Какую глубину можно пробурить ручным мотобуром. Бензобур для земляных работ: инструкция по эксплуатации. Преимущества использования бензобура

Фундамент – это главная основа любого здания. От того, насколько качественно он будет установлен, зависит целостность всей конструкции. Сегодня есть несколько основных разновидностей фундамента, которые используются в строительстве повсеместно. Самое широкое распространение получило столбчатое основание. Для него необходимо копать ямы. Лучше, разумеется, их бурить под столбы. В этом случае процесс заметно ускоряется. О том, как бурить ямы под столбы, и стоит поговорить более подробно.

Диаметр отверстия под столб должен немного превосходить размер самого элемента конструкции.

Предварительные расчеты

Перед тем как начинать бурить ямы под столбы, необходимо произвести предварительные расчеты. Для установки любого столба нужно отверстие. Оно по диаметру немного превосходит размер самого элемента конструкции. Яма должна строго соответствовать параметру столба. Для этого делаются предварительные расчеты. Зачастую они достаточно просты. Если яму сделать слишком просторной, то это приведет к рыхлению почвы. Это недопустимо для столбчатого основания. Фундамент получится шатким и не жестким.

Очень важно рассчитать расстояние между столбами. Для этого используются нехитрые формулы. Здесь на самом деле все предельно просто. Масса конструкции напрямую влияет на число столбов. Чем она тяжелее, тем их количество должно быть больше. Бурить ямы под столбы нужно на определенную глубину. Делается это с помощью различных приспособлений, о которых будет рассказано ниже. При этом глубина напрямую зависит от того, какой тип грунта присутствует в данном регионе. Чем более он плывучий, тем глубже нужно копать. Такая вот простая закономерность, которая позволяет создавать фундамент высокого качества.

Вернуться к оглавлению

Основные виды инструментов

Сегодня широко используется несколько основных видов инструментов для бурения. От выбора конкретного варианта напрямую зависит скорость выполнения работы и ее конечная стоимость. Самым простым инструментом считается обыкновенная лопата. С нее-то и стоит начать рассмотрение данной темы.

Диаметр садового бура необходимо подбирать в точном соответствии с параметрами бетонных столбов.

Лопата, скорее, предназначена не для бурения отверстий, а для копания. Здесь речь идет о самом дешевом методе, но и самом низкопроизводительном. Для рытья может понадобиться несколько дней. При этом сделать одинаковые по глубине ямы вряд ли получится. Так как отверстия должны быть узкими, то здесь придется сильно постараться, чтобы достигнуть требуемого результата.

О лопате можно говорить только в том случае, если будут монтироваться не бетонные столбы под основание, а производиться кирпичная кладка. Здесь уместно рыть глубокие и широкие ямы. С этой задачей обычная лопата справится идеально. Разумеется, данный процесс отнимет много времени и сил, но все же как вариант его можно применить на практике.

Садовый бур является полноценным средством для бурения отверстий под столбы. Это приспособление нашло свое применение в частном строительстве. Оно стоит дороже, чем лопата, да и весит значительно больше, но при этом производительность в несколько раз возрастает. Чаще всего садовый бур состоит из трех основных элементов: самого бура со шнеком, рукоятки и удлинителя. Весит такое оборудование около 10 кг. При этом бур позволяет делать в земле ямы, глубина которых может достигать 2 метров. Диаметр у инструмента тоже может быть самым разнообразным. Нужно подбирать его в соответствии с параметрами бетонных столбов.

Мотобур обладает максимальной производительностью позволяя без труда проделать в земле яму глубиной до 3 м.

При покупке садового бура обязательно нужно обратить внимание на заточку шнека. Многие производители упускают этот процесс. Если бур будет плохо заточен, то работы с его помощью можно будет проводить только на песчаных и черноземных грунтах. Известняк или глину он не возьмет. Бур можно заточить и самостоятельно. Для этого используется болгарка или напильник.

Помимо этого, для бурения ям под столбы можно использовать мотобур. В настоящее время такой агрегат можно приобрести в любом специализированном магазине. Стоит он, разумеется, немало, но и производительность при этом имеет максимальную. Он подойдет для использования как в частном секторе, так и при строительстве небольших многоквартирных домов. Метод бурения с помощью подобного оборудования самый быстрый. Однако помимо стоимости самого инструмента, придется вкладывать денежные средства и в топливо для его запуска.

