дымохода. Он должен находиться по центру между стропилами.

При монтаже каждой из стропильных ферм, следует проверять вертикальность установки с помощью отвеса. Если есть отклонения от вертикали, необходимо выровнять их положение с помощью подкладки под стропильную ногу кусочков доски соответствующей толщины. Далее, устраивают обрешетку. Если в качестве кровельного покрытия будет использоваться ондулин либо другой мягкий материал, расстояния между элементами обрешетки должно составлять не более 1 см.

Утепление крыши производят материалами, использованными для теплоизоляции каркаса. Крышу покрывают кровельным материалом. Конек защищают уголком, выполненным из оцинкованного листа или изготовленным заводским элементом.

Устройство и отделка пола

Особенностью полов в бане является то, что их конструкция может быть различной в зависимости от назначения помещения, в котором они укладываются. В комнатах, которые непосредственно контактируют с водой, устраивают проливной пол. Конструкция его представляет собой настил из досок, между которыми оставляют зазоры для пропуска стоков в грунт. Утеплять такие полы необходимости нет.

Сооружение пола каркасной бани начинают с укладки лаг. Если расстояние между опорными точками больше 3 м, рекомендуется возведение опорных столбиков. В местах соприкосновения лаг с ленточной основой и столбиками, используют гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. На лаги монтируются доски.

Полезный совет! Для возможности просушить проливной пол его половицы к лагам не фиксируют.

Доски в конструкции проливного пола размещают с зазором от 3 до 4 мм. Интервал также должен быть между линией настила и стеной бани (около 2 см). Если грунт под строением песчаный, можно ограничиться засыпкой слоя из гравия в 25 см. Расстояние от поверхности гравия до чернового пола должно быть 10-12 см. Если почва глинистая, необходимо соорудить поддон, из которого вода будет направляться в стоковую яму.

Для помещений отдыха обустраивают пол «непротекающей» конструкции. Его устройство начинают с чернового пола из двух рядов досок. Сверху укладывают сплошной настил из сосновых досок. Их сначала просто наживляют. И только тогда, когда все работы по внутренней отделке будут закончены и помещение качественно просушено, доски пола окончательно подгоняют и полностью фиксируют.

Следует отметить, что половицы пола должны располагаться с уклоном к точке сбора стоков и выведения их в канализацию. В самой нижней точке деревянного настила делают отверстие, его соединяют со сливным сифоном. Непротекающий пол нуждается в утеплителе, который располагают перед чистовым покрытием.

Видео: каркасные бани своими руками от фундамента до крыши

Для тех кто впервые столкнулся с возведением каркасной бани, очень важно не только ознакомиться с пошаговой инструкцией монтажа, но и получить наглядное представление обо всех этапах строительства. В интернете можно найти десятки обучающих роликов о том, как построить каркасную баню своими руками. Видео-материалы содержат много полезной информации и могут стать своеобразным ориентиром в производстве работ.

Изучая видеоинструкции, можно узнать об особенностях укладки и типах фундамента для конструкции бани, а также целесообразности применения того или иного вида основы. Здесь можно получить ответы на все возникающие вопросы, которые касаются обвязки, монтажа каркаса, устройства кровли и оснащения бани тем или иным отопительным оборудованием.

Просмотр видеоуроков поможет узнать полезные рекомендации относительно применения материала для утепления и его укладки. Ведь главное для бани – тепло, которое должно сохраняться внутри конструкции. Советы профессионалов помогут правильно распределить и смонтировать утеплитель в зависимости от сезонного использования бани, что повлияет на долговечность и внешний вид сооружения.

Многие видеосюжеты посвящены разделу отделки каркасной бани. Здесь приведены достоинства и недостатки различных материалов для декорирования. Консультации опытных мастеров раскроют особенности и эксплуатационные свойства каждого вида материала. Нелишними будут и практические советы от тех, кто построил и использует собственную каркасную баню.

Хотя строительство по каркасной технологии не отличается особой сложностью, с основными рекомендациями стоит ознакомиться. Некоторые видео содержат информацию о наиболее часто встречающихся ошибках при возведении бани. Просмотр материала поможет в дальнейшем их избежать. Это станет гарантией быстрого возведения надежной и долговечной конструкции.