Конструкция такого инструмента максимально простая. Мотобур состоит из бура со шнеком и двигателя. Двигатель в данном случае может быть не только дизельный или бензиновый, но и электрический. С помощью такого инструмента без труда можно проделать яму в земле глубиной до трех метров. При этом времени на данную операцию будет затрачено по минимуму. Отличное решение проблем с бурением под фундамент.

Для повышения производительности бура необходимо заточить грани шнека с помощью болгарки или напильника.

Преимуществом использования бензинового двигателя является тот факт, что подобные буры используются в тех местах, где нет доступа к электричеству. Очень часто строительные площадки не подключены к источнику электроэнергии. Это, разумеется, когда речь идет о частном строительстве. В других случаях лучше использовать электроинструмент. Он более надежен и долговечен. Любой электрический двигатель без особых проблем можно отремонтировать в частных мастерских разного рода.

Есть и недостатки у мотобура. Самый главный из них заключается в его высоком уровне шума. Иногда этот показатель зашкаливает за все предельно допустимые нормы. Стоит также отметить высокую стоимость электричества и бензина, которыми и питается подобное оборудование.

Самый первый шаг, который предстоит сделать при возведении забора из профнастила — это пробурить ямы под столбы. И нюансов тут немало, нельзя вот так вот просто взять и пробурить лунки без предварительной оценки. А оценка состоит в том, что вопросов у вас масса — чем бурить (вручную или бензобуром), какой диаметр лунок лучше всего делать, на какую глубину бурить и вообще, сколько всё это дело стоит.

Мы тщательно проанализировали нашу ситуацию и решили, что бензиновый бур нам не подходит, поскольку столбы предполагается пускать вдоль дороги, а это значит, что в почве будут попадаться камни и верхний слой (10-15 см) будет сплошняком из насыпки под асфальт (мелкий гравий). Плюс почва у нас — после 50 см идет глина с вкраплениями камней, а значит бензиновый бур можно влегую сломать. Однако в этом обзоре мы расскажем и о нем, ибо мы планировали брать его в аренду (покупать вообще смысла нет на 20 ямок), аренда стоит 1000-1500 рублей сутки.

Итак, обо всем по порядку.

Диаметр и глубина ям под столбы

Эти показатели напрямую зависят от выбранных вами материалов. Так как сами столбы мы решили делать из профильной трубы размером 60*60*3 мм, то диаметр самих ямок оптимальным стал 160 мм, больше делать — лишние затраты на цемент. Диаметра 160 мм вполне хватило, такой размер — оптимальное соотношение крепости столбов и расхода цемента. Ну и конечно 160 мы решили выбрать потому, что отверстия бурили ручным буром, а там диаметры были следующие — 135 мм, 160, 200 и выше.

Глубина ямок — здесь все зависит от длины трубы и высоты профнастила, который вы выбрали. Так как столб у нас — это профильная труба 60*60, а стандартный размер трубы идет длиной 6 метров. Чтобы нам не терять на обрезках, мы при заказе железа оплатили разрез пополам (20 рублей — рез), так что один столб у нас получился длиной 3 метра. Вглубь — на 1 метр, сверху торчит 2 метра — как раз для профнастила, который высотой тоже 2 метра.

Более подробно о выборе труб для столбов и о ценах читайте в следующей статье.

Бурение ручным земляным буром — нюансы

Так как мы выбрали для работы обычный садовый бур (только усиленный, с крепкими шнеками из толстого листового металла и с твердосплавными напайками), то и сами работы выполнялись нами вручную. Вот такой, на фото:

Сложно ли бурить землю? Отвечаю — совсем не сложно, все зависит от типа грунта, где вы работаете. У нас сверху на глубину 30-40 см шла каменистая почва, камни попадались порой очень крупные и ломик в таких случаях очень помогал. Особенно когда камень попадал в стенку ямы и уходил в сторону. Буром мы камень цепляли и сразу брали ломик. Несколько ударов по краю камня и он проваливается в яму, откуда его руками и достаешь. Такие проблемы сильно отнимают время. Зато когда почва мягкая, лунку можно пробурить минут за 7-10 максимум.

Бур наш имеет рабочую длину ровно 1 метр, так что забуривались мы до самой рукоятки. На самой глубине (80-90 см) шла очень жесткая глина, поэтому эти 10 сантиметров были самые сложные. Сверлили по 2-3 см, глубже бур углубить не получалось. Такими мелкими шажками и бурили.

Наш бур реально усиленный, с твердосплавными пластинами, влегкую срезал тонкие корни и прорубался в слежавшемся грунте. Даже известняк ему не помеха. Подробный обзор смотрите в этой статье.

Вот так выглядят напайки из твердого сплава на шнеке, чтобы с легкостью врезаться в плотную и каменистую почву

Основные правила при ручном бурении:

Самое главное — не засаживать бур глубоко. Ибо потом все равно придется выкручивать его обратно. Если сильно засадить и пытаться вдвоем его вырвать с землей, то можно сорвать «резьбу» — приваренные винтовые фрезы. Лучше почаще доставать и вытряхивать землю, и инструменту легче и вам тоже. Сейчас на фото-сете я вам все покажу:

Начинаем бурить:

Почаще достаем землю из ямки (если земля рыхлая, то можно и на 15 см загнать):

Ну и, собственно, результат за 8 минут:

А если попробовать мотобуром?

Если у вас мягкая почва без камней и ямок нужно много, то идеальный выбор — взять в аренду бензобур. Лунки получается сверлить очень быстро. Стоит аренда 1500 рублей в среднем. Пробовали мы и поискать услуги бензобура, чтобы самим не париться. Такие услуги также бывают и средняя цена — 200 рублей за 1 ямку. Если ямок не много, то проще заказать такую услугу — приедет человек и быстренько наклепает вам ямок. Но самим будет заметно дешевле))

Работать таким инструментом можно в одиночку, но вдвоем гораздо легче и проще. Ну и конечно, если берете в аренду инструмент, особо на него не налегайте, почаще доставайте и вытряхивайте землю. Стоит такой бур от 15 до 30 тысяч рублей (а профи того дороже), так что очень нежелательно его сломать. Этот фактор для нас тоже стал немаловажным, почему мы и выбрали ручной инструмент.

Тяжело ли работать ручным?

Тут все зависит от типа почвы, её слежалости и наличия посторонних примесей/предметов в грунте. Чистую почву бурить легко даже одному, если глубоко не засаживать — на 1 ямку в неспешном темпе (даже не вспотев) потратите минут 10 максимум.

Если работать вдвоем, то работа идет гораздо быстрее, а то одному крутить ручку руки устают, сильнее, чем когда бур с землей вытаскиваешь. А потому крутить вдвоем и проще и легче и быстрее.

Стоит такой бур 1500 рублей, качество и долговечность проверены нами (пробурен не один десяток ямок, соседи по даче увидали и попросили поработать, также остались довольны). Поэтому, если почва у вас плотная, с камнями и известняком и вы никуда не спешите, можно смело брать такой инструмент и все делать самому.

Выбор мотобура

Что нужно знать, чтобы правильно выбрать мотобур для столбов?

Чтобы правильно выбрать мотобур для столбов нужно знать диаметр отверстий, глубину бурения, сезон для работы и тип грунта в котором будет производиться бурение. Всегда обращайте внимание на технические характеристики мотобура. Особенно на максимальный возможный диаметр бурения. При бурении максимально возможным диаметром бурения, мотобур всегда работает на пределах своих возможностей и не имеет запаса мощности. Поэтому указанным максимальным диаметром бурения можно бурить на глубину не более 1 метра и только в легких грунтах не выше второй категории.

Гидравлические мотобуры с мощность 11 и 15 л.с. способны максимальным диаметром бурить на глубину больше 1 метра. Для бурения грунта 3-категории, диаметрами 350 мм и выше мы всегда рекомендуем гидравлические мотобуры мощностью от 11 л.с..

Чем отличаются гидравлические и механические мотобуры?

У гидравлического мотобура выше надежность и ресурс, больше мощность и крутящий момент по сравнению с любым механическим мотобуром в конструкции который используется большое количество частей работающих в условиях сильного трения.

На другом сайте мне предлагают дешевый мотобур для бурения мерзлого грунта. Вы предлагаете мне дорогой гидравлический мотобур. Почему?

Ни один механический мотобур для земли не предназначен для бурения мерзлого грунта. Мерзлая земля это своеобразный природный бетон, с огромным трудом поддающийся бурению. Редуктор любого механического мотобура не в состоянии обеспечить нужный крутящий момент. Стоит заметить, что некоторые механические мотобуры иногда способны делать бурение в мерзлом грунте, но при диаметре бурения не больше 150 мм и при использовании в пределах Средней полосы России. Это Ground Hog 1M, Ground Hog C-71, Stihl BT 360, Efco TR1585, Oleo-Mac MTL 85. И эти мотобуры тоже достаточно дорогие по цене. Если не верите, купите и попробуйте.

Какая максимальная глубина возможна для бурения вашими мотобурами?

Это зависит от диаметра шнека, категории грунта, используемых режущих ножей, типа используемых удлинителей. В стандартной комплектации, ЛЮБОЙ из наших мотобуров с установленным шнековым буром делает в грунте второй категории (смотри раздел «Категории грунтов») максимальное отверстие указанное в технических характеристиках мотобура, на глубину 1 м.

Самое тяжелое в бурении на глубину больше одного метра, это поднять из отверстия на поверхность отработанную землю. Поэтому соблюдайте наши рекомендации при бурении:

Никогда не пытайтесь сделать отверстие за один проход, иначе Вы закопаете шнековый бур и не сможете его достать.

Сделайте отверстие на глубину один метр (полная длина шнекового бура). Углубляйтесь постепенно на глубину около 30-35 см, приподымайте бур из отверстия и включая вращение удаляйте с бура землю. После того, как отверстие на глубину один метр будет готово и очищено от земли, очистите от вырытой земли края отверстия, отсоедините шнековый бур от бензобура и опустите шнековый бур в выкопанное отверстие.

К шнековому буру подсоедините удлинитель, к удлинителю подсоедините мотобур и начинайте сверление на глубину больше метра. Для бурения на глубину больше 2 метров диаметрами от 250 мм, мы рекомендуем использовать шнековые удлинители, которые существенно облегчат Вашу работу и будут быстро поднимать выработанный грунт на поверхность.

Очистите шнековый бур от земли, присоедините удлинитель, опустите удлинитель со шнековым буром обратно в отверстие и подсоедините мотобур и продолжайте углубляться на следующую часть отверстия глубиной в 30-35 см. Продолжайте бурить этим методом, приподнимая буровой шнек с удлинителем из отверстия и поднимая землю, пока не достигните нужной глубины.

Для бурения на глубину больше 2 метров всегда используйте треногу и шнековые удлинители, которые могут поднимать выработанную землю на поверхность. Простые удлинители без реборды (без спирали) не смогут поднять землю на поверхность, а оператор никогда не поднимет мотобур со шнеком и удлинителем выше своего роста. Если Вы используете простой удлинитель без шнека, для облегчения работы пользуйтесь для подъема земли треногой с лебедкой.

При использовании треноги, всегда держите трос лебедки в натянутом состоянии, чтобы шнек не смог неожиданно забуриться в грунт. Чем больше глубина бурения, тем больше вес установленных шнеков и удлинителей, а также выработанной земли. Иногда этот все может быть больше веса оператора. Поэтому и нужна тренога, без которой оператор не сможет управлять мотобуром и не сможет поднимать шнеки и землю на поверхность.

Какие защитные системы редуктора есть в механических мотобурах?

В любых механических мотобурах кроме Iron Mole C7 такой защиты нет. Риск сломать трансмиссию механического мотобура при изношенных ножах или заклинивании шнека в грунте очень велик. Как правило при перегрузке сцепление быстро нагревается и появляется дым. Если не остановиться, то сцепление сгорит и его нужно будет менять. Следом за сцеплением сломается редуктор.

В механическом мотобуре Iron Mole C7 между валом редуктора и валом двигателя стоит клиновой ремень, который в случае перегрузки проскальзывает и защищает редуктор и сцепление от поломок.

В гидравлических мотобурах есть защита от перегрузок. В гидравлических мотобурах нет редуктора и сцепления. Шнек вращается при помощи масла под давлением созданным масляным насосом. Если шнек изношен и его заклинило в грунте, то возникает чрезмерное давление. Под его воздействием открывается защитный клапан в гидрораспределителе, масло уходит через него мимо гидромотора и чрезмерное давление быстро падает. Но если гидрораспределитель не отрегулирован, то риск поломки остается.

Мне нужна глубина 5 метров, ваши мотобуры смогут сделать это?

Да смогут. По отзывам о мотобурах наших клиентов - лучший выбор для такой работы гидравлические мотобуры. Особенно Iron Mole серии М. Трансмиссия механических мотобуров слаба для бурения свыше 2 метров. Также нужно учитывать не только свое техническое задание, но и возможности мотобуров. Чем больше диаметр бурения, тем меньше глубина бурения и наоборот.

Для бурения свыше 2 метров надо обязательно использовать шнековые удлинители и треногу с лебедкой, для того, чтобы выкопанная земля поднималась на поверхность со всей глубины. Использовать для такой работы удлинители без шнеков практически невозможно, очень тяжело будет поднимать выкопанную землю на поверхность.

Необходим мотобур для бурения скважин на воду. Какой посоветуете?

Мотобуры для бурения скважин на воду НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ.

Для этого необходима специальная техника которая способна опустить, вращать и поднять на поверхность буровую колонну весом около тонны или выше. К тому же для качественного бурения на воду, необходимо во время бурения промывать скважину от шлама. При бурении на воду в грунте встречаются слои или камни которые не в состоянии пройти даже мощная буровая установка на основе автомобиля и в этом случае может потребоваться ударно-канатное бурение.

Мощности и крутящего момента мотобура для бурения скважин на воду просто не хватит, а оператор не сможет поднять буровую колонну на поверхность.

Нужно бурить мерзлый грунт, какой из ваших мотобуров это может?

Только гидравлические мотобуры. Только они обладают необходимым крутящим моментом и мощностью. Для правильного выбора гидравлического мотобура, по мимо типа грунта нужно знать глубину и диаметр бурения.

Бурение мотобуром

При бурении пластичной глины она прилипает на спираль мотобура. Как облегчить бурение?

Бурение пластичной тяжелой глины, очень нелегкая работа. Особенно если диаметр бурения больше 300 мм, а глубина больше 2 метров. Даже гидравлическим мотобурам тяжело выполнить эту работу. Чтобы облегчить работу и уменьшить нагрузку на мотобур смазывайте шнековые буры и удлинители машинным маслом. Глина существенно меньше станет налипать на шнеки, нагрузка на трансмиссию мотобура уменьшится и подъем грунта на поверхность по шнекам ускорится.

Как правильно бурить глину мотобуром?

Для бурения тяжелой глинистой почвы рекомендуем использовать карбидные режущие ножи. Перед бурением ОСОБЕННО ЕСЛИ ГРУНТ ЗАМОРОЖЕН, если заход шнека в грунт очень затруднителен, размельчите место захода бура, что облегчить забуривание. При забуривании пользуйтесь методом бурения в раскачку, то есть при забуривании НЕ пытайтесь держать ось шнека (ось бурения) под углом 90 градусов к поверхности. Вместо этого, кратковременно изменяйте угол наклона оси бурения, чтобы ножи могли лучше захватить землю. Всегда при бурении тяжелой глины на глубину более 1,5 метра, используйте треногу с лебедкой для подъема шнековых буров.

Пришел на рыбалку завел мотоледобур, сделал несколько лунок. Потом положил мотоледобур в снег и начал рыбачить. Через полтора часа мотоледобур не смог завести. В чем может быть проблема?

После работы мотобур еще горячий, Вы положили его в снег, снег под мотобуром начал испаряться и влага испарений попавшая в карбюратор застыла. Проблема решается просто. Откройте крышку воздушного фильтра плесните в него немного бензина и двигатель запуститься без проблем. После работы устанавливайте мотобур в вертикальном положении, чтобы снег и влага не попадали в двигатель и не замерзали. Также проверяйте качество топлива, некачественное топливо с большим содержанием воды может замерзать в карбюраторе.

Практика ведения дачного хозяйства показывает, что при проведении работ по строительству или очень часто требуется бурение небольших (до 1,5–2 м глубиной) скважин. Установить столбы для забора, устроить спортивную площадку или качели - во всех этих случаях скважины могут понадобиться. Для их изготовления в недалёком прошлом чаще всего использовали ручной садовый бур. Применяется это устройство и сейчас, его можно приобрести на садовых рынках примерно за 1000–1500 руб. Правда, работа с таким буром - трудоёмкая и медленная, особенно когда почва «сложная» и состоит, например, из слежавшейся тяжёлой глины с вкраплениями гальки. Поэтому, если объём работ достаточно большой (например, нужно установить несколько десятков столбов для забора), лучше воспользоваться средством малой механизации - мотобуром.

Фото: STIHL. Компактный и лёгкий (4,8 кг) бензобур STIHL BT 45 оснащён двухступенчатой коробкой передач с обратным ходом для извлечения заклинившего бура

Мотобуры, или бензобуры, - это для бурения небольших (обычно до 1,5 м глубиной и диаметром до 20 см) скважин. Они оборудованы бензиновым двигателем с редуктором, к валу которого жёстко присоединяется режущий почву шнек (приобретается отдельно). Корпус мотобура обычно оснащён двумя подковообразными ручками, которые удерживают его во время работы и на холостом ходу на весу. Перед использованием инструмент устанавливают так, чтобы ось шнека располагалась вертикально по отношению к поверхности земли. Двигатель заводится с помощью шнурового стартера - и можно приниматься за дело!

Учитывай норов инструмента

Фото: STIHL. Бензобур STIHL BT 131 оснащён надёжным предохранителем, системой быстрого торможения (рычаг возле левой ноги)

Основной характеристикой мотобура является мощность двигателя. В этих устройствах используются двухтактные бензиновые двигатели, для характеристики которых отечественные производители чаще указывают мощность в лошадиных силах или в ваттах, а зарубежные - рабочий объём двигателя в кубических сантиметрах. В быту встречаются обычно мотобуры мощностью от 1 до 3 л. с. или с рабочим объёмом двигателя 40–70 см³. С увеличением мощности растёт вес инструмента и крутящий момент двигателя: устройство становится заметно более «норовистым», и его труднее удержать в руках. Поэтому пользователь должен грамотно рассчитывать свои силы, новичкам лучше выбрать модель с небольшой мощностью двигателя.

Фото: Борис Безель/Burda Media. Монтаж опорного острия и режущих ножей перед работой

При подборе модели следует обязательно обратить внимание на эргономику инструмента. Это не только его вес, но и удобство конструкции рукояток. Желательно, чтобы они были снабжены мягкими накладками, препятствующими скольжению рук, и мотобур был оснащён механизмом гашения вибрации. Что касается защитной системы, то она стандартная - все устройства имеют рычаг управления куркового типа: если при работе вы не сможете удержать инструмент и отпустите его, то вращение шнека прекратится. Некоторые профессиональные модели имеют дополнительную защиту - например, бензобур STIHL BT 131 имеет систему быстрого торможения QuickStop, это дополнительный длинный рычаг, прикосновение к которому мгновенно останавливает бур, если его заклинит в грунте.

Обратите внимание на конструкцию бензобака. Вместительность (обычно в пределах 0,5–1 л) особой роли не играет, а вот удобство горловины для заливки топливной смеси может иметь значение.

Сменные насадки-шнеки

Для бурения используются сменные насадки-шнеки, чаще всего с рабочим диаметром 10, 15 и 20 см. Они продаются отдельно, и нужный размер следует выбрать заранее.

Длина у разных производителей может различаться, в среднем составляет 60–80 см. Для увеличения глубины используют удлиняющие штанги (50–60 см). Цена шнековой насадки китайского производства - 3–4 тыс. руб., шнеки именитых производителей стоят гораздо дороже. Сам мотобур можно приобрести за 10–12 тыс. руб., а фирменную продукцию Hitachi, Husqvarna, STIHL - за несколько десятков тысяч рублей.

Фото: Hitachi, Leroy Merlin, Борис Безель/Burda Media. Образцы шнеков различаются между собой не только по длине и диаметру винта, но также по конструкции режущих кромок, глубине канала и шагу винта шнека. Слева представлен вариант шнека для льда, в центре и справа - для грунтов различной плотности

При длительном использовании, скорее всего, потребуется затачивать режущие кромки сменных ножей, используемых вместе со шнеком. В противном случае падает производительность. Для обработки этих ножей годится любой инструмент для заточки топоров, лопат и другого инвентаря.

Теоретически мотобур даже малой мощности способен работать с насадкой любого из трёх диаметров. На практике, однако, многое зависит от сложности грунта. При использовании шнеков большого диаметра на маломощном мотобуре следует быть аккуратным и внимательным при работе, чтобы избегать застревания шнека в грунте. Подобное заклинивание, особенно на глубине свыше 1 м, может стать серьёзной проблемой, и потребуется немало сил, чтобы извлечь шнек.

Мотобуры применяются для выполнения целого ряда работ. Например, для изготовления лунок во льду. Также их можно использовать для сверления отверстий большого диаметра и глубины в брёвнах - для этого потребуются соответствующий бур по дереву и насадка с кулачковым патроном (такие есть в ассортименте STIHL).

Топливо для мотобура

Практически все мотобуры оснащены двухтактными двигателями, работающими на смеси бензина и масла в пропорции обычно 25: 1. Такую смесь можно приобрести в готовом виде, но куда проще приготовить самому.

Для двигателя очень важно использовать высококачественное моторное масло, которое рекомендуют производители. Оно стоит немного дороже обычного, но есть смысл перестраховаться. Тем более что расход масла для смеси в бытовых условиях вряд ли составит больше одной литровой канистры за сезон.